Тенерифе: плавали, знаем! Заключительная часть "Канарской весны"

Приквел: Канарская весна-2015 и Канарская кухня
На автомобиле по Гран-Канарии:
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10
Пешие походы по Тенерифе

Для влюбленного человека нет препятствий. И все достижимо.
Влюбившись летом 2014 года в Тенерифе, мы как нормальные влюбленные люди сделали все возможное, чтобы встретиться с объектом своих симпатий.
Оказавшись на Тенерифе вторично (спасибо! спасибо!), я даже пожалела, что мы в предыдущий раз за две недели так проутюжили остров: уже не должно было остаться неизведанных мест.
Но тем-то и отличается любовь от влюбленности: когда любишь – открываешь новые черты и получаешь удовольствие от узнавания уже привычного и знакомого.
Похоже, наша влюбленность в Тенерифе переросла во что-то большее: даже наблюдая какие-то недостатки (незабвенный Гоша — «У него нет недостатков!»), все равно понимаешь созвучие своей душе этой такой далекой от нас земли.
Предлагаю снова отправиться на Тенерифе: пешие походы заслуживают отдельной части, а вот о том, куда можно добраться на автомобиле, читаем прямо сейчас!



Туристический юг Тенерифе – это Плайя-Америка. Стандартный туристический рай для европейских пенсионеров: пожилые немки и шведки здесь встречаются с загаром сочного фиолетового оттенка, достигаемого не одной неделей упорного лежания под палящим солнцем. Некоторых хочется тащить к врачу – причем не к дерматологу, а к психиатру: доводить себя до состояния баклажана, будучи натуральной блондинкой, попахивает расстройством рассудка.


Мы, конечно, тоже полежали в первый день на пляже – ровно час, а потом поволоклись вдоль океана в поисках сколько-нибудь примечательных мест (умудрившись в первый день пройти пешком двадцать километров).




Сюда, конечно, едут не за достопримечательностями: здесь пятьдесят лет назад была каменистая пустыня, так что здание церкви в Плайя-Америка – самое «историческое».


Если направляться с туристического юга по западному побережью острова, Тенерифе порадует видами на соседние острова Ла-Пальма и Ла-Гомера…



… банановыми плантациями…



…и уютными уголками, куда заносит желание следовать по любым намекам на дорогу:



Лос-Гигантес: эти отвесные скалы над океаном нам летом довелось хорошо рассмотреть с прогулочной яхты, но нельзя отказать себе в удовольствии полюбоваться еще раз на неприступные горы.



Была предпринята еще одна попытка добраться до маяка Тено: увы, дорога снова была закрыта на шлагбаум, какие-то машины туда проезжали, но мы что-то засомневались. Одно дело — перелезть через заграждение, но совсем другое – проехать под запрещающий знак и самостоятельно поднять шлагбаум. Не рискнули.


Зато проехали через соседний Буэнависта-дель-Норте: совершенно не туристическое место.



В окрестностях Буэнависта-дель-Норте повстречалось устрашающее напоминание о мощи и непредсказуемости природы:


По хорошему, один день надо было отдать пешему маршруту от живописной деревни Маска к берегу океана. Дорога занимает несколько часов и является одним из самых интересных и сложных маршрутов на Тенерифе. Мы же просто ограничились еще одним заездом в деревню Маска – снова вечером, когда туристический поток схлынул и остались «только свои».




А еще – порадовали себя обедом на открытой террасе ресторана, с которой открывался вид на деревню и живописную «барранку», особенно зеленую и сочную в это время года:

Кстати говоря, с погодой летом здесь все же посолнечнее и потеплее…


Мы имели свое представление о климате Тенерифе, но не думали, какая большая разница между погодными условиями летом и ранней весной, например, у подножия вулкана Тейде.

Зимой его вершина даже снегом покрыта: как-никак, 3718 метров!


А вот вблизи полюбоваться на снежную шапку не получилось:




Окрестные скалы весной были еще зеленее, видимо, от повышенной влажности:


За неполный час времени у подножия Тейде удалось и солнцем полюбоваться, и радугу словить:



А один раз попали даже под самый настоящий снегопад: в горах, на серпантине, в туман, на летней по определению прокатной резине…


«Каменная роза» — причудливое скальное образование на TF-21 – дороге, ведущей из Ла Оротава к Тейде:


Кстати, о Ла Оротава.

В предыдущую поездку мы несколько раз проносились сквозь этот город, но вот до исторического центра так и не добрались. В этот раз мы постарались исправить упущение.

Оротава находится на некоторой высоте над побережьем, поэтому мы здесь как будто очутились в весне. Но в весне испанской, теплой, светлой, уютной. Мне почему-то город напомнил в некоторых местах испанскую Авилу:


Но в целом, это город со своей яркой индивидуальностью, хорошо сохранившимся историческим центром, своими традициями.


Вот сразу видно, что это был совсем небедный город:


Каса де лос Балконес – несмотря на ожидания, что это будет сплошной туристический аттракцион, Дом с балконами оказался абсолютно милым и волшебным местом. Мы не поскупились на мелочь и через турникет поднялись на второй ярус, туда, где эти самые балконы, очутившись где-то за пару сотен лет до нашего времени. Пусть инсталляции и манекены в исторических платьях условны, но вот стены, ставни, оконные рамы, петли рассохшихся высоких дверей с резными украшениями – все это подлинное и пахнет «пылью истории».


Напротив Каса де лос Балконес – старейший в Оротава дом Каса дель Туриста. Здесь можно увидеть, как жители города создают свои знаменитые ковры из песка.


Огромное спасибо Наталье из Питера, которая написала совершенно фантастический рассказ о празднике ковра – самом большом торжестве не только в Оротаве, но и вообще на Тенерифе! Нам же осталось только воображать себе, как должны выглядеть эти улицы и эти площади, превращенные в живописные полотна из цветного песка и свежих цветов.



Но напоминание о нескольких днях праздника ковра в Оротаве можно встретить круглый год:


За памятником – Иглесия де ла Консепсьон:


А вот еще одна церковь – камернее:



Одна из трех сохранившихся на острове мельниц для гофио:


Отдельная тема – растительность в Оротаве. Помимо традиционных цветов «райская птица» — стрелитций…



… город порадовал нас своей немыслимой растительностью:


Уж что выросло – то выросло:


Здание наверху над садом весьма кстати оказалось рестораном.


Вот такое интересное место.


По сравнению с пышной Оротавой даже столица острова Санта-Крус-де-Тенерифе показалась совсем скромной.



Оставив машину возле паромного причала…



… мы первым делом направились в информационный центр. Служащий предложил нам карту и на вполне сносном русском языке стал рассказывать, что нам посмотреть в городе. На что мы ему хором отвечали: видели, смотрели, были уже. Он даже удивился: вы, говорит, город лучше меня знаете! Разговорившись с товарищем, узнали, что сейчас на Тенерифе наших соотечественников очень мало. «В последние три месяца почти совсем никого нет», — доверительно поделился он своими наблюдениями. Мы его утешили, ведь основная масса наших туристов все же попадает на Тенерифе в летний сезон. Не знаю насчет перспектив Канар для русского туриста, но вот газету «Новости Тенерифе» на русском языке они по-прежнему издают:
Написав прошлым летом отчет о Тенерифе, я сделала несколько самоуверенное заявление по поводу небольшого городка Гарачико на севре острова. Город этот известен тем, что в XVIII веке его развитый порт накрыло лавой, в то время как центр острова не пострадал. Так вот я опрометчиво написала, что этот городок примечателен прежде всего видом на него с высоты нескольких мирадоров, а вот спускаться к нему вовсе и не обязательно. Оказалась, была я совершенно не права.

Вид сверху действительно волшебный:




Но вот одним мирадором стало меньше – часть асфальтированной площадки просто сползла вниз по отвесному склону, хорошо хоть здание соседнего ресторана уцелело:


Спуститься к городку можно по традиционной канарской дороге:


Следы вулканической деятельности в бывшем порту — чем ближе, тем больше впечатляют:


Сейчас среди застывших лавовых потоков проложены пешеходные тропы, маркированные яркой белой краской:



Впечатление странное. Там, где коридоры, образованные лавой, имеют сообщение с океаном, волны несутся по ним с кавалеристским ревом и гиканьем:



А вот в лавовых колодцах океанская вода гладкая, как стеклышко:



Контраст настолько эффектный, что на перепутанных дорожках проводишь времени гораздо больше, чем можно предположить.

Кстати говоря, с идеей спокойного природного бассейна очень хорошо соотносится бассейн с океанской водой прямо на берегу. Это, похоже, единственный вариант для купания в районе Гарачико:


Одно из немногих сохранившихся фортовых укреплений острова – Кастелло де Сан-Мигель:



Центральная часть города — уютная, живая, настоящая, с играющими детьми, целующимися парочками, кричащими стариканами:




«Наш самый веселый на этой планете ансамбль»:


Отель-ресторан-сувенирная лавка на главной площади поразил суровой изысканностью внешних форм и дизайна:




В отличие от итальянской бедности, испанская выглядит не в пример живописней и совсем не унизительно:


Извинившись перед Гарачико за скоропалительные высказывания, перемещаемся в Пуэрто-Крус.

Город в северной части острова мы снова выбрали за его бесконечное очарование, дух старины, неиспорченный даже нашествием туристов, разноцветные дома и ревущий океан.





Три дня в Пуэрто-Крусе подарили радость повторного узнавания любимых улочек:




А еще на домах в «Порту Креста» обнаружились новые граффити – еще более нарядные и впечатляющие:




Дома здесь, конечно, были не такими украшенными, как в разгар туристического сезона, людей было намного меньше, но нам от этого только лучше. Турист, как известно, больше всего не любит себе подобных!

Чем можно заняться в Пуэрто-Крус в «низкий сезон»?

Можно посмотреть, как местные жители снаряжают лодки в крошечной гавани.



Можно понаблюдать за серфингистами.


В шторм интересно смотреть, как мелкие крабики прячутся от волн на бетонных блоках.


Можно ходить вдоль бушующего океана и не уставать фотографировать волны, волны, волны, волны, волны…



Можно забрести в местный краеведческий музей в духе «два прихлопа, три притопа».


Можно посмотреть, как тенерифцы чтят память великого Тура Хейердала, много сделавшего для развития острова.


Несмотря на кажущуюся малозначимость этих и других занятий, невзирая на разнепогодившуюся к концу нашей поездки погоду, покидали мы остров с щемящим чувством.

Хорошо, что самолет у нас вылетал вечером – было время заскочить по пути в еще одно место на северном берегу Тенерифе – Сан-Марко.


Летом, скорее всего, здесь можно относительно уединенно провести время на бесподобном черном пляже, а вот весной – еще раз вдохнуть океанской свежести – той самой, которая ничем не пахнет, без примесей тлеющих водорослей, которые все почему-то принимают за запах моря.


Сидя в кафе на берегу океана под накрапывающим неуверенным дождем, было понятно: это по любви.


Спасибо всем, кто прошел вместе с нами по двум островам из великолепной канарской семерки.
Надеюсь на продолжение!
Begun12