Иерро не для слабаков – 4. Западный берег: на краю света

Путешествие на Иерро, или «Держаться нету больше сил» (тизер)
Часть 1. Путешествие на остров «Железяку»
Часть 2. Эль-Гольфо и Фронтера: обитаемый остров.
Часть 3. Северо-запад острова: вода и пламя
Часть 5. Северо-восточный берег: от бимбачес до инноваций
Часть 6. Восточный и южный берег: если на Иерро плохая погода – вы просто плохо искали хорошую
Часть 7. То, что Шишкин прописал: леса на любой вкус
Часть 8. Вдоль центральной оси: мирадоры-мирадоры, а я маленький такой!
Часть 9(заключение). От Сан-Андреаса и выше: зеленые просторы




Пляж Verodal для рядового туриста больше всего соответствует требованиям, предъявляемым к пляжу: тут есть тонкий песок, пологий заход в воду. Но при этом Веродаль — самый необычный пляж на острове Эль Иерро. Именно по этим же причинам: тут песок и пологий заход в воду.

Открыв для себя красоту этого места холодным ветреным вечером на второй день нашего пребывания на острове, я стала ждать хорошую погоду, чтобы все-таки там искупаться. Хотя – что там ждать погоды, можно и так!

Это я пробиралась на пляж вдоль валунов мимо закрытого кафе и слегка не рассчитала силу волны.



Прогулка по крупнозернистому песку вдоль красных скал произвела должное впечатление, так что Веродаль засел в голове на несколько дней.




За это время в интернете вычитала, что сей пляж закрыт по причине осыпающегося склона. Это нас сильно возмутило: берег над пляжем выглядел не более устрашающим, чем горные склоны над Hi-400. Это так надо пол-острова закрывать!


Повозмущались мы слегка, и спустя неделю, попривыкнув к жизни на Иерро, дождались тепла и завалились на пляж. Мы там оказались не одни, хотя безлюдность Иерро нас избаловала и еще четыре человека помимо нас уже воспринимались как дикие толпы, хе-хе! С другой стороны, вроде не так страшно, не мы одни проигнорили запрет на купание на пляже с песком потрясающего красного оттенка.
Надо отметить, что на Иерро особо на пляже не расслабишься, Веродаль не стал исключением. Ровный заход – а волны мощные, с ног сбивают, да и про коварные океанские течения тоже не стоит забывать.
Пляж этот нам напомнил обожаемое Бенихо на Тенерифе, вот только на Бенихо песок черный и мелкий, а на Веродале – крупный и красный.

Купались на Веродале дважды, вода в марте довольно прохладная, но вполне терпимая – с учетом ее солености. Градусов так 18-19, не больше. К сожалению, наши пляжные удовольствия прекратились внезапно по причине коварства Веродаля: один из нас (не скажу кто, но это был слоненок) наткнулся на острый кусок лавы под тонким слоем песка, как результат – довольно неприятная рана на большом пальце ноги. Зато теперь я – автор лайфхака: если у вас кровища хлещет из пальца, чтобы доехать до цивилизации на него надо надеть пустую упаковку из-под бумажных платочков.

Чтобы не заканчивать рассказ о Веродале на этой трагической ноте – еще картинка с этого волшебного места:


Забыла сказать: чтобы попасть на Веродаль, надо свернуть по указателю с Hi-500 на грунтовую дорогу и проехать по ней минут пять-семь. А вот если продолжить путь по Hi-500 – то вас ожидает пустынный и прекрасный западный берег острова.


Сначала дорога от Punta de la Dehesa начинает серпантинить вверх.




Это была самая выматывающая лично для меня дорога. В том смысле, что вместо привычной драмины мне в аптеке предложили нечто левое под названием авиа-море, так вот эта аскорбинка не справлялась с изгибами Hi-500.

А вот это вообще самый для меня жуткий участок дороги: в этом месте Hi-500 балансирует на узком перешейке.


Поэтому я старалась сделать так, чтобы через этот серпантин мы возвращались не позднее семи часов вечера, когда на остров падает кромешная мгла.

Надо отдать должное Hi-500: после серпантина дорога становится вполне прямой. Ехать по ней – сплошное удовольствие: в лучшем случае, встретится навстречу одна машина, а так – пустота вокруг, только птицы носятся. Птицы здесь особенные: огромные черные вороны, мелкие хищники типа соколов и пешеходные вроде как перепелки. Самые наглые здесь – вороны: сами видели, как они соколов гоняли (те меньше воронов чуть ли не на треть).


Поднявшись по серпантину, можно отдышаться и сделать остановку на мирадоре (смотровой площадке) Lomo Negro I, а затем от него пройти еще метров триста-четыреста чуть выше по указателю на мирадор Lomo Negro II.

Это — тропа на Lomo Negro II:


Тропа на верхний мирадор пролегает по вулканическим кальдерам.


С мирадора Lomo Negro I не виден пляж Веродаль (он как раз за скалой), но прекрасно видна ведущая к нему грунтовая дорога.


Внизу – океан, к которому ведет совершенно пустой и безлюдный западный берег, изрытый мелкими кальдерами вулканов.





Растительности здесь мало. Преобладает Молоча́й бальзами́ческий (лат. Euphórbia balsamifera) — многолетнее кустарниковое или древовидное растение.


Как отмечают источники, молочай имел чрезвычайное значение для жителей Канарских островов:

«Млечный сок молочая бальзамического так же, как и у других видов молочая, ядовитый, но не такой едкий. Он широко применяется в стоматологии для обезболивания при лечении острого пульпита.
Когда-то жителями Канарских островов млечный сок молочая бальзамического употреблялся в пищу в виде напитка, наподобие коровьего молока, а также его варили и готовили из него желе, которое считалось деликатесом.
Большинство полей на Канарских островах ограждено живыми изгородями из молочая бальзамического, который защищает поля от нападения вредителей и почву от эрозии. Эти кустарники также широко используются для закрепления песчаных дюн.
Молочай бальзамический приятен на вкус и является хорошим кормом для домашнего скота.
Молочай бальзамический по нраву коллекционерам домашних растений, желающих вырастить дерево в горшке. Они могут получить из него небольшой кустарник с округлой кроной и коротким сочным стволом. В культуре он обычно небольшой высоты».



Помимо молочая, вдоль Hi-500 и следующей прямо за ней Hi-400 встречаются причудливо завитые коряги: то ли живые, то ли павшие в неравной схватке с неблагоприятными погодными условиями.




Это – стволы можжевельника красноплодного, который является символом Иерро. Он принимает здесь затейливые формы из-за постоянных ветров, проносящихся с океана над островом. Выше от Hi-500 находится заповедник Сабинар, который требует отдельного рассказа, но нам же никто не мешает по дороге полюбоваться причудами природы?




Вообще в этом месте Иерро меня охватывало чувство «Я – легенда». Ну что-то вроде как полного одиночества, и тебе принадлежит весь этот мир. Кругом – тишина, пустота, полное безлюдье.



Когда едешь по Hi-500, сложно пропустить указатель на Hi-503. Эта дорога ведет к двум знаковым для Иерро местам: маяку на мысе Orchilla и монументу «Нулевой меридиан».

Несколько минут езды по ставшей уже привычной красной грунтовке – и снова нас призывают покинуть машину и остаток пути проделать на своих двоих. Да пожалста!


Идти – минут 30-40 – надо по пустынной, слегка холмистой местности.

Обочины и просторы вокруг густо заросли молочаем: он здесь какой-то особенно откормленный.


Даже непонятно, как на каменистой лаве, железобетонной даже на вид, может произрастать нечто настолько мощное!


И вот мы возле бетонного монумента, призванного напомнить, что вплоть до XX века многими европейскими картографами Иерро использовался как точка отсчёта при определении географической долготы (Меридиан Ферро).
Для европейцев многие столетия (начиная с трудов авторитетнейшего античного географа Птолемея) Иерро был краем земли, краем света. Как где-то я прочитала, даже моряки на кораблях Колумба по своему невежеству опасались, что за Иерро они просто свалятся с края земли в тартарары.
Не знаю, но когда стоишь, прислонившись, к этой игрушечной стеле и видишь перед собой металлического цвета океан, как-то особенно остро понимаешь, что перед тобой действительно многие тысячи километров без цивилизации, только вода (анекдот: « — Капитан, сколько у нас до земли? – Восемь километров. – Влево или вправо? – Вниз»).



От монумента «Меридиан зеро» отлично виден старинный маяк Орчилья.


Поражает текстура земной поверхности в этой части острова. Мыс Орчилья (Оrchilla) представляет собой пласт застывшей лавы.


Кое-где наблюдается совершенно непонятное явление: как будто кто-то прошелся по еще горячей лаве бульдозером, выровняв целые дорожки в породе.


Кое-где становится понятно, что эти дорожки представляют собой плоские плиты с пустотами снизу. Вообще ничего не понимаю: как такое может быть?!


В общем, место фантастически завораживающее: не каждый день удается побывать на краю света. Вот кстати, еще один показатель запредельности: маяк Орчилья — самый западный маяк в Испании.


Кстати говоря, маяк – это одно из трех сооружений рук человеческих в этой части острова. Да-да, на всем западном берегу их таких три: маяк, станция по переработке мусора, притаившаяся между кальдерами, и самая почитаемая церковь на всем острове — Ermita Virgen de los Reyes с хранящимся внутри изваянием Святой Девы Марии.



Как и положено, самая почитаемая святыня на острове овеяна легендами и окружена традициями.
А именно:
«В 1546 году корабль, направлявшийся к Америке, был задержан непогодой у побережья Orchilla острова Эль Йерро. Долгое время судно не могло выйти в путь, на нем закончились запасы пищи и воды. Корабль должен был пополнить пополнить запасы провизии на острове. Пастухи острова Эль Йерро снабдили команду корабля всем необходимым для плавания, и в благодарность за это капитан судна 6 января 1546 года подарил пастухам самое ценное, находившееся на борту, — Образ Девы Марии. С этого момента начал дуть легкий ветерок, штиль прекратился и корабль смог покинуть остров и уйти в сторону Нового Света.
Пастухи сначала поместили изваяние Девы Марии в пещеру, получившую название «Пещера Богородицы». Святая Мадонна стала защитницей и покровительницей побережья La Dehesa, а позже и всего острова. Позже была построена церковь для святого изваяния.

Кстати говоря, облик Богоматери не соответствует времени создания статуи, так как изваяние подверглось серьезной реставрации в XIX-XX веках.


С этим изваянием связана одна из самых сильных традиций на острове: каждые четыре года организуется шествие с изображением Богоматери от церкви к столице острова Вальверде. Эта традиция также не случайна: в 1643 году на острове свирепствовала жестокая засуха, в результате которой погибал домашний скот у населения острова. Местные жители устроили молебен с торжественным шествием по острову, во время которого разразился проливной дождь и люди были спасены от страданий. С тех самых пор Богоматерь Вирхен-де-лос-Рейес провозглашена покровительницей всего острова Эль Йерро. Каждые четыре года местные жители возлагают на плечи носилки со статуей Мадонны и проходят торжественным шествием вдоль центра острова. Шествие сопровождается традиционными народными танцами и игрой на флейтах и барабанах. Когда процессия прибывает в Вальверде, местные власти во главе с мэром столицы вносят статую в главный городской храм Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción (церковь Непорочного Зачатия), где она пребывает в течение месяца. Спустя этот срок святыню со всеми почестями возвращают в церковь на пустынном западном берегу.






Возле церкви Virgen de los Reyes Hi-500 переходит в Hi-400, но можно пока на нее не торопиться, а для полного охвата проехать несколько километров по Hi-506. Эта дорога приведет к заповеднику Эль Сабинар и почти доведет до мирадора Басков / Mirador de Bascos

С этой смотровой площадки прекрасно видна северная часть острова с дольной Эль Гольфо.



А вот если вернуться к церкви Virgen de los Reyes и двинуть дальше по Hi-400 по направлению к югу острова, будет открываться вид на гигантский склон Эль Хулан.


Эта часть острова абсолютно недоступна для автомобилистов, здесь нет ничего, кроме ветра и растительности разной степени пушистости.

Зато виды здесь – просто фантастические!





На карте мы увидели, что по Hi-400 можно добраться до центра и мирадора del Julan, от которого вниз идет все-таки узкая серпантинистая дорога. Что мы и сделали. Увы, дорога, на которую мы рассчитывали, оказалась закрыта для доступа – только для участников археологических экспедиций и спецтранспорта. Так что пришлось довольствоваться видами на такую же пустынную южную оконечность острова.






В следующей части нашего рассказа мы пока оставим юг Иерро и снова вернемся в Эль Гольфо: для того, чтобы двинуть к нему через северо-восток острова. А пока – еще одна фотографии запада,

И тишина…