Башкирское турне на "Кайроне", август 2017 / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Башкирское турне на "Кайроне", август 2017

Башкирское турне, август 2017, 1990 км.

В качестве эпиграфа:
«Группа «ДДТ» рулит»

Всем привет!
Автопоход был совершен еще в августе, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда, да и, вдруг, кому пригодятся наши впечатления.
Долгоиграющий отпуск по длинному и объемному маршруту в сторону Питера и Карелии накрылся, а душа все же рвалась в бой, потому вышла незапланированная, но головокружительная поездка в республику степей, лесов и гор – Башкирию.
Конечно, кое-какое представление об этом крае Южного Урала у нас имелось, поэтому железным конем в этот раз был выбран старший брат нашего «Пижона 408-го» «Кайрон»Ссанг-Йонг» или попросту «Хён» (с корейского – брат). Забегая вперед, нет, не подвел железный друг.
Я заранее пробила маршрут, рассчитанный на ограниченное время, что посмотреть и где останавливаться на ночлег. Скажу сразу команда у нас разновозрастная, потому ночевки в чистом поле если и предусматривались, то только в крайнем случае (палатки и пр. все ж прихватили).

Самара-Уфа, 18-19 августа

Выдвинулись мы из Самары на Уфу с раннего утра 18 августа по родной трассе М5 (480 км.). По пути пересекли частично Татарскую республику и Оренбургскую область. Да, хваленные татарские дороги видать перехвалили – на этом участке М5 (!) не блещут.
По плану в начале маршрута решили посетить самые «трудоемкие» достопримечательности, а что полегче оставить на потом, эх, если б знать. И еще в планах совсем не было времени на осмотр всяких, будем говорить, городских достопримечательностей. В Уфе были только вечер 18-го, ночь и следующее утро. Ночевали в гостинице «Волна» по ул.Заки Валиди: удобнейшее месторасположение, в шаговой доступности центр и выезд из города, своя бесплатная парковка и цены приемлемые (1000 руб. с человека в сутки с завтраком и в номере, где есть усё):



За это время посетили главные славные достопримечательности города: культурный центр — ул. Заки Валиди, ул. Пушкина, Гоголя и т.д., где находятся дом-музей С.Т.Аксакова, Башкирский государственный академический театр, Филармония, Башкирский государственный театр оперы и балета, Государственный университете и многое другое; знаменитый (самый высокий конный памятник в России – ок.10м.) памятник башкирскому герою Салавату Юлаеву, установленный на холме над любимой башкирами рекой Белой (или Агидель, а правильнее Ак-Идель – Белая река – красиво звучит); а еще также Монумент Дружбы башкирского и русского народов у реставрируемой набережной реки.


Памятник А.Матросову


Башкирский государственный университет


Это тоже Уфа, если что (как-то футуристически смотрится с этого ракурса). Конгресс-холл или Дом дружбы народов


Панорама города. Река Белая



Памятник Салавату Юлаеву. Очень красивый, да и высокий



Такой вот заграничный гость


Монумент Дружбы. Женские фигуры олицетворяют башкирский и русский народы.

Это что мы успели посмотреть, а ведь сколько еще интересного и не увиденного в городе: парк Победы, обсерватория, мечеть «Ляля-Тюльпан» и многое другое. Уфа очень понравилась, все в ней в меру: и столичный лоск, и милая провинциальность. А еще хороши дороги: и главные, и не очень, а также развязки, мосты, короче, есть где покататься. Автомобилисты вежливые и неспешные (конечно, за редким исключением, как всегда).

Уфа — п.М.Горький — Инзер — Белорецк, 19-20 августа

На следующий день 19-го августа после завтрака и попутного осмотра Монумента Дружбы мы двинулись на юго-восток в Архангельский район, в поселок М.Горький, деревня Заря, в окрестностях которой находится знаменитая Аскинская ледяная пещера (110км. ходу) (к сожалению, координаты я не сохранила, но там не заблудишься). У меня в планах была еще Киндерлинская пещера (или Победы), но она сама посложнее, и до нее пешком идти, оставив машину, еще 5 километров (а надо помнить про возраст некоторых). Короче, до Аскинской проще добраться, как бы. На самом деле, идти до нее все те же пять кэмэ, но там мы сделали ход конем: по уверению местных, которые также прибыли на машинах разной степени проходимости, облегчить путь километров на три можно не пройдя, а проехав через лес и горную речку. Что мы и сделали: Хён форсировал реку на отлично (к сожалению, не засняли фото, спешили), а дальше дорога для горной оказалась не совсем разбита, и мы доехали до поляны, откуда путь только пешком, либо на квадроциклах и прочем подобном транспорте, либо на ГАЗ 66. Два километра через полноценный лес, пересекая по бревнам речушки в это время года и в отсутствие дождей кажущиеся безобидными, и все время на подъем, а последние метров 300 — крутой подъем – короче классно!


Милые горные речушки (пока)

Однако ко входу в пещеру нужно спуститься метров на 10 (и внутри пещеры еще метров 10), а хоть погода и сухая стояла, земля в горах просыхает плохо, тем более по соседству пещерный ледник, потому спуск очень сложен без каната, да и еще подложенного деревянного трапа (добрые люди, хе-хе, не, на самом деле сюда водят организованные группы туристов, хотя как бы официально пещера закрыта – от частого посещения и теплого воздуха ледник разрушается).

Слева — тот самый деревянный трап. Внизу спуска у самого входа купол свода впечатляет своей мощью.

Сама пещера небольшая длиной до 100м., высотой до 20м., но каменный купол видится просто огромным незыблемым ровным сводом, под которым располагается реликтовый ледник. Здесь и зимой, и летом температура держится -4 по Цельсию (теплые шмотки и удобная обувь незаменимы и фонари!). Пол очень скользкий – все покрывает лед. С одной стороны пещеры как будто прямо из стены растет ледник, образуя большую ледяную горку, а дальше вглубь – необыкновенного вида и формы ледяные образования – скульптуры – мы увидели «девушку», «балдахин», «беседку Снежной Королевы» и «группу слонов» (фантазируйте на здоровье). Самый высокий ледяной столб – до 15 (!) метров. А самое ужасное – мы все пощупали (один раз, признаюсь), а ведь не мы одни. Эти причудливые ледяные скульптуры нарастали веками, а разрушатся на раз. Видны попытки местного управления перекрыть доступ в пещеру (на узком длинном входе установлены железные решетки покрытые пленкой – это уже и от попадания теплого воздуха), однако наличие организованных туристических групп говорит об обратном. Либо просто еще не взялись всерьез. Нам повезло, что группа туристов пришла позже, нас в пещере в тот момент было человек шесть – прямо единение с природой.


Ледяная горка внутри пещеры, наверху — вход


Качество фото не очень. В воздухе какая-то мелкая взвесь, и, конечно, освещение только от наших фонарей


«Беседка Снежной Королевы». Часть ледника. Высота «беседки» где-то три человеческих роста.

И вот первый урок мне – тщательнее прорабатывать маршрут, тем более не такой культурный, понимаешь, а вполне себе экстремальный. На это мероприятие ушло много времени (хотя в пещере мы были не более 30 минут), потом обратный путь на основную трассу, чтобы выйти на поселок Инзер (это уже Белорецкий район) – следующий пункт программы (86 км.). И тут мироздание не замедлило преподать мне второй урок – время в горных районах идет по-другому: сто километров у нас в Самарской области, или скажем, в европейской части России, здесь, в горах, по времени оборачиваются почти двумя сотнями. Южный Урал – это горы (наши Жигули нервно в сторонке, да. Хотя менее любезными сердцу они быть не перестали). Каюсь, мое представление о горах в Башкирии было на школьном уровне, тупо в цифрах и не совсем впечатляющих (есть, понимаешь ли, вот Джомолунгма, а еще Эльбрус и далее по списку). Надо все увидеть своими глазами, чтобы ощутить объем и глубину, ну, или на крайний случай, передачу посмотреть. Если уж сравнивать, приходилось бывать в Альпах (не, до Монблана задачи добраться не было), перевал из Северной Италии в Германию (далее по горной Баварии и Австрии), так вот, игрушечное там все: и дороги, и места для съездов, и для стоянки, и для любования природой. И сами Альпы кажутся игрушечными, ухоженными, ни дать, ни взять, английский парк, теряется дикая, банально звучит, первозданная сторона природы, и, следовательно, нарастает разнеженность и расслабленность (во всем, хе-хе). А вот на Южном Урале люди каждый день живут, и всю суровость своих гор каждый день испытывают (в чем мы сами убедились). Суровые, почти не облагороженные. Вот это по-нашему. И вот такие разнеженные по-европейски мы поехали покорять Южный Урал (хорошо хоть еще до Алтая не добрались, он остается в мечтаниях).
Примечательного в поселке Инзер то, что рядом с ним есть небольшой поселок Айгир (ок.20 км., имеется горный приют), не доезжая которого есть железнодорожная станция Реветь. Так чему ж были уроки – нам не хватило времени застать работников лесничества на рабочем месте в этой самой Ревети (по идее, можно договориться и не идти очень долго пешком). Был вариант оставить машину в поселочке и на своих двоих почти 7 км туда (а еще обратно и на самом месте надо тоже походить и осмотреться). Еще транспорт можно оставлять в Инзере (пешком 20 км., либо электричкой и пешком поменьше) – этот вариант для тех, кто планирует задержаться там с палатками надолго (однако, там водятся медведи, тайга как никак). Время было к вечеру, ночевать в единственной на весь Инзер гостинице для дальнобойщиков совсем не хотелось, лесники придут на работу только в понедельник (была суббота), потому приняли решение ехать до Белорецка к третьему пункту маршрута. Но к чему я все описала: если у кого получится, обязательно посетите у поселка Айгир Хребет Караташ и никаких Языков троллей в Норвегиях не надо:



Фото не мои, с просторов Интернета
От Инзера до районного центра Белорецк 90 км. и все по гористой местности. Нам удалось прикупить башкирский горный мед из близлежащих деревень прямо на трассе (как стало понятно позднее, там и следовало затариться на гостинцы – он там намного лучше, чем в крупных поселках и городах). Не удалось по пути сделать фото уральских гор. Отличное место для любования и для осознания массивности и высоты гор было на другой стороне и требовало пересечь двойную сплошную. Мы, автомобилисты сознательные, искушению не поддались, а шедшие позади два транспорта отринули ПДД, и, наверное, отлично запечатлелись.


Жалкие крохи того, что мы увидели по пути

Поздно вечером мы прибыли в Белорецк – центр горной Башкирии, где остановились на ночевку в одной из двух имеющихся гостиниц, у одной из которых не было стоянки, а у другой неверный адрес. И здесь дали маху, то есть перестарались, в том плане, что ощутив как скоротечно время, мы, побоявшись добить оставшиеся 35 км. до поселка Тирлян (кто знает, что там с дорогами, а поселок маленький, может не будет мест ночевать), остались в Белорецке. Сбитый маршрут, опасения, что не хватит времени на последующие пункты, мысли все переиграть (Хребет Черный Камень –Караташ не отпускал), по созвону с тургостиницей в Тирлянах мест в поход не оставалось, короче, так и получилось, что сильно потеряли во времени на следующий день.

Белорецк –Тирлянский, 20-21 августа

В поселок Тирлянский мы прибыли почти в 12 часов дня по нашему незабвенному авось. Как выяснилось, двумя часами раннее в поход уехали такие же, как мы авантюристы, с которыми можно было бы разделить денежное бремя по найму самого лучшего транспорта на земле ГАЗ 66. Из этого поселка возят организованно туристов (либо идут пешком что-то около 20 кэмэ туда и обратно самостоятельно) на приспособленных одновременно для дорог и для граждан этих самых ГАЗах 66 только с будками от ГАЗели. О как. Группой, конечно, дешевле (400 руб., 14-15 человек), но она набирается заранее, и, как правило, из какого-нибудь города, на выходные, т.е. было уже время их возвращения обратно. Если самим, то вариант идти пешком (можно за день туда и обратно что-то около 40км., или с ночевками в палатках) – не для нас «европейцев», либо снять освободившуюся машину отдельно. Что мы и сделали (это встало ровно в 6 тысяч рублей, а куда деваться – пройденный путь уже так далек). Не, был, конечно, вариант, ехать на нашем Хёне, хорошо, что не рискнули, бить машину одно, терять время второе (в поисках проходимой части пути), и в-третьих, лучше это делать на двух машинах, страхуя друг друга. Хотя, не спорю, в этом тоже есть свое удовольствие и желание, мы убедились, наблюдая за автолюбителями на разных вездеходах, покоряющих подступы к Инзерским Зубчаткам.
Инзерские Зубчатки – горный хребет между самыми высокими вершинами Южного Урала Ямантау (1640м.) и Большой Иремель (1582м.). Хребет протянулся на 10 км. с севера на юг, высота около 600 м., абсолютная – 1161м. Название получил от реки Инзер, а зубчатки – благодаря острым скальным выступам. Причудливые скальные образования заставляют подстегнуть воображение, и вот уже перед вами «Три богатыря/индейца», «Фараон», «Маяк». Нагромождение скал образует так называемый «замок», или «цирк», стены которого напоминают оборонительные. На многие скальные выступы без альпинистского снаряжения и умения не взобраться. По легенде, кто пересек хребет, тот попал на сторону добра или зла. С западной стороны выступает Ямантау – «плохая» гора, с восточной – Иремель – священная «добрая» гора. А человек постоянно на грани добра и зла. Между гор, вокруг Зубчаток – сплошное море тайги. Здесь люди не живут, дикий край, где водятся волки, рыси, медведи. На скалах обитают гадюки, их надо отгонять, шебурша палкой (если услышите шорох в траве у тропы, как инструктировал нас водитель, а медведя вы услышите загодя – он будет ломиться через лес, давая понять, что это его территория. Что делать в этом случае? – бежать и кричать).



Стены замка



Море тайги. На дальнем плане со снежной шапкой (!) круглый год Иремель


«Три богатыря»





Цирк




«Нос великана». Темное – потоки застывшей лавы

Здесь в прямом смысле захватывает дух. Спокойствие природы, полное отсутствие звуков человеческого присутствия, настоящее единение с дикой природой. Из головы выветривается все лишнее, мелкое и суетное. Немудрено, что любители «природного» отдыха остаются с палатками на неделю. Только жить с палатками рекомендуется внутри Хребта, за его пределами есть неслабая возможность встретиться лицом к лицу с обитателями этой самой дикой природы. А так Зубчатки превращаются в форпост человеческой цивилизации в тайге.
Вылазка в Зубчатки даже на машинах занимает много времени, при том пешком идти надо в любом случае километров два в одну сторону до самого Хребта и обратно. Мы вернулись часам к 7 вечера, время пролетело совершенно незаметно (и это мы не разбивали никакой бивуак, ничего такого житейско-бытового, только знакомство и исследование этого подарка природы).
И вот, как заново родившиеся, наполненные натуральной энергией мы вернулись в гостиницу, в которой поели, приняли баню (душ мелковат тут будет) и умиротворенные улеглись отдыхать. Признаться, этот задел умиротворения еще долго оказывал после свое положительное влияние на нас и дома, и на работе.
На следующий день, мы, прежде чем покинуть Тирляны, все же ознакомились с этим историческим поселком: наследие Демидовых – Тирлянский железоделательный завод, который в свое время посещал будущий император Александр II; в советское время славная история поселка и завода продолжилась (проложили ж/д полотно в непростом горном рельефе — выход к Транссибу). Но в 1994г. случилось наводнение из-за прорыва плотины: завод был разрушен, поселок понес страшные потери. Своеобразным памятником тому времени является вот это заводское колесо (привод, вращавший прокатные станы), диаметром 12 метров, весом ок.100тонн:


На заднем плане руины корпусов XIXв.


Вид от гостиницы

Вот такую сильно обогащенную медью руду здесь добывали.

Позже из-за своего положения и прокладки нового ж/д полотна Тирляны потеряли свое значение, металлургия «перешла» в Белорецк.

Тирлянский – заповедник «Шульган-Таш», 22 августа

Далее мы отправились по своему следующему маршруту: сначала вернулись в Белорецк (симпатичный городок), чтобы через него уйти по трассе в Бурзянский район на 170 километров (сначала на юг, после — на запад) через населенные пункты: Узян, Кага, покрупнее Старосубхангулово до поселка Гадельгореево. И почти весь путь нас сопровождала несравненная Агидель. Следует отметить, что навигатор нас запутал, мы ориентировались на местные указиловки и, как обычно, брали языка. Так мы, проехав порядка 25 километров по дороге с щебенкой (примерно 1.5 часа, чтобы не побить машину), вышли к конечному пункту этого маршрута – заповеднику Шульган-Таш. Все дороги, ведущие в заповедник, покрыты щебенкой. Почему? – Сия тайна великая. Конечно, местные гоняют как хотят (машины не жалко им, али привыкли).
По пути на этих 25-ти километрах (дорога ведет через горы средней высоты, то есть спуски и подъемы плавные, но есть даже небольшой кусочек серпантина) мы остановились у озера, имеющего статус памятника природы, по названию Йылкысыккан. По легенде из этого озера вышли необыкновенные лошади, подаренные башкирскому герою-охотнику, масти которых встречаются кони и поныне. А почему необыкновенные? Потому что вода в озере – мертвая (но озеро не карстовое), необычного серого оттенка, однако в воде никто не живет и ничего не растет. И вода никогда не прибывает и не убывает, притом и в разное время года.

Наконец, мы прибыли в тур.поселочек, разбитый вблизи заповедника: гостиницы, туристические приюты, лавки сувениров, кафе и т.д. Здесь на парковке (бесплатной, есть и платные) мы оставили Хёна отдыхать, купили билеты в заповедник и далее пешком пошли по маршруту, обозначенному на плакате при входе (заблудиться невозможно). Вот тут-то вспоминаются пресловутые Альпы. Тот самый случай, когда кусочек природы облагородили под человечьи нужды: дорожки, таблички (что за травы, деревья), информационные стенды о тех, кто водится в заповеднике; всякие вкусности для туристов, как, например, стоянка предков; таблички, куда ступать низя; и, как положено, «домик неизвестного архитектора» — «м-жо». Все это тоже хорошо, организованный турист лучше стихийного. Но английский парк, и мысли суетные всегда с тобой.


Через наш путь здесь опять пролегает река Белая с живописными берегами и обалденно прозрачной водой:


Вообще, сам заповедник был создан с целью сохранения уникальной бурзянской пчелы – настоящего предка доисторической темной пчелы (кстати, у нас в Жигулях тоже сохранился доисторический черный шмель, он ульи не строит, а селится в щелях на стропилах домов). Насекомые большие по размеру и очень работоспособные, а еще исключительно зимостойкие, соты у них получаются крупными и крепкими, а мед необычайно вкусным. Благодаря этим пчелам в Башкирии в давние времена расцвело бортничество (то есть сбор меда не на пасеках, а в лесу, в дуплах деревьев). Бортевой мед сильно отличается от обычного (и по цене тоже): он чище (как бы натуральнее), более насыщенный воском и т.д.
Однако одними пчелами «сыт» не будешь, и в качестве еще одного завлекательного памятника природы (и для пущего сохранения) в заповеднике выступает знаменитая пещера Шульган-Таш, более известная как Капова — «Археологический памятник мирового значения, самая известная пещера Урала. Знаменитость пещере принесли открытые внутри древние наскальные рисунки». «Здесь сохранилось единственное на территории Восточной Европы собрание верхнепалеолитической живописи, возраст которой … составляет от 14 до 17 тысяч лет» (с). В 1954 г. исследователь-зоолог А.В. Рюмин открыл наскальную живопись в пещере, что послужило сенсацией в научном мире. До этого считалось, что подобные рисунки встречаются только во Франции и Испании. Однако и на Урале в те времена жили не менее развитые люди. Научные представления пришлось пересмотреть.
После открытия рисунков слава плохо сказалась на сохранности найденных помимо рисунков остатков захоронений (черепа людей и животных тех и более поздних времен), был растащен пещерный жемчуг, разрушены множество сталактитов и сталагмитов. Также был нарушен ареал обитания пещерных жителей. С 2002г. доступ в залы с оригиналами живописи туристам запрещен (только для исследователей и т.д.). Вообще, найдено свыше 195 рисунков, но четких изображений сохранилось около 30.
История пещеры необычайно интересна, еще более интересна она вживую.


Вход/выход из пещеры с туристической тропой

Название произошло, возможно, от слова «капать» (наличие подземной реки, карстовое происхождение пещеры) или от слова «капище» (священное место для принесения жертв богам в древние времена, о чем и свидетельствуют некоторые наскальные рисунки). У башкиров название Шульган-Таш в переводе: «таш» — «камень», «шульган» — «исчезла», то есть вода, исчезающая под камнем – из-под скальной породы пещеры выходит наружу подземная речка Шульганка, у входа в пещеру образуя карстовое (мертвое) Голубое озеро диаметром до 3 метров, глубиной свыше 80 (!) – вода поднимается снизу под бешеным давлением.


То самое маленькое почти бездонное озерцо

Длина Каповой пещеры 3 328 метров (из них 728 метров – подводные полости), два этажа. Названия залов (подавляющая часть в силу своей недоступности, а также сохранности экосистемы закрыта туристам) звучат соответственно характеру и духу пещеры: Бриллиантовый Зал, Зал Хаоса, Зал Рисунков, Зал Радужный, Зал Храм, Зал Бездны (ок.1700м2) и другие. А еще там имеются 15-ти метровый вертикальный колодец (Ближний Большой колодец), Дальний Большой колодец (45 м.), Дальнее Верхнее озеро (94 м2), Малое Верхнее озеро, Лепёхинский ход (на высоте 15 метров от пола в Зале Хаоса), Шкуродёр, район Горного короля, Зал Вестибюль (отражает 12-кратное повторение эха) и еще многое другое. Обустройство пещеры для более доступного и облегченного посещения туристами послужил и вход в нее в виде огромной арки шириной до 40 метров, высотой до 20 метров. Для массового туриста в ближней части пещеры оборудован экскурсионный маршрут протяженностью 372 метра с демонстрацией копий настенных рисунков (Главная галерея, Ступенчатая галерея, Сталагмитовый зал – это все, что позволено к нашему посещению). По времени экскурсия и только с гидом занимает около 30-40 минут, на входе выдаются фонари (для сохранности освещение отсутствует, также запрещено фотографировать). Внутри пещеры приходится подниматься то вверх то вниз по металлическим лестницам, иной раз довольно крутым. В пещере стоит тишина, только кое-где слышатся далекие звуки капающей воды.
Еще интересно ознакомиться с пещерой в части народного эпоса об Урал-батыре (иначе богатырь – башкирском герое), в котором Шульган – это брат героя, повелитель подземного мира, и, как водится, похитивший возлюбленную батыра, которую следовало спасти, убив злодея, выступающего драконом. Об чем свидетельствует и сама пещера – на выходе из нее прилегающая скала предстает в виде головы дракона, а вода с тех пор течет отравленная кровью злодея (ничего не живет и не растет):


И да, в Зале Верхнем находится красивый и интересный кальцитовый натек, напоминающий по форме лицо мужчины с бородой. Это и есть «хозяин» пещеры – Шульган. А если смотреть с другой стороны – изображение дракона с разинутой пастью. Ой не лгут легенды, нет. Немного об «отравленной» воде (помнится в наших сказаниях раны героя тоже следовало поливать сначала водою мертвою, а затем живою: повсеместно наблюдательными были наши предки): многие приезжают сюда, дабы в оздоровительных целях окунуться в Шульганке (то есть сесть по пояс в воду и потом лечь – речка очень мелкая), вытекающей из Голубого озера: вода ледяная, но чистейшая. Мы попробовали (а местные туристы и исследователи, проживающие в заповеднике и близ него, ее пьют) – вода очень вкусная.
Кстати, во французском аналоге нашей пещеры Ляско (Ласко) из-за неизученности влияния массового посещения туристов сохранение наскальной живописи подверглось серьезной угрозе (повышение температуры внутри, нарушение подземной экосистемы, микробиологическое заражение), почти приведшей к их потере; ныне доступ в пещеру для туристов закрыт, а поддержание сохранности рисунков осуществляется при искусственной системе климатического контроля. На опыте французов в Башкирии подобного сценария удалось избежать.

Зал Рисунков в Каповой пещере. Восточная стена (фото из Интернета)
Следует отметить, что этажность пещеры, разная доступность залов послужили ее участию в нескольких временных этапах житья-бытья наших очень далеких предков, и, таким образом, дает представление о разных культурных слоях палеолитического времени, что является еще одной уникальной чертой Каповой пещеры.

Заповедник «Шульган-Таш» — Стерлитамак, 22-23 августа, однако

Впечатленные увиденным мы в числе последних покидали заповедник (он работает с 11:00 до 19:00). Тут перед нами возник вопрос, что дальше? И вроде не совсем поздно, чтобы терять здесь время, когда можно добить оставшиеся километры до Стерлитамака – конечного пункта нашего кругового турне по Башкирии. При том вблизи самого Стерлитамака тоже были намечены цели для исследования. Было решено бить до Стерлитамака, там ночевать (и деньги сэкономить на одной вместо двух ночевок), реализовать наши поставленные цели на местности и потом уже возвращаться на родину. Планов громадьё. Навигатор (гад, как мы подумали) послал нас далеко, ажно в обратку до Белорецка, потом на Инзер, Архангельское, затем в Уфу, а оттудова до Стерлитамака есть с севера на юг замечательная трасса (Р-240, на Оренбург). И всего ничего около 400 кэмэ. Мы ужаснулись. По карте до Стерлика рукой подать. Но навигатор был непреклонен (альтернативы вообще не предлагал). Взятый «язык» как-то подозрительно посоветовал рвануть через поселок Мраково (а это 80 кэмэ щебенки, будь она неладна, и 5 часов ходу для нас) до Мелеуза, а там все та же трасса Р-240, по которой следует подняться с юга на север до Стерлика, короче общей сложностью 220 км. (с учетом пресловутой щебенки). Мы ужаснулись повторно. Кстати, Яндекс этот путь тоже рисует, но помните про щебенку, в гористой местности на тяжелой машине весьма неприятна. Так как навигатор в альтернативе нам отказывал, мы взяли бумажный атлас и воочию поглядели на путь, что предлагал нам местный житель. Щебенку ни в какую не хотелось, и мы впервые не последовали принципу «язык до Киева доведет». По атласу (2017 года издания) следовало, что дорога районного и областного значения (то есть попросту асфальтированная) ведет от поселка Куга (то есть до него надо вернуться по прежним следам и знакомой дороге – по щебенке 25 км. до п.Гадельгореево, от него до поселка Кага – всего 91 км. ( в т.ч. со щебенкой 25) подняться на север. Не доезжая Каги, повернуть налево, то есть на запад (мы приехали с востока от Белорецка). А дальше по асфальтированной дороге мы пройдем напрямки еще порядка 150 кэмэ и никакой щебенки, и четырехсот километров (пусть те же 220, но по скорости быстрее). И да, как я проверила дома, родимый Яндекс эту дорогу первой предлагает, имейте в виду.
Ой-ё, ой-ё. Видать, атласы перепечатывают с советских времен. Нет, до Каги мы доехали быстро, от нее до Верхнего Авзяна (ок.13 км), потом до Бретяка (еще ок. 27 км.) шла приличная дорога, правда, асфальт сошел еще от Каги (без щебенки или просто что помельче). Шли быстро. От Бретяка до деревни Калгунино (25 км.) скорость значительно упала – пошли глубокие выбоины, которые приходилось объезжать. Здесь нам повстречались местные архаровцы, но, видать, при виде номеров, они забылись. А вот от Калгунино началось наше личное восхождение к Парнасу, в нашем случае к Эвересту: 50 километров абсолютно горной лесной дороги, раскуроченной лесовозами, шириной от силы в проезд одной машины, с поперечными выбоинами и просто ямами, которых не миновать. Я не знаю, но догадываюсь, кто нас берег (слава Ему), но последние две недели в Башкирии стояла засуха, горные ручейки (в половодье страшные речки) пересохли, перекинутые деревянные мосточки исправно нас переводили с берега на берег (было боязно, но раз лесовозов выдерживают, то нас тем более). И все это на фоне (начиная с Бретяка) постоянного незаметного набора высоты. Конечно, по пути приходилось и круто спускаться, и круто забираться, но рельеф ощутимо поднимался.
Уже наступила глубокая ночь, вокруг темень, все же лес, и безлунная ночь, только куницы любопытные на дорогу нас встречать выбегают и глазками сверкают (кстати, символ Башкирии). Поворачивать обратно уже не было резона, все же надо было добивать эти километры до поселка Петровское, потому что при виде в атласе обилия населенных пунктов в его районе, следовало, что гористая местность закончится. И тут новая встреча: к нам, ползущим по-пластунски со скоростью прогуливающегося пешехода летит (!) по встречке (а че, однополосная автодорога, однако), короче летит вазовская «десятка» — респект родному автопрому от всей души. Мы прямо-таки воспряли духом. Сигналим, он останавливается (молодец, видит, занесла людей нелегкая), мы спрашиваем первостепенное – долго еще так мучиться, то есть ехать. Он так спокойненько отвечает: «еще километров десять и поселок, далее дорога получше будет». Мы еще больше воспряли. И спрашиваем уже о сокровенно-философском: «как же вы здесь так?». А он отвечает: «», впрочем, согласия на опубликование личного мнения и авторских прав мы не запрашивали. Потому, опускаем. Нет, он не послал нас, хм, лесом, не обрушил кары небесные матом на головы виноватых местных властей/Думы/НЛО (нужное подчеркнуть). Ответил ёмко и творчески. Эта встреча – лучшая иллюстрация нашей суровости и крутизны в хорошем смысле и не надо нам Альпов с англицкими садами.
И еще вкусного: весь этот путь от Каги до Стерлика входит в трассу Р316, имеющую звучное название «автодорога», и ведет она от Стерлика до Магнитогорска. Куда писать/звонить: местным властям/в Думу/соседнюю галактику (нужное подчеркнуть): исправьте уже все карты, нет там дороги до Каги. Навигатор (Навител) единственный правду сказал. Сказал, а после Бретяка намертво завис, имейте в виду снова — там по трассе в лесной и горной глуши ничего не работает.
Дорога от Калгунино до Петровского – горный перевал — размером 46 кэмэ заняла у нас без малого 3 часа.
«… еду я на родину – и пусть кричат: уродина» (с). От неизвестного посвящается.
Мы прибыли в Петровское, отъехали чуть от него и встали немного отдохнуть и отдышаться. Да, и какой же вид предстал пред нами: горный распадок, открывающий обзор, наверное, на весь массив. Звездный свет, не забиваемый городским, здесь очень ярок, еще высота, и, кажется, что до Млечного пути рукой подать. Воздух даже в темноте и звездном свете прозрачен и свеж. Неповторимая горная красота!
Мы с удовольствием поели, попили и с новыми силами, вдохновленные звездами, проехали оставшиеся 36 километров до Стерлитамака (дорога стала лучше, а под конец пошел долгожданный асфальт). По пути невольно были втянуты в реалии фильма «Форсаж» (с переменным успехом соревновались с лесовозом, но звезды были на нашей стороне, мы ушли в отрыв).
Где-то около трех часов ночи прибыли в Стерлитамак, в гостинцу «Оазис» по ул.Гоголя. Рекомендую. Заранее ничего не бронировала. Заселили в отличные просторные номера, где, наконец, улеглись отдыхать сами и будильник тоже. Кстати, на полноценный сон хватило часов 7, вот что значит горный воздух. Наш Хён после сафари был страшно грязен, весь покрыт мелкой въедливой пылью. Чуть привели его в порядок (помыли стекла и т.д.), поразмыслили, оценили свои силы.
От Стерлика по дороге на Петровское туристы ездят смотреть Гумеровское ущелье, пещеры Ишеевские, Хазинскую, а в районе деревни Макарово расположены популярнейшие туристические объекты – скалы Калим-Ускан и водопад Кук-Караук. Это все я планировала осмотреть по прибытии в Стерлитамак. Но наш крутой подход к делу (а то вдруг, новые пещеры откроем) и море впечатлений по преодолению горного перевала ночью определили последующий маршрут: осмотреть сам город, близлежащий к городу шихан и после поплавать в озере.


Стерлитамак


Шихан Торатау — самый высокий (402 м.над уровнем моря).

Стерлитамакских шиханов до не давнего времени было четыре, один просто срыло с лица земли некое ООО для разработки. Другие тоже не застрахованы от уничтожения.
Шиханы – древние коралловые рифы, а стерлитамакские находились на дне Пермского моря (их возраст более 230 млн. лет), здесь растут редкие и занесенные в Красную книгу растения, можно поискать окаменевшие кораллы, морские губки и т.д., В Самарской области тоже есть один шихан, который находится в Сергиевском районе, но он не так четко выражен (более похож на удлиненный холм, в отличие от башкирских конусообразных, как гора) и много ниже.

После расслабляющего отдыха на озере, самое слабое звено нашего экипажа прямо-таки потребовало везти на родину. К вечеру мы выдвинулись на север от города на Уфу, а далее по старым следам по М-5 на Самару. Прибыли домой в 3 часа утра 24 августа.
Наше первое экстремальное путешествие было закончено, полученные вдохновение и восхищение требуют повторения банкета, то есть новых исследований и впечатлений.

Комментарии (2)

RSS свернуть / развернуть
+
2
+ -
avatar

Эдуард67

  • 4 января 2018, 21:52
Интересно написано. Жаль фотографий мало. Места очень красивые. Спасибо за отчёт.
+
1
+ -
avatar

Sen

  • 5 января 2018, 15:46
Спасибо! Да, фото мало, т.к. я сама себе и водитель, и фотограф) Места необыкновенные и надо больше времени, чтобы все запечатлеть.Есть повод съездить туда еще)

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.