ЮЖНАЯ ГОЛОВОЛОМКА - ч.5 "ДРЕВНИЕ И НОВЫЕ БАШНИ" (Дербент-Баку)

Вступление
Ч.1 СПб-Калмыкия ===> Ч.2 Элиста ===> Ч.3 Калмыкия-Дагестан ===> Ч.4 Дербент
===> Ч.5 Башни Баку ===> Ч.6 Гобустан-Шеки ===> Ч.7 Сигнахи-Тбилиси ===> Ч.8 Тбилиси-Ереван ===> Ч.9 Ереван и пригороды ===> ч.10 Гарни и Гегард ===> ч.11 ХорВирап-Халидзор ===> ч.12 Татев-Хндзореск

ДЕНЬ 6 (Вт 14.06.2016): Дербент-Баку

Осмотрев утром этого дня «Каспийские Ворота» — Дербент, мы, наконец, устремились к цели нашего путешествия — странам Закавказья. Первой из них на нашем пути была и самая труднодоступная для автотуриста страна — Азербайджан. Как я уже упоминал во Вступлении к отчету, на стадии подготовки нас запугивали запретами на ввоз старых машин, свирепыми пограничниками, взяточниками-гаишниками и непростой политической обстановкой. Все это не лишено оснований, но нам предстояло в очередной раз убедиться, что на расстоянии любые препятствия кажутся страшнее, чем на деле. Зато, не испугавшись сложностей, мы увидели замечательную смесь эпох в Баку, перемазались в грязевых вулканах Гобустана и направились к одному из самых примечательных мест ночлега за всю нашу поездку.



Благодаря долгой мойке машины и подробной прогулке по крепости Нарын-Кала, выехали мы из Дербента только в 15:40. На окраине города заправили машину. Бензин, как я слышал, в Азербайджане дешев, но вот насчет газа — сведения были самые противоречивые.

Покидая город, дети обратили внимание на вывеску с названием кафе.



«О! Они здесь любят „Хроники Нарнии“ — обрадовались мои юные книгочеи.

Я поспешил их разочаровать. В популярных детских книгах Клайва Льюиса, Аслан, действительно, имя великого Льва, который в этой сказочной стране играет роль Бога, Иисуса Христа. Но на Кавказе это вполне распространенное мужское имя. Так что книжки христианского апологета тут не при чем. Убедив в этом детей, я бросил взгляд на основную вывеску халяльного заведения… и тут же вынужден был взять все свои слова обратно:


кафе Аслан

Возможно, изначально кафе и было названо в честь какого-нибудь местного жителя, но, по крайней мере, фильм „Хроники Нарнии“ тут явно смотрели. =)

Проехав всего 55 км от Дербента, мы в впервые за эту поездку увидели знаки „государственная граница“. Для перехода мы, без затей, выбрали основной КПП на российско-азербайджанской границе: Самурский. Да, сюда идет большая часть транспортного потока, но и сам этот пропускной пункт — большой и относительно неплохо организованный.

Встали в небольшую очередь на досмотр. Пока стояли — побеседовали с соседом в очереди, который в Азербайджан регулярно катается то по торговым делам, то просто чтобы искупаться и отдохнуть как следует. Тут нас отвлекли. До этого момента мы ни разу не столкнулись с вымогательством на территории Дагестана. Я уже стал подумывать о полной необоснованности этого стереотипа про Северный Кавказ. Понятное дело, местные блюстители порядка не могли позволить нам уехать от них с подобной иллюзией. Возле нашей машины вдруг нарисовался погранец, который принялся расспрашивать нас, откуда мы такие взялись.

»И как там, в вашем Санкт-Петербурге, все салям-алейкум? Движуха какая есть?" — спросил дагестанский боец, подмигивая. Смысл этого вопроса от меня ускользнул, поэтому я просто тупо смотрел на солдата, а он на глазах грустнел от моей непонятливости.
"Ну пройти ведь границу побыстрее вам хочется?!" — чуть более ясно намекнул предприимчивый джигит. — "Надо какой-нибудь салям-алейкум сообразить, и все наладится!"
— "А!" — понял я. — "Нет, спасибо, ничего не надо. Мы постоим."

Совсем погрустнев, пограничник пошел искать более понятливых или более сговорчивых водителей. =\ А нас минут через пять пригласили на пропускной пункт и без всяких взяток. :)

Этот день был богат на попытки развести меня на деньги. Пока я пересекал границу с небольшим интервалом пришли две смс. Первая была составлена как уведомление из Сбербанка: «ИРИНА СЕРГЕЕВНА Б. оплатила ваш телефон на сумму 150 руб.». Не все же обращают внимание на то, что сообщение не с короткого номера, а с обычного, да и понятия «оплатила телефон» в списке услуг не значится. Тут же с этого же номера просьба: мол, случайно вам деньги перечислила, верните на такой-то номер, пожалуйста. Мелкое жульничество, в общем. Я сразу не был уверен, но решил отложить возвращение денег на потом, когда смогу убедиться, что и правда что-то зачислили. Может, конечно, этот лохотрон просто случайно совпал с моментом перехода границы. Но в такой момент ведь нет возможности зайти в интернет, проверить, действительно ли деньги поступили? Так что, вдруг, эти жулики отслеживают такие моменты? Не знаю. Но будьте бдительны! ;)

На границе с Азербайджаном досмотр проводится полноценный. Почти все вещи нас заставили отнести в здание и пропустить через сканер, машину досмотрели, с нами вежливо, но внимательно побеседовали. Однако вся процедура на российской стороне отняла лишь 45 минут.

Граница между нашими странами проходит по мосту через реку Самур. Сама река в это время года практически полностью высохла. Полное русло грязи выглядело печально, но довольно экзотично. Впрочем, фотографировать на нейтральной полосе мы не решились. Мы и видео-регистратор еще перед границей убрали от греха подальше.
Сразу за мостом нас, тем не менее, остановили. Азербайджанский пограничник как две капли воды походил на своего дагестанского коллегу, и уже знакомое нам масляное выражение его лица намекало, что цели в разговоре с нами у него примерно те же. Так и вышло. Только к делу он подошел чуть более прямолинейно.

— "Ну что, уважаемые гости!" — сердечно начал пограничник. — "Что же вы так сразу нарушаете-то? Там ведь перед мостом знак «стоп» был, а вы и не остановились!"

Никакого знака мы не видели, но все может быть. Я только сокрушенно пожал плечами. На все дальнейшие намеки, что небольшой подарок очень помог бы нашему новому другу пренебречь своими служебными обязанностями, ничего не сообщать начальству и провести нас через границу ускоренным путем, я реагировал все теми же улыбками, разведенными руками и сердечными заверениями, что рад бы, да вот никак не могу давать взятки должностному лицу.

— "Что вы!" — вскричал оскорбленный в лучших чувствах страж границы. — "Я же просто ради ваших детей стараюсь!"
После чего, грустно махнув рукой, пропустил нас к границе своей страны. =)

Там мы плотно встали перед закрытыми воротами, через которые осуществлялся въезд на азербайджанский КПП. Творилось что-то не совсем понятное, эти ворота то стояли запертые, как врата Мордора, то вдруг распахивались и оттуда начинал изливаться поток машин, а с нашей стороны внутрь никто не заезжал. Но вдруг пограничник замахал нам руками и быстро-быстро запустил нас на территорию КПП.

Здесь вещи снова пришлось нести на рентген. Потом долго стоял на оформлении машины, поскольку все пограничники ушли курить, спать и обсуждать Формулу-1, которая вскоре должна была начаться в Баку. Стоявший передо мной водитель пожаловался, что он тут уже час ждет, когда таможенник соизволит лично убедиться в редкой марке его автомобиля. Пограничник, мол, сразу пошел к машине и потерялся где-то. Ну, у этого водителя (судя по наклейкам и багажу — представителя какого-то телеканала) хотя бы машина была новая. Я за свою больше опасался.

Но в итоге все прошло хорошо. Никакой депозит за свою старую колымагу я не вносил. Просто сказал, что выеду из страны в течение трех дней. "О!" — обрадовался вернувшийся, наконец, таможенник. — "Так это же транзитный въезд." От восторга он даже не стал оформлять мне страховку, хотя ее, говорят, и при транзите положено выписывать. Взял налог 20$ (в долларах) и пропустил без дальнейших вопросов. Там еще надо было побегать между окошками, поставить тут штамп, здесь взять талончик, который отдаешь на выезде… но все это было не слишком напряжно. И пограничники в форме, и какие-то товарищи в штатском с холодным сердцем, чистой головой и горячими руками — все охотно нам помогали и подсказывали последовательность действий.

Пассажиры должны проходить досмотр отдельно, но мне все же позволили перегнать машину и вернуться к детям, чтобы провести их через паспортный контроль.

В 18:55 мы, наконец, официально въехали на территорию Азербайджана. Все прохождение границы, таким образом, отняло у нас 2.10 часа. Не так уж и страшно.

Сразу за границей начинается зубодробительный грейдер.


дорога на границе

Тянется он километров 15, кое-где прерывается асфальтом, но с ограничением 30 км/ч. Впрочем, рядом строится новая дорога, так что со временем «стиральная доска» должна уйти в прошлое.

Проехав полчаса от границы, мы поворачиваем по указателю на Баку. На перекрестке пост ГАИ, который явно кормится на транспортном потоке из России. Нас тоже сразу останавливают. Инспектор внимательно оглядывает стекла нашей машины, а я с замиранием сердца жду его вердикт.
"А!" — наконец, делает вывод он. — "Так у вас же заводская тонировка? Езжайте".

Уфф! Как я и предполагал, свирепые ограничения на тонированные стекла в Азербайджане касаются именно пленки. Летом здесь можно вешать шторки, но вот дополнительная тонировка — запрещена. Так она и у нас запрещена, просто никто за этим особенно не смотрит. А вот в Азербайджане можно нарваться на нехилый штраф или постоянные требования взятки. И уж если прицепятся к нарушению, то взятку могут вымогать вплоть до требований высадить затонированные стекла. =\

В 19:30 (по Москве) мы в городе Quba. Проезжаем отворот на Хыналыг. Это, по рассказам путешественников, совершенно потрясающее место: там, высоко в горах, обитает крошечная народность с собственным языком и собственным уникальным алфавитом из 77 букв. Ну, это бы мы в любом случае за короткий визит понять не смогли бы. Но их селение построено такими террасами, что крыша соседа является твоим двором. А самое главное, дорога в Хыналыг, опять же по слухам, одна из самых живописных, хотя и довольно опасных дорог Азербайджана.

Увы! Поездка туда, в горы, была бы авантюрой и днем, а уж поздно вечером — это полное безумие. Дорога и так достаточно разбитая и изобилующая населенными пунктами. В этот момент мы еще надеемся побывать в азербайджанском горном селении Лагич по другую сторону хребта — тем и утешаемся. Ну и пейзажами вдоль нашей дороги утешаемся — это не настоящие кавказские хребты, но вполне марсианские ландшафты.




дорога в Азербайджане

В 20:20, проехав за полтора часа всего 80 км от границы, мы, наконец, выскакиваем на автомагистраль. Здесь дело пошло веселее. Дорога отличного качества, ограничение скорости — 110. Но почему-то вообще никакого освещения. Дальний свет у Доджа слабый, да и не всегда он помогает. Нестись на большой скорости по совершенно темному шоссе — удовольствие на любителя, особенно, когда за поворотом выскакиваешь на какой-нибудь ремонт или развилку.

Но все заканчивается хорошо. В 21:35, промчавшись по магистрали 130 км, мы въезжаем в Баку. А еще через 15 минут останавливаемся в крошечном переулке возле дома, где будем ночевать сегодня.


Пробег за день 272 км, от выезда до финиша 6 часов, средняя скорость движения 68 км/ч

ДЕНЬ 7 (Ср 15.06.2016): Баку

Берега теплого Каспийского моря и окрестные земли были заселены в незапамятные времена. Есть здесь и наскальная живопись, и древние поселения. Регион был лакомым кусочком, ходили сюда и римляне, и персы, и монголы. Сунниты сражались с шиитами, боролись за выход к морю соседние Армянское и Грузинское царства. Начиная с Петра I, в борьбу вмешались и русские войска. Города еще целое столетие переходили из рук в руки, пока окончательно не стали частью Российской империи.

При этом сам город Баку особенно значимым селением на протяжении столетий своей истории не был. Название города сейчас принято привязывать к персидскому «город ветра». Но куда более вероятно, что происходит оно от «город солнца» или «город бога», что в те древние времена для местных жителей было одним и тем же. Удобный порт, небольшая крепость, солнцепоклонники-зороастрийцы… но никак не столица.

Дважды повышению значимости города помогали землетрясения. Помните сказку про Шамаханскую царицу? Сначала по очереди два сына царя, а потом и сам царь в этой последней сказке Пушкина попадались на один и тот же крючок. В конце все умерли. =\



Так вот что-то в этой сказке или месте происхождения роковой царицы есть. Шамаха или Шемаха — древняя столица этих земель, мы будем проезжать неподалеку от нее. В 1191 году она была полностью разрушена страшным землетрясением. И династия Ширваншахов на какое-то время перенесла столицу в Баку. Когда Россия завладела землями современного Азербайджана, она, в стиле царя Додона, наступила на те же самые грабли. Баку был лишь частью Шамаханской губернии, пока новое страшное землетрясение не заставило опять выбрать этот город как административный центр региона.

Однако и в новой роли Баку оставался захолустным маленьким городком. Тут ни воды для населения не хватало, ни денег, чтобы строительством заниматься. Все изменила нефть. Добывали-то ее тут, как минимум, все последнее тысячелетие. Что ее собственно добывать? Колодец выкопал — и вычерпывай. Неподалеку от города до сих пор «горящую гору» показывают: там попутный газ через природные трещины вообще наружу выходит и горит — хоть еду на нем готовь. Неудивительно, что поклонение огню тут даже мусульманские завоеватели очень долго истребить не могли. Здешние нефтяные богатства и арабские историки отмечали, и Марко Поло сообщал про местное «масло», непригодное в пищу, но годящееся для освещения и лечения чесоточных верблюдов. :)

А вот когда выяснилось, что нефть не только против чесотки помогает, тут-то все и зашевелилось. К XX веку регион производил половину мировой добычи нефти. За 30 лет население Баку выросло в 12 раз. Воду, которой до этого всегда не хватало, провели в «черный город» с горных склонов Кавказа, понастроили дворцов и парков. Количество миллионеров на квадратный километр здесь, наверное, превышало показатель Уолл-стрит. Из этих краев — корни нобелевских премий: именно братья Нобель придумали с Апшеронского полуострова нефть цистернами возить да организовали производство нужных вагонов в Риге. В скобках заметим, что жуткие условия труда на скважинах и огромное количество «понаехавших тут» создали в начале XX века идеальные условия как для кровавых этнических конфликтов, так и для революционных брожений.


Баку начала XX века — нобелевские промыслы нефти

Город, в итоге, получился весьма забавный. Первое мое впечатление от центральных улиц Баку я смог сформулировать только восклицанием «проспект Нефтяников!». Знаете, есть в городах периода развитого социализма такие помпезные улицы, названные в честь Энтузиастов, Ударников, Нефтяников и т.д. Не знаю, есть ли такие названия в Баку, но впечатление от застройки было именно таким. Однако это лишь часть правды. Среди комсомольских строек в Баку спрятался очаровательный старый город с крепостью, дворцом, старинными башнями и банями. А вокруг на каждом свободном месте растут небоскребы и памятники уже новому Азербайджану. Впрочем, строящиеся все на те же нефтяные деньги.


старое, новое и совсем новое

Став после распада СССР столицей независимого Азербайджана, Баку остался притягательным для инвестиций городом. А где большие деньги — там и стоимость ночлега немаленькая. Правда, азербайджанский манат в 2016 г. снизился с 50 руб. до 40 — спасибо все той же дешевеющей нефти. Тем не менее, недорогой 4-хместный номер в гостинице Аванд-отель, который я забронировал на booking, должен был обойтись мне в 110 манат, т.е. в 4400 руб. за ночь. За время бронирования, этот отель переехал в более роскошное (по утверждениям хозяев) здание, подальше от центра, но обещал сохранить цены на оговоренном уровне. Даже звонили мне пару раз, уточняли, все ли в силе? Это и понятно, город готовился к Формуле-1, цены на размещение, и без того немаленькие, стремительно пробивали потолок.

На счастье, у моих знакомых нашлась знакомая с мужем-азербайджанцем, которая попросила своих знакомых в Баку поискать нам ночлег… сразу предупредила, что бесплатно нас и в таком варианте не разместят. Ну, мы же не против. Принять у себя нашу шумную компанию эти люди в Баку побоялись, но подсказали благотворительную миссию, которая сдает гостям комнаты за умеренные деньги. В итоге, за две комнаты в центре города мы отдали 70 AZN (2965 руб.).

Место ночлега найти было не слишком сложно. Сложнее было поверить, что эта арка ведет не во двор — через нее как раз нужная нам улица и проходит!



Разумеется, снимок сделан уже на следующий день после приезда. Как и этот, где наша машина прикорнула возле здания миссии. Мы даже могли поглядывать на нее из окошек полуподвальной кухни:



Пожилой сотрудник миссии Юсиф специально пришел поздно вечером, чтобы нас поселить, а на следующий день проводил до банкомата и показал направление к ближайшим достопримечательностям. А само помещение было двухэтажным, просторным и очень уютным:



ночлег в Баку

Нью-Йорк, как известно, город контрастов. И Стамбул, по утверждению домоуправа — друга человека, тоже город контрастов. А поскольку Стамбул в фильме «Бриллиантовая рука» снимался именно здесь, в старых кварталах Баку, то логично было предположить контрастность и самой столицы Азербайджана. :) К месту легендарного «Черт побери!» мы не пошли. Не смотрели мои дети на тот момент еще «Бриллиантовую руку». Но контрастами полюбовались всласть.

Вот, скажем, популярный в Баку кэб — хоть по Лондону на таком катайся!


кэб

А рядом просторные имперские улицы подметает очаровательная барышня преклонного возраста:



дама с метлой

Если честно, внимание мое сначала привлекла роскошная метла. Но когда я попросил разрешения ее сфотографировать, хозяйка метлы, смущенно захихикав, стала так мило прихорашиваться для снимка, что я с удовольствием ее запечатлел на память. :)

А прямо по центру города, вокруг древних кварталов Баку, протянулась свежеиспеченная трасса Формулы-1. Часть улиц под нее перекрыли, пешеходам приходится к Ичери-шехер по мосту теперь добираться.



трасса Ф-1

Разглядеть что-то трудно, но все равно интересно. Сами азербайджанцы очень горды тем, что принимают у себя соревнования международного класса. Нам еще пограничник на въезде в страну попенял: "Что же это вы так рано едете, остались бы на Формулу!" Но когда я ему напомнил о стоимости билетов на это соревнование (не говоря уже о стоимости всего остального, вроде ночлега в такие дни), вздохнув, согласился, что эти забавы — не для простых людей.



Кстати, возможно, Формула-1 была для нашего экипажа полезна. Многие путешественники отмечают, что когда в Баку какое-нибудь международное мероприятие, то и до, и после полиция и прочие гос.структуры ведут себя с иностранцами очень вежливо и корректно. Зато потом, оголодав, могут начать придираться по любому поводу. Но это уже не из личного опыта.

А мы, перебравшись через трассу по мостику, выходим к Ичери-шехер (İçəri şəhər) — старому «внутреннему городу».



Как и положено средневековым кварталам, Ичери-шехер сразу сбивает с толку туристов, заставляет их мучительно всматриваться в карту, в попытках понять, где мы и куда нужно идти. Но это не мешает любоваться эклектичным смешением старого и нового вокруг нас. Тем более, что эти кварталы обитаемы, здесь проживает больше 1000 семей.




старый город Ичери-шехер

Туристы есть, но ощущения толпы не возникает. Много кафешек, в т.ч. весьма забавно оформленных.


стол с носорогом

Попался на глаза живой символ Бакинской эклектики. Кошек здесь много, но этот просто явно склеен из двух котов:


разноцветный кот

То и дело, за очередным поворотом обнаруживаем на заднем плане ставшие одним из символов Баку — flame towers.



Но поскольку мы уже поняли характер этого города, такая эклектика не раздражает, а наоборот, кажется вполне симпатичной. И все же нас больше привлекают древности Баку. Ими можно полюбоваться возле Девичьей башни. Здесь во время раскопок на Базарной площади (Bazar meydanı) обнаружили множество древних могил, интереснейшие надгробья и прочие археологические находки.




Базарная площадь перед Девичьей башней

Что-то из археологических находок можно за плату увидеть внутри, но мы ограничились поверхностным осмотром.




идолы

Если держать глаза открытыми, то «древности» тут можно под каждым кустом обнаружить:


другие древности

А еще вокруг башни просто приятно погулять, полюбоваться всякими экзотическими деревьями и цветочками, обильно произрастающими в этих теплых краях.



растительность

Рядом с башней обнаружились баня Гаджи Гаиба (Hacı Qayib hamamı) XV века. Сначала ее обнаружили археологи (за прошедшие столетия и так заглубленная в землю баня полностью исчезла с лица земли). А теперь и мы приметили ее характерные купола.


баня Гаджи Гаиба

— Ух ты! Прямо как в Иране…
Эта фраза Артема застала меня врасплох. В первый раз он сказал это еще в Дербенте, когда мы в крепости купола ханской бани разглядывали. Я тогда пропустил его слова мимо ушей. Но теперь, когда сравнение прозвучало снова, меня разобрало любопытство. Артем обладает уймой талантов и достоинств, но вот интереса к книгам или передачам о разных странах — за ним никогда не замечалось. Сам он, тем более, нигде в мусульманских странах не был. Так откуда он делает выводы о похожести тех или иных строений? Тем более, на архитектуру такой экзотической страны, как Иран?!

— А ты что, знаешь, как что-то выглядит в Иране? И откуда бы? — недоверчиво спросил я сына.
Артем посмотрел на меня с состраданием.
— Как откуда, папа! «Танки on-line»! — напомнил мне отпрыск о самом надежном источнике знаний по мировой архитектуре. Занавес. Я еще полчаса, наверное, мелко хихикал.
Ну, что же… хоть какая-то польза от компьютерных игр обнаружилась! =)

Погуляв вокруг, мы решили заняться и самой Девичьей башней (Qız Qalası). Билеты в этот музей обошлись нам в 4.6 AZN (200 руб.), причем, насколько помню, взрослый билет стоил 4 маната.



Внутри, кроме археологических находок, интерактивные экспозиции рассказывают о версиях происхождения и назначения башни. Вопрос это не такой уж простой. Прежде всего, неизбежные легенды о девицах, которых сюда заточили, или которые отсюда спрыгнули от несчастной любви, к названию башни никакого реального отношения не имеют. Как и очень многие аналогичные постройки, девичья она от «девственности», неприступности.

Но вот кому и зачем эта неприступная красавица вообще понадобилась — мнения расходятся. Некоторые завоеватели пытались встроить ее в крепостные сооружения, но ни место, ни структура башни для крепости явно не предназначались. Возможно, при набегах кочевников, мирные жители и могли здесь отсиживаться. По крайней мере, забраться в башню раньше было нелегко. Нужно было поднимать людей на веревках по узким шахтам, пробитым снизу доверху:



колодец

Популярная версия среди современных ученых относит башню к культовым постройкам огнепоклонников. Зороастрийцы любили такие «башни молчания», могли и огонь на вершине разводить в религиозные праздники. Сейчас внутри показывают мультимедийную презентацию, посвященную древним ритуалам, с помощью дымовой завесы и спрятанных проекторов. Очень эффектно, жаль, ничего толком заснять не удалось:




поклонение огню

Кстати, в XVIII-XIX веках огонь на башне снова загорелся. Только теперь — ради судов в море: башню приспособили под маяк.



панорама Баку XIX века

Вот туда, наверх, и поднимемся. С крыши открываются прекрасные виды на старый город и новостройки Баку, на залив и нефтяные вышки вдали.



Панорамы Баку с башни

Вот этому все еще недостроенному сооружению бакинцы успели присвоить неформальное прозвище «звезда смерти»:


звезда смерти

Ну а уж комплексом «Огненных башен» с крыши любоваться — одно удовольствие. Заглавная фотография в этой части отчета — тоже отсюда снята.


flame towers

Небоскребы получили свое название не только за форму, напоминающую языки пламени. Потомки древних огнепоклонников по ночам проецируют на эти здания попеременно азербайджанский флаг и пылающий огонь. Ночь в Баку у нас планировалась только одна. Зная об этом, я накануне вечером, как только разместились на постой, отправился полюбоваться на эти башни. Мы их и из машины краем глаза увидеть успели, но возможности разглядеть и сфотографировать иллюминацию у нас на ходу не было. Лия и Семен, правда, слишком устали и остались «дома», а вот Артем с радостью пошел со мной прогуляться.

Первым нашим впечатлением от Баку стали не здания, а местная фауна. Мой остроглазый сын заметил массовую миграцию вдоль улицы каких-то огромных тараканов или похожих на них насекомых. Настоял, что эту сцену мы обязаны запечатлеть для потомства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: БРЕЗГЛИВЫМ К ТАРАКАНАМ ЛЮДЯМ НЕ СМОТРЕТЬ!


тараканы

Затем, спросив у прохожих, откуда тут можно Flame Towers увидеть, отправились вверх по склону по какой-то боковой улочке. И тут наступил полный трэш. Мы в центре столицы относительно небедного нефтяного государства. А вокруг полная темнота, какой-то жуткий пустырь, на обочине — мусор и ямы, за полчаса пара машин проехала и один человек прошел навстречу. Ощущение было какого-то гетто или даже зомби-апокалипсиса. Это уже на следующий день мне наш хозяин объяснил, что правительство сносит здесь старые дома целыми кварталами, и шли мы по краю грандиозной стройплощадки. А до того я успел получить сильные впечатления от посещения Баку, еще ничего толком не разглядев.

Ну и только выбравшись благополучно из этого жуткого микрорайона мы увидели, хотя бы за домами, искомые небоскребы. Видео качеством не блещет, но уж что есть.


Flame Towers ночью

Вернемся на крышу Девичьей башни. Тем более, что пока я предавался воспоминаниям, на моих детей набросились какие-то горячие иностранцы. Нет, вели они себя очень дружелюбно. Даже слишком, на наш нордический вкус. Рассказывали мне, какие у меня красивые дети, лезли обниматься (не к Лие, к счастью, а то кто-нибудь полетел бы вниз с Девичьей башни, давая рождение новой легенде). Оказались туристы из Ирака.


приставучие иракцы

Ладно, спишем все на южное чадолюбие, но пойдем мы отсюда, пожалуй. Еще спуститься надо по крутым лестницам Девичьей башни.




От Девичьей башни мы направились в сторону дворца Ширваншахов. Это комплекс зданий и двориков, построенный как раз, когда правители страны на некоторое время удрали от Шамаханской царицы. Планов посетить дворец с экскурсией у меня не было, скорее, это был удобный ориентир, чтобы полюбоваться постройками Ичери-Шехер.




старый город


видео-зарисовка

Жилой (а не музейный) характер старинных построек выдают не столько патриотические флаги на балконах…



… сколько «флаги повседневной жизни» в виде выстиранного белья:



Такие «итальянские» украшения я видел уже во многих странах, включая чинную Англию. А тут вдруг заинтересовало меня: а как же это белье вешают и снимают на такой высоте?! Пожарную машину с лестницей подгоняют? :) Мелькнули мысли о чистой декоративности этого белья: может быть его, как повесили при реконструкции квартала, так с тех пор и не трогают, чтобы туристам было на что поглазеть? К счастью, острое зрение детей (ну и супер-зум камеры) помог нам решить эту загадку:



Элементарно, Ватсон! Ролики, веревку с бельем подтягивают к нужному окошку и снимают/вешают очередную партию стирки.

Такие живые подробности и незначительные детали кому-то кажутся ненужными отвлечениями читателей отчета от главного. А для меня в этом весь смак неспешных прогулок по чужому городу. На дворец вы и сами можете посмотреть, гугл в помощь. А у меня тут очаровательная мелочь с очаровательным котом позирует на камеру:




деть и кот

Для мальчиков при реконструкции старого города предусмотрели некоторое количество осадных и оборонительных орудий:


катапульты

А для девочек вот такое жутковатое произведение искусства:


дерево любви

Азербайджанские девочки от 16 до 60 старательно накрашивали губы рядышком, чтобы сделать селфи на фоне «идеала красоты». =\ Не выяснял, но судя по усердию юных барышень, такая фотосессия должна помогать в личной жизни или еще какую-нибудь радость приносить.

Нагулявшись, мы покидаем внутренний город. За воротами раскинулась площадь Фонтанов. Это первая городская площадь в Баку, когда-то предназначавшаяся для парадов и армейских учений. Тогда ее называли просто: Парапет. После того, как в город, веками страдавший от нехватки воды, протянули с гор водопровод, здесь разбили тенистый сквер. Ну а фонтаны построили уже на излете существования СССР, тогда и новое название площади дали. Теперь ее скамейки обсижены романтическими парочками, а у фонтанов резвится малышня.



площадь фонтанов

Наши дети с энтузиазмом восприняли наличие фонтанов. Температура к этому времени поднялась до +40, и северные дикари принялись брызгаться водой и устраивать друг другу водные процедуры. Впрочем, бдительная азербайджанская полиция вскоре вежливо, но твердо положила этим забавам конец. Недоохладившиеся дети принялись взывать к папе, и жестокое сердце его не выдержало слезной мольбы. Короче, пришлось купить отпрыскам мороженое. Надо сказать, самое вкусное за всю нашу поездку. Мало того, что наполнители явно были натуральными, так продавец, поглядев на моих малолеток, от себя добавил к мороженому какие-то вкуснейшие мелкие фрукты или ягоды в качестве украшения.

Прекрасный завершающий штрих к нашему пребыванию в гостеприимной столице Азербайджана. Потому что нам в путь дорогу пора. Нас уже грязевые вулканы заждались и старинные города на Шелковом пути…