Балканский слалом с мечтами о «Задушено ягнешко». Часть 8. / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута!


Авторизация

Зарегистрироваться

Войти или Зарегистрироваться        Мобильная версия

Балканский слалом с мечтами о «Задушено ягнешко». Часть 8.

Часть 7

30 марта. Эхо, прошедшей войны. Переедание в обед плохо влияет на зрение. Напоследок лучшие апартаменты. Ужин выдержанный в национальных традициях.

Сегодня выходим на финишную прямую нашего путешествия по Балканам. Из Сараево едем в начальноконечную точку – Белград. Финишная то она финишная, а вот насчёт прямой, я бы подискутировал. За редким исключением, дороги на Балканском полуострове представляют из себя горный серпантин в большей или меньшей степени.

От Сараево до Белграда через Вишеград и Мокру Гору 340 километров. Это расстояние я проехал ровно за восемь часов. Из них час на обед, пять минут на переход границы и ещё час потеряли на выезде из Сараево, потому, что «Гармин», по одним ему ведомым причинам, не сразу повел на трассу М5, а потащил через северную часть города на козью тропу R447 и дорогу М19.3. Но, «нету худа без добра». Мы увидели, как взрывники проводят разминирование на городских окраинах. Причём работы ведутся буквально в придорожных кустах. Поэтому не то, что в лес в окрестностях Сараево ходить не нужно, но даже по малой нужде в придорожные кустики. В связи с тем, что не осталось карт минных полей, вот уже двадцать лет сапёры не могут очистить лес от смертоносной начинки последней войны.
В итоге, средняя скорость, как обычно, немногим более пятидесяти километров в час. И это при том, что я еду довольно быстро, благо сербские ПДД этому потворствуют. В населённых пунктах не наказывается превышение скорости до 20 км/час, а вне населённых пунктов до 40 км/час.
Дорога в Белград через Вишеград не самая короткая и не самая быстрая, но она была выбрана, что бы посмотреть на Вишеградский мост и Дрвенград.

На въезде в город Вишеград с дороги мы видим очень красивый мост.


Это Вишеградский мост или мост Мехмеда-паши Соколовича. Мехмед-паша Соколович босниец, уроженец этих мест (село Соколовичи). При Османском дворе он сделал головокружительную карьеру. Он был Великим визирем (второе лицо в империи) в течение 14 лет (1565 – 1579 годы) при трёх султанах: Сулеймане Великолепном, Селиме Втором и Мураде Третьем. По распоряжению Мехмеда-паши Соколовича в период с 1571 по 1577 годы на дороге соединяющей Сараево и Стамбул был построен мост через реку Дрину, который назван в честь основателя. Строил его великий османский архитектор Синан. Мост сделан из материалов, добытых в местных каменоломнях. Во время Первой и Второй мировых войн его частично разрушали.

В километре от моста есть заправка сербской сети «Nestro». Пока заправлялся, за заправкой обнаружил ресторанчик с каким-то зашифрованным названием «МВ». Решено было сделать здесь привал на обед.

«МВ» неплохое заведение с удачным местом дислокации для автопутешественника, рядом с заправкой и возле дороги. Готовят хорошо, обслуживание хорошее, цены вполне удовлетворительные, а порции огромные. Заказ был скромным: по венгерскому гуляшу, по шопскому салату и на десерт по порции палачинок (блины). Когда принесли гуляш, стало понятно, что салаты на закуску мы ели зря, и палачинки вообще лишние. Порция гуляша была по объёму равна двойной полной порции первого, в нашем понимании, с большим количеством мяса. Гуляш по 6 марок, салат по 3, палачинки по три. Общий счёт с кофе 42 марки.

Возле Боснийско-Сербской границы проезжаем мимо монастыря Успения Божией Матери (Manastir Uspenja Presvete Bogorodice).



Этот монастырь Сербской Православной Церкви один из старейших монастырей в Боснии и Герцеговине. Время его основания не известно, по одной из версий это девятый век, по другой начало тринадцатого. Монастырь неоднократно разрушали турки, но он как птица Феникс восставал из пепла. Затем он был разрушен во время Первой мировой войны, а в 20-е годы его восстановили. Во время второй мировой войны немцы в церкви устроили пороховой склад, который в январе 45-го года был взорван и монастырь снова был основательно разрушен. И только в 1994 году в монастыре вновь поселились монахи. Из-за дефицита времени заезжать смотреть на новодел не стали.

Переход границы Босния-Сербия занял ровно пять минут. На подъезде к Мокра Гора стал искать указатель на Дрвенград. Я не большой поклонник Кустурицы, но было интересно посмотреть на этот деревянный городок. Когда отъехали от Мокра Гора на несколько километров стало понятно, что либо мы в шесть глаз просмотрели указатель, что мало вероятно, либо его нет вообще. Разворачиваться назад категорически не хотелось, поэтому двинули на Белград без остановок.
Я всё не мог никак дождаться, когда же мы выедем на равнину. Всё когда-нибудь заканчивается, закончились и горы. Но равнина облегчения не принесла. В пригородах Белгарда бесконечные населённые пункты, узкая дорога и очень плотный трафик. Как бы то ни было в начале седьмого прибыли на улицу Brankova 28, где у нас были забронированы апартаменты «Bridge Apart Hotel».

Это было, пожалуй, лучшее место жительства в балканском путешествии. Расположение прекрасное в старинном районе Косанчићев Венац в двухстах метрах от Бранкова моста. Есть бесплатная парковка в закрывающемся дворе. «Bridge Apart Hotel» это этаж в подъезде жилого дома, приспособленный под апартаменты. Рецепшн в этом же подъезде. Персонал очень приветливый и отзывчивый. У нас была двухкомнатная квартира







с кухонным уголком



и большим санузлом.



Пока заселились – расположились, сильно завечерело. Мамонта днём я не убил, поэтому нужно было искать место, где его уже приготовили. Из моих домашних заготовок выходило, что в пяти минутах ходьбы от нашего временного жилища, на улице Краља Петра 6, находится известный в Белграде ресторан с незатейливым названием «?». Да-да это и есть название – вопросительный знак (Знак питања). Название нарисовано на фонаре.



История названия ресторана такова: В 1892 году владелец решил его назвать «В Православной Церкви», мотивируя это тем, что ровно напротив трактира находится Собор Святого Архангела Михаила. Городские власти ничего против этого не имели, а церковные посчитали такое название оскорблением. На время пока разрешится спорная ситуация, владелец назвал трактир «?». На мой взгляд, здесь был элемент стёба. Так это название и прилипло к заведению. Ещё в 1946 году здание было объявлено памятником культуры, потому, что осталось неизменно со времён постройки.

Этот ресторан примечателен не только названием, но и своим консерватизмом. В этом здании с 1823 года были гостиница и трактир. Таким образом, здесь старейшее заведение общепита в Белграде, ему уже почти двести лет. Здание является образцом архитектуры тех времён. Здесь сохраняют традиционные интерьеры. В меню представлены традиционные сербские блюда.

Раз уж мы в таком историческом месте, то и ужин должен быть традиционным сербским. Для разминки (по-научному – аперитив) ракия айвовая и абрикосовая. Мне больше нравится айвовая. Потом плескавица в разных исполнениях под красное сухое. Самая вкусная плескавица с каймаком. Готовят очень хорошо. Как сказал официант, они стараются придерживаться старинных сербских рецептов. Может и наврал, но нам понравилось. Порции большие, а цены, для такого заведения, вполне бюджетные: плескавица, в зависимости от вида 750 — 790 динар, вино за литр 1100 динар, салаты по 250 динар, ракия 0,3 – 190 динар. В итоге: три плескавицы, два салата, две ракии, литр вина, сок и хлеб – 4698 динар (с карточки снялось 3079 рублей).
Заведение очень понравилось. Мы туда ещё несколько раз заходили во время прогулок по городу на кофе-брейк, пиво-брейк и вино-брейк. (Ну не смог удержаться, как же не поёрничать над любителями англицизмов).
31 марта. Нови-Сад. Сремски Карловицы. Монастыри национального парка Фрушка Гора.

Сегодня последний день в нашем распоряжении «железный конь». Поэтому знакомство с Белградом оставляем на завтра, а сами едем на север, во второй по величине город Сербии Нови-Сад. Туда можно доехать по автомагистрали А1 или местной дороге № 100. Автомагистраль А1 после аэропорта платная, пункт оплаты Стара Пазова. До Нови-Сад проезд стоит 190 динар. По сотой дороге немного ближе, но дорога узкая, сплошные населённые пункты и плотный трафик с большим количеством фур, которые экономят на оплате.

Я, конечно же поехал по А1. Ограничение 120 км/час, а ещё мы помним, что в Сербии ПДД допускают вне населённых пунктов превышение до 40 км/час. Летишь – отдыхаешь – красота. Меньше чем за час добрались до цели. В Нови-Сад достопримечательностей не много и все они сконцентрированы в центре города. А вот с парковками, как и в любом более-менее крупном городе крайне сложно. Мало того, что все они платные, но нет ведь свободных мест. Люди на закрытые платные парковки в очереди стоят. После того как я намотал по центру пару-тройку кругов, мне улыбнулось туристское счастье. Совершенно случайно была обнаружена бесплатная стихийная парковка, да ещё со свободным местом. Продаю «за бесплатно» координаты этой парковки (45.256214, 19.841856). Это на улице Успенска, возле Успенской церкви.



Когда её построили в 1774 году, она считалась самой красивой в городе.
Поражает красотой резной иконостас. Но сфотографировать его целиком получается только через люстру.



Населённый пункт на месте Нови-Сад был с доисторических времён. Только он был на месте нынешнего городского района Петроварадин. В 1-м веке н.э. римляне здесь построили большую крепость, которую через четыре столетия благополучно разрушили гунны. В конце пятого века византийцы восстановили крепость с посадом и назвали её Петрикон. В 6 веке здесь начали селиться славяне, но уже в конце 11-го века эта местность включена в Королевство Венгрии. Тогда и появилось венгерское название Петроварадин. После того как Габсбурги в 1687 году изгнали турок, они запретили православным христианам жить в городе. Тогда в 1694 году сербы на другом берегу Дуная начали строить свой город, который называли Сербский город. А в 1748 году указом императрицы Марии Терезии городу был дан статус «свободного королевского города» и название Нови-Сад.

В 19-м веке Нови-Сад был самым крупным сербским городом, культурным, промышленным и торговым центром. Поскольку город развивался под сильным австрийским влиянием, он приобрёл западноевропейский облик.

Площадь Свободы.



Бывшее здание городской ратуши до настоящего времени выполняет свою функцию. Сейчас здесь мэрия.



Построенный в 1895 году дворец был одним из самых красивых зданий города. В высокой башне в 1907 году был повешен колокол и учрежден пожарный пост. Звон колокола, который горожане прозвали «Матильда», оповещал о случившемся пожаре.

Напротив ратуши стремится ввысь, построенная на фундаменте старой католической церкви, церковь Девы Марии. Эту церковь на деньги горожан-католиков построили в 1894 году. Колокольня церкви высотой 72 метра является архитектурной доминантой не только площади Свободы, но и всего города.



Убранство церкви несколько аскетично для католического храма.



В алтаре — большая икона Девы Марии.



Шикарные витражи были привезены из Будапешта.





Крыша церкви, покрытая венгерской черепицей, сама по себе является произведением искусства.





От площади Свободы берёт своё начало пешеходная улица Змај Јовина,



которая заканчивается у Дворца Епископа.



Это здание построено в 1901 году. Рядом в 1905 году построили православный собор Святого Георгия.





Величественный иконостас с 33 иконами.


На окнах витражами с великими деятелями средневековой Сербии.



Следующая наша цель – Петроварадинская крепость,



которая свысока наблюдает за городом.

Крепостные укрепления здесь были, можно сказать, всегда. Выше я уже писал об этом. В начале 16 века, из-за угрозы нападения турок, венгерские власти провели работы по укреплению крепости. В июле 1526 года под стенами крепости стала лагерем сорокатысячная армия Сулеймана Великолепного. На тот момент гарнизон крепости составлял всего четыре тысячи солдат. После двухнедельной осады турки захватили крепость. Всех защитников крепости они перебили. Полторы сотни лет Петроварадин был под османской оккупацией, до того времени пока объединённые силы Священной Лиги не погнали османов из центральной Европы. Австрийские войска вошли в Петроварадин ровно через 162 года после завоевания города турками, в июле 1688 года.

Несмотря на поражение, Османская империя ещё была сильна и угрожала реваншем. Поэтому австрийцы на месте старой крепости начали строить современные крепостные укрепления. Эти работы продолжались в течение 88 лет, с 1692 по 1780 год. Однако окончательно работы по модернизации крепости были закончены в 1790 года. После этого Петроварадинская крепость стала самой современной вооруженной крепостью всей империи.











Турки ещё дважды пытались взять крепость, в 1694 и 1716 годах, но уже безуспешно.

Крепость имела военное значение и во время Первой, и во время Второй мировых войн. Она использовалась для размещения гарнизона и как тюрьма.

Сейчас в крепости музей, отель, рестораны, проводятся художественные выставки. Для чего используются помещения в бывших казармах.



В крепость можно заехать на машине по единственной дороге.



На въезде нас встречает пара задорных оленей.





Парковка в крепости бесплатная. Как вариант, можно сначала заехать в крепость, оставить здесь машину и пойти знакомиться с городом.



Здесь часовая башня с уникальными часами, длинная стрелка показывает часы, а короткая минуты.



С бастионов открываются великолепные виды на Дунай



и Нови-Сад.




К крепостному холму прижался старый центр города Петроварадин.





На этом закончим знакомиться с интересным городом Нови-Сад, и держим путь в городок Сремски Карловци. До него от Петроварадина около 10 километров по старой белгородской дороге под номером 100.

Это небольшой городок с древней историей. При римлянах здесь была небольшая крепость. Венгры на её месте построили свою. Османы когда отступали сожгли город. В 1699 году здесь был заключён Карловицкий мир между Османской империей и союзниками.

Основные достопримечательности городка находятся на площади Бранка Радичевича (Branku Radičeviću).



Церковь Святого Николая, построенная в 1762 году.



Рядом Патриарший дворец, считающийся одним из красивейших зданий Сербии. Он построен в конце 19 века.



Карловацкая гимназия старейшая сербская гимназия, основанная в 1791 году на деньги митрополита Стафана Стратимировича.



Карловацкая семинария, основанная в 1794 году тоже Стафаном Стратимировичем.



Здесь же на площади зашли пообедать в трактир «Четыре льва» (Četiri lava). Очень аутентичное место. Обслуживающий персонал в одном лице: бармен, официант и повар. Когда только успевает, но всё у неё хорошо получается и обслуживать и готовить. Это про даму, которая стоит в центре зала и принимает заказ.



Интересно подают первые блюда — в больших мисках с половником. А уже по тарелкам разливают сами клиенты. Мы брали тазик говяжей чорбы и тазик рыбной. Рыбная чорба из дунайской рыбы ну очень понравилась. Цены вполне приемлемые. Три чорбы, минералка и хлеб – 1190 динар (меньше 800 рублей).

После телесной пищи можно приступать к духовной, за которой отправимся в национальный парк Фрушка Гора. В конце пятнадцатого начале шестнадцатого веков здесь было основано около 30 монастырей. По мере захвата османами южных и центральных областей Сербии монахи уходили дальше на север и строили обители. Сейчас осталось 16 монастырей. Объехать все я задачу не ставил, мы заедем в четыре.

Начнём с самого дальнего от Сремски Карловци – Ново Хопово.



Этот монастырь особо почитаем среди фрушкогорских монастырей. Основан он в период с 1496 по 1502 годы. В 1576 году в византийском стиле была построена церковь святого Николая.



Фресками церковь расписана в середине 17 века.



Дальше по фрушкогорским автобанам



где для разъезда с другой машиной нужно съезжать на обочину несёмся в следующий монастырь – Гргетег.



Интересны мозаичные иконы на воротах монастыря. Иконы есть и с фронта и с тыла.





Считается, что монастырь был основан в 1471 году, в конце 17 века он был оставлен монахами. И только в 18 веке монастырь опять стал действующим. Сейчас здесь женская обитель. Практически все постройки датируются концом восемнадцатого века.





Фотографировать здесь очень трудно, потому, что церковь Святого Николая плотно обстроена кельями и другими монастырскими помещениями. Я обратил внимание, что все, посещённые нами, фрушкогорские монастыри так построены. Монастырскую церковь очень плотно обнимают жилые и административные постройки под одной крышей.







А в церкви фотографировать вообще категорически запрещено. За нами зашла пожилая монашка, которая пристально и недобро наблюдала. Даже «от бедра» не получилось ничего сфотографировать.

В монастырь Крушедол, основанный в самом начале 16 века, мы не попали.



В первый двор ворота были открыты, а во двор собственно обители все двери были закрыты. Было всего пять часов вечера и четверг, поэтому причины не понятны.



Знаменитый иконостас и фрески 16-17 веков монастырской церкви Благовещения мы не увидели.

Если фрушкогорские монастыри так рано закрываются для посещения, то в монастырь Велика Ремета мы тоже уже не успеваем. Надежд очень мало, но от Крушедола до Велика Ремета ехать всего 7 километров, нужно рискнуть. И нам повезло, всё было открыто.

Монастырь Велика Ремета стоит в лесу в стороне от дороги за селом Велика Ремета.
Через живописные ворота заезжаем на территорию.



В монастырском саду неспешно прогуливаются седовласые монахи.



Считается, что этот монастырь начали строить ещё в 15 веке.



Есть письменное упоминание о том, что в 1509 году монахиня Ангелина Бранкович, основательница монастыря Крушедол, посетила монастырь посвящённый Святому Дмитрию (Велика Ремета посвящена как раз этому святому).

Во время Второй мировой войны хорватские усташи разграбили этот богатейший монастырь, а когда в 43-м году их выбили из этих мест, уходя, сожгли его. Монастырь восстановили только в 1982 году.

Меня заинтересовало размещение икон на стенах келий.





Фрески в церкви Иоанна Крестителя рисовались в 16-18 веках. Но всё свежереставрированное.







А иконостас скромен на количество икон. Эти иконы написали в 1687 году русские живописцы Леонтий Стефанов, Иван Максимов и Спиридон Григорьев.


Уже в средние века была заметна духовная близость Сербии и России. Например, за помощью в постройке монастыря Крушедол вдова сербского правителя Ангелина Бранкович обращалась к московскому князю Василию Третьему, который прислал четыре воза собольих шкур и четыре тысячи шкурок горностая.
На этом, сегодня закончим экскурсионную программу, пора возвращаться в Белград. Тошнить в потоке фур по старой белградской дороге № 100 я не захотел, а что бы выехать на автомагистраль А1 нужно было вернуться в Нови-Сад. Крюк получился километров 40, но по времени и нервам всё равно выигрыш.

На ужин у меня была ещё одна домашняя заготовка – ресторан «Kolarac» на улице Князя Михаила (Knez Mihailova), 46. Хоть этот ресторан находится на главной пешеходной улице города, т.е. на туристской тропе, народ о нём отзывается неплохо и от нашего дома всего 500 метров.

Здесь продолжили знакомиться с сербской кухней. Вот умеют на Балканах названия блюдам давать! Например, «bela vešalica» переводится как белая шляпа, а по сути это отбивные из замаринованной свинины. Или «leskov uštipci» можно перевести как «орешек – пончик», а это такие котлетки-тефтельки из говяжьего фарша с беконом и сыром приготовленные на гриле. Был ещё «biftek na žaru», но тут всё понятно, мраморный телячий стейк на гриле.

Кухня и обслуживание никаких нареканий не вызвали. Цены, несмотря на место (белградский Арбат) обычные: ракия – 190 динар, литр красного сухого – 1000 динар, «bela vešalica» — 899, «leskov uštipci» — 770, «biftek na žaru» — 2100 динар. В итоге: две ракии, литр вина, три основных блюда, айвар (овощная икра, в основе которой болгарский перец), чай и десерт – 6600 динар (с карточки снялось 4300 рублей). Если учесть место расположения ресторана, вполне адекватная цена.

Завтра, последний день нашего балканского путешествия, посвятим Белграду.

Комментарии (5)

RSS свернуть / развернуть
+
2
+ -
avatar

begun12

  • 27 июля 2016, 14:32
Про пиво-брейк и вино-брейк понравилось, присвою себе)))
Эта часть показалась самой привлекательной, возможно, из-за красивого неба с облаками на фотографиях.
+
1
+ -
avatar

SuperMax

  • 27 июля 2016, 15:06
Спасибо.
Помните, в комментариях к предыдущей части я вам писал:
Забегая вперёд, признаюсь, вернувшись в Белград никак не мог понять какой-то душевной эйфории у себя. А потом понял — отсутствовал османский колорит.

Возможно это отразилось в этой части, и поэтому она вам показалась
самой привлекательной
.
+
1
+ -
avatar

balu-21093

  • 29 июля 2016, 09:14
SuperMax Спасибо за прекрасный отчет! Читал запоем, как будто сам прокатился по тем местам. Замечательное наставление про среднюю скорость по Балканам. 50 км/ч это очень даже хороший результат :) Помнится от Белграда до Улциня(Черногория) ехали почти 13 часов, из них часа 1.5 на питстопы. Правда то был третий день в пути и в одного водителя, усталость накопилась.
Обратно (Черногория-Сербия) ехали Плевля-Ужице-Вранич-Белград, дорога намного лучше чем «туда» (Сербия-Черногория) через Крагуевац-Кралево-Ниви Пазар -Колашин.
Вопросик к Вам, машину арендовали специально обговаривая выезд из Сербии или это по умолчанию разрешается? Если не секрет, во сколько обошлась аренда машины? (аренда, топливо, страховые депозиты).
+
0
+ -
avatar

SuperMax

  • 29 июля 2016, 09:50
Спасибо.
50 км/ч это очень даже хороший результат

Есть неплохие навыки езды по серпантинам, т.к. Кавказ рядом.
и в одного водителя

Я тоже на серпантинах не пускаю жену за руль, да она из экономии и не была заявлена вторым водителем.
Если не секрет, во сколько обошлась аренда машины? (аренда, топливо, страховые депозиты).

Я здесь это подробно описал:http://avtoturistu.ru/blog/otchety/балканский_слалом_с_мечтами_о_задушено_ягнешко_10259.story
специально обговаривая выезд из Сербии или это по умолчанию разрешается

Кроме Албании и Косово это разрешается по умолчанию.
+
0
+ -
avatar

balu-21093

  • 29 июля 2016, 10:19
Спасибо за ответы.
Да, упустил в первой главе момент аренды, прошу прощения :)

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.