НА ВСТРЕЧУ С ЕВРОПОЙ-19. Франция: Кольмар ч.2

Предыдущая часть

16 июня, день двадцать первый, Кольмар-Берн



Ночь пролетела незаметно, впрочем, как и все предыдущие. Переполненное яркими картинками и эмоциями сознание будоражило сон, раскручивая его как пёстрый калейдоскоп. Тем не менее, спалось крепко.

Разбудили себя душем и, окончательно – завтраком. В состоянии, близком к идиллическому, мы вышли в город. По пустым переулкам я повёл Власа к дому Пфистера — одному из главных архитектурных украшений Кольмара. По дороге наткнулись на мрачноватое здание местного ИВС:



Решётки на окнах ещё никому не доставляли позитивного настроения, даже если ты смотришь на них снаружи, поэтому задерживаться мы не стали.
А вот искомый дом Пфистера (maison Pfister) произвёл самое восторженное впечатление:



Построенный в первой половине XVI века особняк, сочетающий в себе дерево и камень, притягивает аутентичностью. Изящная деревянная галерея верхнего этажа…


… соединённая по углу дома двухэтажным эркером, увенчанным черепичной пирамидой, стройная ограненная башенка, скрывающая внутри винтовую лестницу…



… и каменная аркада нижнего яруса…



… создают интереснейший архитектурный ансамбль. Настенная роспись, вкупе с барельефами и фресками, украшающие стены maison Pfister…







… превращают его в истинную «жемчужину» старого города.
Чтобы узнать краткую биографию здания, нет необходимости углубляться в исторические архивы — она начертана на его стене, прямо над входной дверью:



Дом, построенный по заказу шляпника из Безансона Шерера, за свою историю неоднократно переходил от одного владельца к другому, пока в середине XIX века его не приобрела семья Пфистер, «фамилию» которых носит до сих пор. Сейчас здесь располагается специализированный магазин эльзасских вин.
Примыкающий к особняку Пфистера дом с любопытным названием «У воротничка» (Maison zum Kragen/Au collet)…



… привлекает прежде всего забавной фигурой торговца сукном с мерной линейкой в руках:



Однако, если не акцентировать внимание только на скульптуре, можно отметить и искусную резьбу деревянных деталей.
Чуть наискосок от maison Pfister находится ещё один примечательный maison — a la Viole (Виола)…



… дом, принадлежавший семье Шонгауэр, о чём свидетельствует памятная надпись на одной из фахверковых панелей:



Здесь, в семье немецкого ювелира, родился талантливый живописец – Мартин Шонгауэр, знаменитая «Мадонна в беседке из роз» которого, выставлена в местной церкви доминиканцев.
Вот этот-то живописный «пятачок» на стыке улиц Rue des Marchands и Rue Schongauer явился самым запоминающимся и понравившимся эпизодом нашей кольмарской странички.
Нет, были конечно и другие симпатичные места — «Маленькая Венеция» например, но это оставило наибольший след в душе.
С этого колоритного места мы вышли на площадь Старой таможни (Place de l'Ancienne Douane), где доминирует (конечно-же) здание таможни (Koifhus). Точнее даже будет сказать не — здание, а – здания, поскольку весь комплекс состоит из трёх строений – основного — первоначальной постройки 1480 года — с часовой башенкой на разноцветной крыше…



… промежуточного, соединяющего южное и северное фасадные здания…



… и постройки, замыкающей таможенный комплекс с северной стороны:


Судя по отсутствию у меня её фотографии – в «объектив» наших фотоинтересов, почему-то (?!) не попавшая, и мне вновь пришлось бессовестно залезть в «щедрый карман» интернета. А между тем здание примечательно – в нём родился упомянутый в начале кольмарского рассказа — «Неустрашимый» генерал Жан Рапп, часто дом так и называют — maison Rapp.
Весь архитектурный ансамбль очень выразителен, с какой стороны на него не взгляни:






Здесь можно заметить символ династии Габсбургов – двуглавого орла:



По другую сторону таможни (туда мы перешли через её арку) открывается прекрасный вид непосредственно на place de l'Ancienne Douane с фонтаном Швенди (Fontaine Schwendi)…



… и протекающий рядом канал Логельбах:



Площадь считается одним из самых посещаемых мест города, если не самым посещаемым. Может так оно и есть, но в тот ранний час там было очень малолюдно, оно и понятно – нормальные французы люди в это время только просыпаются.
Генерал Лазарус Швенди, что возвышается на постаменте одноимённого фонтана – творение рук Фредерика Бартольди (ну кто-бы сомневался!):



Главной идеей при изготовлении памятника для скульптора явилась давняя легенда о токайском винограде. Бронзовый генерал, вопреки своему статусу, держит в руках не оружие, а виноградную лозу. По преданию именно Швенди завёз в Эльзас из венгерского Токая, где он воевал против турок, саженцы тамошнего (вот слово-то подобрал) винограда, и с тех пор в Эльзасе появилось своё «Токайское».
На самом деле эльзасский «токай» изготавливается из винограда, не имеющего ничего общего с венгерским. Да и название «Токай» с 2007 года французы использовать в своих винах не имеют права, после запрета, наложенного решением Еврокомиссии после жалобы венгерской стороны.
А генерал известен не только легендой — он был хорошим солдатом и дипломатом. После окончания военной и политической карьеры поселился в своём замке в деревеньке Кинцхайм недалеко от Кольмара. В настоящее время там разместился музей виноградарства и виноделия Эльзаса. Так, что судьбы генерала и винограда переплелись на века.
Окружающие площадь живописные домики соответствуют общему антуражу:







Севернее площади, по Grand Rue, находится протестантская церковь Святого Матфея (Eglise protestante St-Matthieu). Мы без труда преодолели пару сотен метров, убедились, что всё закрыто и довольствовались наружным осмотром:



Церковь была построена монахами-францисканцами в конце XIII века в качестве монастырской и передана городу после того, как в XVI столетии эпидемия чумы выкосила всю монашескую братию. Сначала здесь был организован госпиталь, а затем церковь передали лютеранам. В начале XVIII века городские власти приняли решение о совместном использовании храма и протестантами, и католиками. Неф церкви отделили от алтаря стеной, сделали два отдельных входа и надстроили дополнительную колокольню. Их так и осталось две…



… несмотря на то, что период, так называемого симультанеума, закончился в начале XX века и церковь вернули лютеранской общине.
По соседству с St-Matthieu расположился Дом с аркадами (Maison des Arcades):



Его нижний этаж по всей длине прорезан арочной галереей…



… в глуби которой разместились магазины и кафе. Построено это красивое здание в начале XVII века для священников протестантской церкви. Северный и южный фасады дома украшают стройные трёхярусные эркеры, придающие зданию логическую завершённость и аристократизм.
Пролегая мимо церкви Святого Матфея Большая улица (Grand Rue) «вытекает» на многокрасочную площадь Жанны д’Арк (Place Jeanne d'Arc):



Удивительно, сколько названий она поменяла за свою историю – Rossmerkete, Viehmerkete, Place de la Grève, Marché-au-petit-bétail, Schlusselplatz, пока наконец не приобрела нынешнее название, может статься, что и не последнее. Здесь я не удержался от искушения сфотографироваться у горшочка с цветами:



Мельком заглянули в симпатичную улочку du Chasseur:



После чего пошли на улицу Аиста (Rue de la Cigogne) посмотреть на местную синагогу, построенную еврейской общиной Кольмара в XIX веке:



В XVI веке евреев изгнали из Кольмара и вернулись они лишь во время Французской революции.
Мы в полной мере пользовались тем, что улицы города только-только начинали оживать, и фотографировали всё, что было интересно без помех:




Пробираясь сквозь «извилины» Кольмара, мы вышли в квартал Кожевенников, к зданию крытого рынка (Marché Couvert de Colmar, XIX в.):



Воспользовавшись тем, что хоть здесь-то было открыто, мы проникли внутрь.
Вот где буйство вкуса! Аппетитнейший вид сыров, колбас, хрустящих багетов, всевозможной выпечки, свежих фруктов и овощей и много- много чего ещё, способен свести с ума любого гурмана, попавшего на рынок голодным. Нам повезло – мы позавтракали. От этого развлекались фотографически:







Одна сторона рынка выходит к реке Лош, что очень удобно для торговцев, до сих пор привозящих свою продукцию на небольших лодках.
От рынка начинается набережная Рыбаков (Quai de la Poissonnerie), протянувшаяся на юг до очаровательной «Маленькой Венеции» (La Petite Venise).
Этот район Кольмара наверняка можно назвать самым живописным, самым игрушечным и самым туристическим. Волшебные виды открывались повсюду:







Ещё раз повторюсь, что нам повезло с неторопливостью горожан и возможной туристической братии, не спешивших просыпаться – мы снимали то, что хотели. Пряничные домики, утопающие в зелени и цветах, находящие своё отражение в спокойной речной глади — рай для фотографа! Не хватало лишь солнечного света и небесной лазури.
Неторопливым шагом дошли до самого фотографируемого места в Кольмаре – с моста на rue Turenne:



Вид и вправду открыточный. Вспомнилось, как примерно за месяц до нашего выезда, в «Картинке дня» на Яндексе, была выставлена сочная картинка этого самого пейзажа. Я тогда показал её Власу и сказал: «Вот сын, в скором времени ты увидишь это всё вживую». Он: «Не верится».
Стоя на мосту, я напомнил Власу о том разговоре: «Теперь верится?», сын промолчал, но все эмоции были на лице – мечты сбываются!
С моста мы шагнули на площадь Шести Чёрных гор (Place des Six Montagnes Noires). Казалось – бы, откуда такое романтическое название? Но, увы – действительность банальна, площадь носит имя старинной гостиницы, которая находилась на этом месте и сгорела в конце XIX века. В своё время, говорят, в ней останавливался знаменитый маршал Тюренн, с улицы которого мы только, что пришли. Всё-же, кажется, я неправ – что-то романтическое в этом есть.
Здесь нас ждал ещё один подарок от Бартольди – фонтан Россельмана (Fontaine Roeselmann):



Изображённый на постаменте Жан (по некоторым данным Иоганн) Россельман, бывший в XIII городским прево, погиб, защищая родной Кольмар от войск епископа Страсбургского. В правой руке Россельмана свиток с надписью, гласящей «Libertas Civitatis Colmariensis» («Свобода городу Кольмару»):



«Постреляв» затвором фотоаппарата по сторонам…





… зацепил объективом наследника…



… от чего-то заскучавшего на скамеечке.
Он-то мне и подсказал, что пора разворачиваться в обратный путь — время поджимало. Я, очарованный окружающей красотой и увлекшийся съёмкой, совершенно отпустил часы в свободное плавание, в такие моменты следить за стрелками — дело неблагодарное. В этом плане сын меня страховал. Вот и здесь он, зная отца, был уверен, что дорога в гостиницу, при такой концентрации примечательностей на квадратный метр, займёт не пять минут. И был прав!
Административные здания, несмотря на архитектурную ценность, надолго нас не отвлекали:
Неоклассическое здание суда присяжных (XIX в.):



Дворец Суверенного совета Эльзаса ( XVIII в.):


Колледж имени Виктора Гюго:



А вот открывающиеся в проулках запоминающиеся виды…





… и забавные уличные вывески:

Пекарня Helmstetter:


Вывеска колбасной лавки Boucherie-Charcuterie Zimmerlin, выполненная в 1930 году по рисунку Жана-Жака Вальтца — «Дядюшки Анси»:


Вывеска кафе «Генерал Клебер», также работы Анси, установленная в 1954 году. Генерал изображён на фоне пирамид, пальм и сфинкса, олицетворяющих Египет, в завоевании которого он принимал участие. В основании вывески изображена шестиконечная звезда, в данном случае не имеющая отношения к еврейскому символу, в Кольмаре это знак пивоваров и трактирщиков.


«Дом зайца»:


Вывеска отеля «Святой Мартин», где узнаваем шпиль башни Eglise Saint-Martin:


«Дом паломника»:


… требовали изрядной порции времени.
К тому-же на совести «висел» ещё неосмотренный знаменитый Дом голов (Maison des Tetes), расположенный на одноименной улице — Rue des Tetes, а это было в противоположной стороне. Уехать, не взглянув на одну из основных «must see» Кольмара — такую «роскошь» я себе позволить не мог. Проложив маршрут мимо Марсова поля, туда я пошёл один — Влас изъявил желание вернуться в отель и подготовиться к отъезду.
«Головодом» выглядит оригинально:


Его фасад и эркер украшают более ста забавных скульптурных физиономий. В интернете есть упоминание о том, что их 106, но честно скажу – я не считал. А вот разглядывать их увлекательно, понятное дело, что возле дома с головами я оставил не один оборот минутной стрелки:








Здание было построено в начале XVII века для зажиточного купца Бургера. Название Maison des Tetes за домом закрепилось в XVIII веке, а чуть позже, в честь яркой достопримечательности, так назвали и всю улицу. На самой вершине щипца дома в начале XIX века установили фигуру винодела, работы Бартольди:



Она говорила о том, что в доме располагается винная биржа и ресторан. Изысканный ресторан существует здесь и ныне — в составе пятизвёздного Les Têtes Hotel Colmar.
Прокладывая по памяти дорогу от Дома голов до отеля, я заблудился в извилистых улочках Кольмара и произвольно вышел к Церкви Святого Мартина. Игнорировать открытые двери храма я просто не мог.
Центральный неф церкви:



Северный боковой неф:



Резной готический алтарь северного бокового нефа:



Красивые часы южного бокового нефа:



Скульптура Богоматери с младенцем (XV в.):



Полихромное Распятие (ориент. XIV в.):



«Тайная Вечеря» в капелле Св. Причастия:



Витражи:





Осмотрев внутреннее убранство церкви практически на бегу ( что конечно-же сказалось на качестве фотографий), я вернулся в отель, где Влас уже подготовился к старту.
Вот как охарактеризовать состояние, когда эмоции ещё будоражат кровь от красот понравившегося тебе места, и ты с глубоким сожалением от неудовлетворённости твоих творческих потребностей, чувством чего-то недоделанного, неувиденного и явной неохотой прощаться, едва сев в автомобиль, уже через минуту предвкушаешь встречу с новым, неизведанным и мчишься с воодушевлением вперёд ?!
У меня так бывает всегда, дорога — лучшее средство от грустных ноток расставания, сын – в папу, а «Аркашку» вообще трудно представить без дороги. Французский этап нашего турне закачивался прекрасным блюдом — «Салатом из КОльмара», который пришёлся нам с сыном по вкусу. «Аркаша» стремительно уносил нас вдаль от замечательного города по просторам полюбившейся Франции к границе неизведанной Швейцарии, где-то там нас ждал Берн.

Пешком: Кольмар (за два дня) ≈ 6,5 км.