Тариф Новогодний. Часть 5. В Австрию на заправку.

Часть 1. Успеть до полуночи.
Часть 2. Обустраиваемся во временном «гнезде».
Часть 3. Первая вылазка.
Часть 4. Замки, деревни и самолёты.

День девятый. 6.01.2012. Пятница.

Накануне «тема севера» была окончательно закрыта. Поэтому было бы логично продолжить продвижение на запад. Но у экономики свои законы, и они не всегда коррелируются с логикой. Запас топлива в баке нашего авто заканчивался, поэтому его следовало пополнить. Самая дешёвая заправка в ближайшей округе находилась в Австрии. С неё-то мы и планируем начать сегодняшний день – курс на восток.

Земля Форарльберг, многие годы бывшая для нас terra incognita, за последнее время неожиданно стала самой посещаемой. Летом мы знакомились с Фельдкирхом, а теперь настала очередь столицы – Брегенца (Bregenz).

6 января – это праздничный день – Богоявление, поэтому даже в крупном городе мы наблюдаем привычное безлюдье. Перво-наперво направляемся к туристическому офису. Казалось бы, зря? Ан нет. В Австрии туристов очень любят, поэтому основная справочная информация в большинстве случаев размещается так, что доступна и в выходные дни. Вооружившись отличной картой города (это тоже приятная австрийская особенность), мы сразу же направились в Верхний город. Нам хотелось затеряться среди улочек, чтобы укрыться от штормового ветра.

По пути случайно натолкнулись на Ратушу. Почему случайно? Потому что место для Ратуши неподходящее – узкая серенькая улица, а не пышная площадь. Возможно, у городской администрации денег было маловато, поэтому и выкупили бывший зерновой склад, а не особнячок в центре. Но здание достаточно симпатичное и собственное «лицо» имеет.

А вот мимо капеллы св. Георга, которая словно пресс вдавливает Ратушу в «серый» квартал, пройти никак невозможно. И всё это благодаря коренастой колокольне с луковкой наверху. У меня такие купола только с Австрией и ассоциируются.

А ещё мне нравится, что австрийские города многолики. Здесь крайне редко встретишь чисто «немецкий порядок»: всё однообразно угрюмо либо однообразно весело. Аккуратные точечные вкрапления югендстиля – это тоже австрийская изюминка.

На подходе к Верхнему городу улицы становятся всё уже и представляют собой хитросплетения. Путь становится всё менее очевидным, поэтому без карты можно и заблудиться.

Объясняется это тем, что попасть в Верхний город традиционным историческим путём можно лишь по одной дороге.

Она ведёт к Нижним воротам, украшенным графскими гербами.

Верхний город тесен, тих и необычайно уютен. Его разноликие дома плотным кольцом обступили миниатюрную площадь с поэтическим названием Эре-Гута.

Центр деловой жизни Брегенца уже давно сместился вниз, ближе к озеру. Поэтому Верхний город изрядно обветшал, но благодаря этому сохранил атмосферу прошлого. Не очень далёкого – лет сто, не больше. Разумеется, если враз убрать все машины.

Здесь достаточно много исторически значимых сооружений – старая ратуша, тюрьма, больница, но вычленить их без подсказок затруднительно. По расписным стенам нам удалось идентифицировать дворец Дёйринг, в котором сейчас располагается, надо полагать, шикарная гостиница.

Но поднимались мы в Верхний город не только за остатками былой роскоши. На десерт был припасён главный символ города, к которому пришлось пробираться по узким крутым переулкам и снова нырять под арки.

И вот она – башня Мартинстурм.

Её силуэт из тех, которые не просто запоминаются, а проникают в подсознание и закрепляются там навсегда. Созерцание столь впечатляющих достопримечательностей всегда даёт повод разгуляться воображению. Если добавить Мартинстурм высоты, убрать барочный купол и облицевать изразцами, то получится неплохой мавританский минарет.

Скажу по секрету, что, поднимаясь в Верхний город, мы, конечно же, видели краем глаза башню св. Мартина. Но ожидая встречи с ней визави, старались не предвосхищать событие, поэтому взгляды надолго не задержали.

А зря. Брегенц тщательно оберегает от посторонних взоров свою жемчужину, поэтому увидеть её из Нижнего города крайне сложно – сказывается плотность застройки и сложный рельеф местности.

В этом мы убедились, когда кружными путями отправились в обратную дорогу. Оглядывались постоянно, но больше Мартинстурм так и не увидели. А путь получился затейливым. Мы карабкались по тропинкам на холмы, перебирались через улицы по виадукам, взбирались по лестницам.



В промежутках любовались идиллическими панорамами Брегенца.

Всматривались в утопающие в лесах городские окраины.

Улицы были по-прежнему пустынны. Лишь в районе храмов наблюдались небольшие скопления прихожан, пришедших по случаю праздника на богослужения. Казалось, что город впал в состояние полудрёмы как минимум до весны. Полностью погрузившись в эту атмосферу, мы, несмотря на накрапывающий дождик, плелись, едва переставляя ноги, и даже готовы были уснуть в одном из закоулков Брегенца. Вывел нас из этого состояния раскатившийся по округе, словно гром среди ясного неба, чихающий звук заводящегося автомобиля. Идентифицировать источник взрывного шума оказалось несложно. Шлейф сизого дыма поднимался над легендарным микроавтобусом Citroën H Van.

Первая мысль — это решили согреться местные бомжи, поселившиеся в нём. Но ухоженный вид авто, возраст которого не менее 30-ти лет, заставил усомниться в таком предположении. Вскоре показался и хозяин – парень студенческого возраста. Вот она – разница в менталитете. У нас студент крут, если он ездит на Кайене, Х6 etc. У них – на утилитарном ретро-автомобиле.

Но вернёмся в Брегенц, точнее, к его храмам, которые были единственным средоточием жизни в это серое зимнее утро. В ходе спуска из Верхнего города в Нижний первым на нашем пути засветилась приходская церковь св. Галла. Нетрудно догадаться, что названа она в честь одного из легендарных ирландских проповедников-миссионеров, несших Слово Божие в европейские земли. В поисках места для уединения, св. Галл некоторое время пребывал в Брегенце. Но по какой-то причине не смог здесь обосноваться и отправился дальше, в Швейцарию. Именно там он и построил молельню, на месте которой был основан знаменитый монастырь св. Галла – мы его посещали в ходе летней поездки. Что касается церкви св. Галла (ей около 1000 лет), то она много раз перестраивалась, поэтому её нынешний барочный облик далеко неочевиден. Развеять свои сомнения, изучая интерьеры храма, мы не смогли, поскольку церковь была закрыта.

К церкви Святейшего Сердца мы подошли вовремя. Только что закончилась служба, поэтому войти внутрь можно было без тени сомнения. Впрочем, от храма, которому всего лишь сотня лет, мы не ожидали каких-либо открытий.

Тем не менее, на контрасте с погодой, атмосфера в церкви оказалось солнечной и праздничной. По-моему, я впервые попал в храм с работающим искусственным освещением. У алтаря было сосредоточено сразу несколько ёлок, украшенных яркими огоньками, и они притягивали к себе как магнит. Главная цель нашей поездки – это поиск «Новогодней сказки». И пока только в церквях мы могли приобщиться к чему-то подобному.

Но больше всего в этом храме понравился Рождественский Вертеп. Он выполнен в виде диорамы и имеет ярко выраженный восточный колорит. Что, поначалу, даже кажется противоестественным.

Далее мы уже направляемся прямиком в Прибрежную часть Брегенца. Лишь на минуту притормозив у восхитительной Непомуккапеллы.

Австрия – это страна, в которой креатив не только приветствуется, но и смело повсеместно внедряется. Прежде всего, это касается архитектуры. Трудно найти город, в котором бы не было модернистского сооружения, удачно вписанного в средневековый ландшафт. Впрочем, насчёт «удачно» я, видимо, погорячился. Не сомневаюсь в том, что приличный процент местного населения так никогда и не сможет смириться с подобными экспериментами.

Безусловно, в Брегенце, как и везде, немало новых современных зданий. Большая часть из них сосредоточена в прибрежной зоне – самом юном районе города. Выглядят они, если и не безлико, то довольно традиционно – взгляд, как правило, надолго на них не задерживается.

Но нас же интересует нечто необычное, креативное – современный символ города. И он в Брегенце тоже имеется – это Дом искусств. Куб, облицованный словно перламутровыми чешуйками панелями из травленного стекла, в зависимости от погоды и времени суток по разному отражает свет. В наш приезд отражать было практически нечего, поэтому Дом искусств, по-видимому, «пытался» только поглощать, чтобы не отображать окружающую серость.

В этих условиях ярко-желтый фасад соседнего почтамта-«антагониста» блистает на фоне стеклянного куба и притягивает к себе все взоры, словно Золушка на балу.

Но одним зданием креатив в Брегенце не ограничивается. Дом искусств – это лишь «эпизод». Здесь же, на набережной, находится железнодорожная станция, которая одновременно является и речным вокзалом. Удобно, практично и оригинально.

В порту Брегенца зимой царствует тишина. Все суда погрузились в спячку до весны.

Но пройти мимо «креативной звезды» Боденского озера, похожего на плавучий дом искусств пассажирского корабля «Sonnenkönigin», никак невозможно. Только вот у меня есть большие сомнения в надёжности этого судна – кажется, что он просто обязан перевернуться как знаменитый шведский «Ваза».

Озеро штормило. Судя по показаниям уличной метеостанции, сила ветра достигла четырёх баллов.

Все чайки, из-за опасения быть погребёнными под волнами или склеить ласты под воздействием морской болезни, вынуждены коротать время на причалах.

И только нам непогода нипочём. Мы продолжаем упорно изучать достопримечательности Брегенца. На очереди – последняя, но самая креативная. Знаменитая Озёрная сцена – безусловный символ современного города.

Ежегодный Брегенцский фестиваль — один из важнейших в Европе. С учётом того, что трибуны открытой сцены вмещают 7000 зрителей, за месяц фестиваль посещает до двухсот тысяч зрителей, если, конечно, не вмешается непогода. Тогда спектакли проходят в зале. Сценические конструкции меняют раз в год, но на зиму не демонтируют. Поэтому мы смогли запечатлеть Озёрную сцену в том виде, в котором она использовалась для постановок спектакля Умберто Джордано «Андре Шенье».

Вот таким мы увидели столицу Форарльберга Брегенц. На этом знакомство с Австрией и закончилось. Не забыв заправиться, мы спешим в баварский сегмент Боденского озера, где планируем пробыть до конца текущего дня. Здесь первая остановка в Линдау (Lindau) – городе, с которым озеро ассоциируется прежде всего.

Историческая часть Линдау находится на острове, соединённом с материком автомобильным мостом и железнодорожной дамбой.

Перед въездом на мост мы обнаружили небольшой паркинг, на котором, словно специально для нас, было одно свободное место.
Перейдя через пролив, мы оказались на распутье. Но сомнений в том, куда пойти, не было. Только вперёд, в центр, мимо остатков городских укреплений.

Вообще-то, с островом желательно начинать знакомиться с «парадного входа» – гавани или железнодорожного вокзала. Мы же, в силу обстоятельств, попали на него с тыла. Поэтому Линдау начался для нас с церквей, что не совсем традиционно. На Рыночной площади их оказалось сразу две – евангелическая св. Штефана и соборная церковь св. Марии. Интересно, не служило ли столь близкое соседство поводом для локальных религиозных войн?

Вопрос повис в воздухе. Внутрь нас не тянуло. Видимо, зря. Всё-таки ценность любой церкви, как правило, заключается не во внешнем виде, а в интерьерах. Именно там можно сделать массу открытий. Впрочем, в данном случае, существовала объективная причина. Ну, кто захочет изучать убранство храмов, если по соседству на площади возвышается одно из самых прекрасных зданий в регионе Боденского озера – Хаус цум Каваццен.

Бывшая резиденция семьи Каватц знаменита своими впечатляющими росписями на фасаде. К сожалению, в этот пасмурный день фрески показались мне несколько мутными.

Чтобы закончить обзор Рыночной площади, стоит упомянуть, что её центр украшает великолепный фонтан Нептун. Но зимой подобные достопримечательности остаются на периферии внимания.

А теперь на очереди «парадная гостиная» Линдау пешеходная Максимилианштрассе. Здесь, в соответствии с моей аксиомой, всё однообразно весело.

Вне зависимости от погоды и сезона.

Смешались в кучу стройматериалы, стили и эпохи. Фахверк соседствует с ренессансом, готика с барокко, XIV век с XIX.


Эркеры одних домов соседствуют с аркадами других, ступенчатые фронтоны — с окошками для кранов.



Ну, а особняки, которые сочетают в себе всё сразу, выглядят настоящими «звёздами» и заставляют постоянно замирать в восхищении. Хотя многие из них имеют совсем юный возраст.


Для тех же, кто во всём предпочитает строгость и стильность, в Линдау тоже есть на что посмотреть.


Но всё это радующее глаз великолепие меркнет на фоне старой городской Ратуши. Глядя на неё, явственно ощущаешь запах больших денег.

Правда, стоит заметить, что настенные фрески были восстановлены с помощью старинных шаблонов совсем недавно – в 70-е годы прошлого века. Ну, а ратушные часы являются наследием средних веков – золотого времени для Линдау.

Прогулку по Максимилианштрассе мы закончили у представительного нео-готического здания почтамта. В который уже раз отмечаю, что жёлтый и его оттенки — это, пожалуй, самый выигрышный цвет. Даже в пасмурный дождливый день он способен создавать праздничную атмосферу.

Прежде чем отправиться в прибрежную часть города, нам нужно было слегка отклониться в сторону. От былых укреплений Линдау сохранилось всего три башни, поэтому следовало увидеть их все. Дибстурм, украшенная четырьмя «ласточкиными гнёздами», кажется самой романтичной. Но это впечатление обманчиво, поскольку башня была тюрьмой. Именно поэтому её называли Башней грабителей.

Осматривая Дибстурм, мы заметили маячившую в отдалении колокольню самой древней церкви Линдау – Перерскирхе. Но день складывался каким-то «нецерковным», поэтому ближе не пошли. И снова приходиться сожалеть, поскольку в романских храмах таится мистическое очарование.

Железнодорожная ветка, словно граница, отделяет парадную и оживлённую часть города от бывших монастырских угодий.

Именно отсюда начал свой рост Линдау.

Думаю, что и в высокий сезон здесь относительно тихо и немноголюдно. Безусловно, такая атмосфера способствует неспешным прогулкам. У нас так не получилось. Ветер носил характер сногсшибающего, поэтому постоянно приходилось где-то прятаться, чтобы не быть унесёнными обратно на Максимилианштрассе.

Хорошо, что не в озеро, которое штормило аки море.

Временами даже было жутковато, потому как небо менялось практически ежеминутно.

Наспех запечатлев прибрежную башню Пульвертурм, бывшую когда-то городским арсеналом, мы помчались в сторону гавани.

Бухта Линдау находится в южной части острова. Правильность подобного расположения мы мгновенно ощутили на себе. Стоило нам свернуть за угол и ветер как будто стих. Водная поверхность в гавани была лишь слегка подёрнута мелкой рябью. Поэтому утиная колония в полном составе находилась в воде. Видимо, там им теплее.

Гавань – это лицо города. Особенно такого, который находится на острове. Все суда, направлявшиеся в Линдау, ориентировались на сигнал безупречного статного Нового маяка. А приветствовал их, расположенный на противоположном молу, Баварский лев.

Спору нет, что портовая зона – это самое кипучее место в городе. Здесь находятся лучшие гостиницы Линдау, многочисленные рестораны и прочие увеселительные заведения.

Но, в большей степени, это относится к тёплым летним вечерам. Зимой же здесь протекает обычная жизнь сонного провинциального городка. Небольшое оживление наблюдается лишь у железнодорожного вокзала, расположенного по соседству. Кстати, его силуэт перекликается с находящимся неподалёку зданием почтамта. Но это поверхностный взгляд, поскольку вокзал построен в югендстиле, что, к слову, неочевидно.

Ещё одним знаковым сооружением в порту является башня Мангтурм – старый маяк. Постройка симпатичная, но меня как-то не задела. Вероятно, она здесь смотрится неуместно.

Ознакомившись с показаниями местной метеостанции, мы убедились в том, что улучшения погоды не предвидится.

После этого покинули гавань и снова углубились в средневековые лабиринты Линдау. Знакомство с городом подходило к концу, и нам оставалось посетить лишь пару обязательных мест. Сначала задержались у Ратуши. Оказалось, что её тыльная часть не менее живописна (в прямом смысле этого слова), чем фасад.

Здесь же находится и самый известный фонтан города – Линдавиум. Примечателен он своей скульптурно-символической составляющей. Четыре фигуры демонстрируют, что способствовало процветанию Линдау: вино, рыба, торговля зерном и судоходство. Немногие города могут похвастаться столь широким спектром прибыльных видов деятельности.

Как это часто бывает, на обратном пути, освободившись от обязательной программы, мы высматривали что-нибудь необычное. В Линдау таковыми объектами оказались современные жилые дома, удачно вписанные в традиционную застройку. В основе большинства из них заложены, как мне показалось, принципы кубизма.



Многокрасочный Линдау подарил нам бурю положительных эмоций. Расставались мы с ним неохотно, но впереди ещё несколько заманчивых остановок, поэтому покидаем город с лёгким сердцем.

Первая остановка в Вассербурге (Wasserburg), который, как и Линдау, тоже был островом. Но владельцы Вассербурга фугеры в какой-то момент не захотели вкладывать средства в ремонт подъёмного моста, поэтому приказали засыпать пролив.

Прежде чем ехать к теперешнему полуострову, мы остановились в центре современного городка с целью раздобыть туристическую информацию. Миссия оказалось более чем успешной. Прогуливаясь рядом с туристическим офисом, мы оказались в поистине «музейной» атмосфере. Ратуша, пожарная каланча и другие дома скорее были похожы на экспонаты, нежели на реальные административные объекты.


Будь моя воля, я бы переименовал Вассербург в Вайсбург, поскольку доминирующим цветом в отделке его домов является белый.

Естественно, что это относится и к местному замку, который возник здесь ещё в VIII веке. Грех было не воспользоваться очевидной выгодой географического положения.

Поначалу это был форт, ставший впоследствии небольшой крепостью. Но спустя несколько столетий за дело принялись монахи из Санкт-Галлена, для которых роскошь и комфорт были не в диковинку. Они то и возвели корпус, который определяет нынешний силуэт замка.

Сегодня здесь отель. Не сомневаюсь в том, что очень хороший отель. Отсюда и опрятный внешний вид, и ухоженность территории.

Но символом Вассербурга является церковь св. Георгия, которая является ровесником замка. Понятно, что перестраивалась она многократно, но благодаря этому лишь хорошела. Не часто в провинции можно встретить столь совершенное сооружение.

Как ни странно, но в Нонненхорне (Nonnenhorn), который не имеет каких-либо знаковых достопримечательностей, мы задержались намного дольше, чем в Вассербурге. Ну, как намного, минут на десять. Правда, стоит заметить, что Вассербург мы обошли за 15 минут.

Нонненхорн – это типичный курорт. Здесь сплошь гостиницы, гастхофы и гаштеты. Некоторые из них размещаются в добротных и уютных старых домах.


И даже Ратуша больше похожа на такой же уютненький жилой домик, нежели на административное здание. Весёленькие ставенки и аккуратные зановесочки на всех окнах лишнее тому подтверждение. Лепота!

Подстать ей и сдержанная капелла св. Якоба с забавной колокольней. Говорят, что в этой башне проходят регулярные концерты. Видимо, камерные, на пару персон.

Наверное, жить здесь зимой достаточно скучно, но думаю, что на комфорте это никак не сказывается. Ведь даже экзотические столетние секвойи чувствуют себя в Нонненхорне так же хорошо, как и на родине в Калифорнии.

Но не быть бы Нонненхорну популярным курортом, если бы он не находился в окружении фруктовых садов. Водными процедурами и солнечными ваннами уже мало кого удивишь. Нужно ведь ещё и детям — мороженое, бабе – цветы детям — фрукты, взрослым — вино. Этого здесь в избытке. Винарни повсюду, а яблоки даже зимой продают. Мы тоже купили. Стоит себе лоток с пакетами. Бросил монетку в пару евро – и забирай любой. Но хозяева недоверчивые. Периодически наблюдают за процессом из открытого окна на втором этаже.

Расставшись с Нонненхорном, мы покидаем и Баварию. Здесь разница между немецкими федеральными землями никак не ощущается, поскольку у региона, прилегающего к Боденскому озеру, свой собственный колорит.

Крессбронн (Kressbronn) – это тоже курорт. Здесь мы притормозили буквально на пару минут. Осмотрелись на площади перед чересчур официальной Ратушей.

По скученности автомобилей возле гастхауза определили, что традиции пятничных вечерних посиделок являются незыблемыми даже в праздничный день.

С тем и умчались дальше. Начинало смеркаться, а у нас оставался непосещённым ещё один населённый пункт. Следовало поторапливаться. Но не притормозить у знаменитого сооружения мы никак не могли. За Крессбронном раскинулся самый старый свободнонесущий мост Германии Кабельхенгебрюке.

Не знаю, возили ли его туда целиком, в виде макета или показали только на рисунках-фотографиях, но на Всемирной выставке 1900-го года этот 130-ти метровый красавец произвёл настоящий фурор. Сейчас мост тщательно оберегается, поэтому передвигаться по нему разрешено только пешеходам.

На въезде в Лангенарген (Langenargen) мы притормозили у железнодорожного вокзала. Ещё находясь под впечатлением того, как немецкие великовозрастные дядьки возятся с игрушечными паровозиками, я осознал, что ведь у каждого макета есть обязательный реальный прототип. И любоваться ими вживую гораздо интереснее, нежели всматриваться в модели. Здание вокзала в Лангенаргене выглядело словно игрушечное, и я был убеждён в том, что ранее его уже где-то видел – в качестве масштабной копии.

В дальнейшем, наряду с ёлками и вертепами, железнодорожные вокзалы стали одним из главных объектов моего интереса в описываемой поездке.

Непосредственно в Лангенаргене, до того, как окончательно стемнеет, мы торопились увидеть замок Монтфорт. К нему и направились.

Построить это чудо, выполненное в мавританском стиле, приказал целый король – Вильгельм I Вюртембергский. Середина XIX века отличалась «модой» на буйный полёт фантазии. Яркими представителями той эпохи стали замки Нойшванштайн и Лихтенштайн. И Монтфорт, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы находится с ними в одном ряду. Это сооружение из жёлтого и оранжевого кирпича с розетками, ажурными балконами и восьмиугольной башней сохранилось до наших дней в оригинальном виде.

Расположение замка Монтфорт на скалистом мысу придаёт ему особый шарм. Чтобы осознать это, нам не нужно было ждать лета. В тёплом свете ярких уличных фонарей, зажжённых на городской набережной, неспокойные воды Боденского озера были похожи на закипающее молоко.

Обязательная программа дня была полностью исчерпана. Поэтому мы могли позволить себе расслабиться, чтобы бесцельно и спокойно побродить по Лангенаргену. В порту было по-прежнему ветрено. Крутанувшись возле элегантного офиса туристической информации (к слову, бывшей таможни), мы направились в центр.

Приходская церковь св. Мартина, конечно, заставила обратить на себя внимание. Но лишь на мгновение. Впереди светились огоньки рождественской красавицы, и мы не могли оторвать глаз от этого зрелища.

Приблизившись к Ратуше, около которой находилась ёлка, я вдруг понял, что и отсутствие снега не помешает нам оказаться в сказочной атмосфере. Ёлочные огни, тёплый и мягкий свет из окон Ратуши, праздничная иллюминация – всё это на фоне сумерек моментально окутало нас непередаваемым словами обаянием и уютом. Мы разгадали «новогоднюю тайну Европы» — чтобы окунуться в чудо, попросту нужно дождаться вечера.

Домой приехали минут через двадцать. Ещё не было и шести. После ужина я начал готовить новые маршруты. Перерыв нас ждал только через пару дней.

День получился крайне интересным и разнообразным. Но наиболее чётко в память врезались последние минуты пребывания в Лангенаргене. Будем считать, что именно там была достигнута главная цель всей поездки. 81 км — 2:35.

Продолжение