Мы и Тыгра. От моря до моря. Война и мир.ПРОДОЛЖЕНИЕ
Однако что нам мудрые русские поговорки – мы ведь в Азербайджане – вскоре мы снова решили срезать путь доехав до города
Сальян (самой южной точки нашего путешествия) мы повернули на Кази-Магомед (где встретили славного полицейского, тоскующего
по Советскому союзу, который подсказал нам дорогу) и около городка Падар свернули направо на г. Шемахы (или в простонародье
Шамаха, это оттуда пушкинская шамаханская царица, кроме шуток). Вновь попрощались с асфальтом и поехали по очень необычному
перевалу. В городе Гёйлярчёль (не пытайтесь это произнести) мы сверяемся с направлением и продолжаем дорогу в Шемаху через
перевал.
Практически сразу за Шемахой мы проехали через еще один перевальчик, но больше дивились теперь жизни азербайджанцев, чем
природы. Дело в том, что вдоль всей дороги расположены чайные, которые изворотливые азербайджанцы иногда умудрялись устроить
прямо на деревьях, растущих на склонах гор. И практически везде эти чайные были наполнены мужчинами до отказа, что было
крайне удивительным для нас в будни, в рабочее время. Удивляло и полное отсутствие на улицах женщин. Казалось, весь
Азербайджан состоит из этих мужиков разного возраста, с утра до ночи коротающих время за чаем и разговорами. Позже, разговорившись с владельцем кафе на побережье водохранилища, мы узнали, что такое большое количество праздных мужчин – следствие безработицы, а женщины в Азербайджане есть, но все сидят по домам, берегут домашний очаг и воспитывают детей. Вот
так…
Довольно быстро мы добрались до города Мингечаур. Нашли очень живописное местечко на берегу водохранилища, к нему вела очень живописная дорога.
И попросились переночевать на берегу, остановились прямо на территории прибрежного кафе, владелец которого, пугал дикими волками и барсами. С владельцем мы сидели допоздна на берегу водохранилища, угостились вкуснейшим шашлыком, чаем на горных травах и уже при свете луны искупались в чистейшем водохранилище, буквально кишащем рыбой. Наш собеседник, искренне любящий
свою страну, стал для нас рупором азербайджанского народа в отношении многих, иногда острых вопросов. В первую очередь нас интересовали отношения с Арменией.
Из слов азербайджанца следовало, что азербайджанцы спокойно относятся к армянам. Они понимают, что армяне могут претендовать на территорию Нагорного Карабаха (там живут одни армяне), и не имеют в отношении нее
никаких притязаний… и все это просто политика… при этом они гордятся своей армией и уверены, что одержат победу в случае
вооруженного конфликта. Уж не знаем, все ли жители Азербайджана, но наш собеседник-то точно искренне верил в то, что
вообще-то «обращаясь к истории» Азербайджан должен занимать всю территорию от моря до моря (от Черного до Каспийского), ибо
во времена Османской империи так и было. Только если обратиться к истории,
Азербайджан был порабощен империей, причем дважды и Османская империя была просто огромной по сравнению с Азербайджаном… ну да ладно… не будем судить о том,
что там было с Азербайджаном во времена Османской империи, и правильно ли вообще мы поняли смысл идей, но один вывод можно
сделать однозначно – наш друг был патриотом своей страны, гордился ее историей и был убежден в ее величии. Что в принципе
(без примеси фанатизма) заслуживает только похвалы. Проболтав в таком ключе до 2 часов ночи, мы расстались очень хорошими
друзьями. Будете в тех краях — загляните обязательно в это кафе. А если захотите переночевать на берегу, вам не откажут.
Стоянка: на берегу Мингечаурского водохранилища, на территории летнего кафе в машине.
фото & координаты места
ДЕНЬ 6
С определенной долей облегчения мы добрались, наконец, до КПП «Красный мост», что означало, что мы в двух шагах от Армении,
вернее в двух пограничных пунктах: азербайджанском и грузинском. Азербайджан хоть и оказался гостеприимной и интересной
страной, все-таки по-прежнему вызывал у нас много опасений и подозрений, каких, почему-то не вызывала Грузия.
Как обычно на переходе болтаем с попутчиками. Азербайджанцы с грузинским гражданством объясняют, зачем изымаются техпаспорта
автомобилей на таможне. Дело в том, что в Грузии очень дешевые автомобили и запчасти, и во избежание завоза из Грузии
дешевых автомобилей с целью их дальнейшей эксплуатации или продажи в Азербайджане, проще всего просто забрать на границе этот важнейший документ. Но после Азербайджана нас очень интересуют отношения с дорожной полицией.
Оказывается, на эту тему долго и с гордостью будет говорить любой грузин. Реформа Саакашвили удалась. Пару лет назад ГАИ была полностью устранена как
институт, остался только дорожный патруль (как подразделение полиции), который занимается — чем бы вы думали? –
патрулированием дорог! Нет, это не засады на дорогах, как в России, с гаишниками, похожими на кусты. Вот так просто стоящих на трассе автомобилей мы не видели ни разу. Дорожный патруль – это группа полицейских, сосредоточенных на разных участках, которые контролируют соблюдение порядка на дорогах и оказывают содействие водителям. Среднестатистическому россиянину это
представить сложно. Но мы видели, как система работает: полицейский матюкнется на неправильно припаркованный автомобиль, мешающий движению, подскажет дорогу к интересующему вас месту и даже привезет вам бензин или вызовет эвакуатор!, если с вами вдруг приключится оказия на дороге. В общем, нас предупредили, что система работает — взяток ни в коем случае гаишникам не предлагать, скоростной режим соблюдать! О, да это просто сказка!!!
Любопытно, что в разговоре с туристами грузины любят употреблять слово «Джорджия» (Georgia) вместо «Грузия»: «Оооо,
Джорджия красивейшая страна, вам понравится!». И действительно Джорджия в Грузии везде: на автомобильных номерах («333 ААА GEO»), в
валютных операциях (международное сокращение грузинских лари – GEL – Georgian lari).
Фразу «Добро пожаловать в Грузию» на таможне произносили несколько раз, причем с такими сияющими улыбками на лицах, что не
могло мгновенно не расположить нас к этой стране и ее жителям. Кстати, сразу же на КПП в Грузии появились мусорные баки, что позволило еще больше утвердиться нашему положительному настрою.
Но пока наш путь лежал в Армению. В связи с территориальными конфликтами между Арменией и ее соседями (Азербайджаном, Турцией) границы между этими странами закрыты.
Поэтому мы взяли курс на КПП Садахло, свернули с трассы сразу в грузинскую глухомань и остановились на ночлег у реки рядом с деревушкой. Это было полное воссоединение с природой: журчание реки Дебеда, толпы
баранов и мохнатых телят, чей путь в деревню лежал рядом с нашей стоянкой, потрясающего вида закат и обнимающий теплый летний воздух… Мы немого поговорили с пастухами, нас пригласили на завтрак утром и вообще погостить на пару дней.
Полное ощущение безопасности и умиротворенности. Ясный, крепкий сон. Чудо
Стоянка: на берегу реки Дебеда в машине.
фото & координаты места
ДЕНЬ 7
При выезде из Грузии на КПП Садахло все прошло быстро и без вопросов, если не считать изумленное восклицание таможенника,
проверявшего наши паспорта: «А что так быстро выезжаете? Разве Грузия не понравилась?!». В неожиданно для себя обнаруженном
дьюти-фри покупаем грузинскую шапку (пополняем нашу коллекцию национальных головных уборов), немного продуктов в дорогу, и …
«До свидания, Грузия! Мы скоро вернемся! обязательно вернемся!».
На армянской стороне суета и очередь. Кроме легковушек в очереди — маршрутка «Тбилиси – Ереван», с пассажирами которой Лиля
разговорилась в очереди. Оказалось, тоскуют армяне по Советскому Союзу – открытым границам, добрым отношениям между нациями.
В принципе, это частное мнение жительницы Еревана средних лет можно смело принимать за выражение точки зрения большинства
армян.
Радость при виде нас, русских, легкая грусть по былым временам и некоторая опаска в настоящем – это то, что мы
видели при общении едва ли не с каждым армянином. Армения – страна, в которой отсутствуют формальности. Главное там – это
общение и конкретные действия, а не бумажная волокита. Хочешь поговорить с кем-то из другого города – да звони в любое время
суток, нужно спросить дорогу, а кругом никого, кроме обедающей семьи – да вам с удовольствием расскажут, как ехать, да еще и
пригласит к столу.
В общем, там все запросто. Вот и нас, остановившихся поглазеть на красиво оформленный родник у дороги,
тут же окружила толпа армян, державших закусочную неподалеку. «Оооо, русские, пойдемте к столу, откуда вы, куда… да вы самые
красивые места проехали, возвращайтесь обратно… нет, я вам говорю, там такие монастыри, ради которых из других стран
приезжают». В общем, нас тут же взяли в оборот: безапелляционно накормили самым вкусным в мире люля-кебабом (кроме шуток),
Лилю напоили местным самогоном, заверили, что в случае чего, у нас есть в Армении друзья. И все это шумно, эмоционально,
весело, пара эмоциональных и красивых тостов, у нас даже мысли не возникло отказаться.
Когда мы, насытившись,
осторожно задали вопрос, сколько мы должны за еду, наши собеседники мгновенно поменялись в лице, и у нас возникло ощущение,
что они щас за свои кинжалы схватятся: "Ты что, обижаешь?!", "мы же в гости пригласили!!"… Не-не-не, ребята, все хорошо,
ребята, мы ж не местные, на всякий случай спросили… Попрощались как близкие друзья…
Дрога очень красивая, перевал за перевалом, буйство природы, подвесные мостики через речки, на склонах гор дома и целые
поселки.
На монастыри мы, конечно, поехали смотреть, вернувшись на несколько км назад, хотя это вовсе не входило в наши
первоначальные планы. Всем азербайджанцам, которые считают, что Армения появилась лишь в 18 веке по указу Петра I, следует
посетить хотя бы один из армянских монастырей. Мы были в селах Одзун и Санаин, и подобного не встречали нигде прежде.
Древнейшие монастыри VI-Х веков не оставляют никаких сомнений в древних корнях армянского народа. Как известно, Армения –
первая страна, принявшая христианство (в 301 году), поэтому подобные памятники истории, культуры и религии расположены по
всей стране.
Монастырь Одзун 6 век.
Вход во все монастыри в стране свободный во всех смыслах: плата за посещение не взимается, никаких косынок и юбок не
требуется – заходи как есть. Рядом с любым историческим памятником в Армении расположены таблички, на которых на пяти
языках рассказывается о конкретной достопримечательности.
Монастырь Санаин 10 век.
В Санаине мы купили армянский головной убор для нашей коллекции. Санаин – родина братьев Анастаса и Артема Микоянов, о
первом из которых (активном политическом деятеле, соратнике Сталина, кстати, основателе Микояновского мясокомбината)
почему-то умалчивают, но непременно рекомендуют сходить в музей имени Артема Микояна, авиаконструктора, известного по
истребителям МиГ.
В нашем путешествии непременно восторг от соприкосновения с историей сменялся восторгом от неописуемой красоты природы.
Вот и сейчас, еще находясь под впечатлением от увиденного в Одзуне и Санаине, мы просто раскрываем рты, когда перед нами
открывается вид на озеро Севан. Севан немного напоминает Иссык-куль в Киргизии, это высокогорное озеро, окруженное хребтами.
И, как обычно, мы двигаемся не по исхоженным туристическим маршрутам, а объезжаем озеро по восточному побережью, планируя
остановиться в гостинице. Едем вдоль Севана уже вечером. Берег абсолютно безлюден, автомобилей практически нет,
дорога оставляет желать лучшего. Изредка встречаются заброшенные гостиничные домики, а пустующий зловещий остов гостиницы
рядом с городом Дилижан красноречиво подтверждает слова армян, тоскующих по Советскому Союзу.
Объехав озеро, мы остановились в небольшой гостинице на южном берегу Севана. Как обычно, мы не прячемся в номере, а идем в
бар, присоединяясь к шумной компании ребят, владельцев гостиницы. Мы уже понимаем, что эмоциональность – это просто
национальная черта, и никто здесь никого порезать не хочет, люди просто так разговаривают, поэтому никаких опасений у нас
нет. Ребятам мы тоже интересны, они с удовольствием рассказывают о своей жизни и расспрашивают нас. Вскоре к нам
присоединился повар, проживший несколько лет в России, и общение стало еще более душевным. Он угостил сигаретами «Ной»,
открыл пару секретов необычайно вкусных мясных блюд. Оказалось, мясо для шашлыка вообще не замачивается – просто готовят
его свежим и берут непременно мясо самки, а не самца. Рассказал об истории территориальных конфликтов с Азербайджаном
(которые начались даже не в Нагорном Карабахе), поведал об армянских корнях некоторых звезд российской эстрады Аллегровой
(из Карабаха) и Киркорове – да-да, который свои армянские корни всячески скрывает (за это и за оскорбление девушки
журналистки его сильно не уважают), еще заморочил голову утверждением, что Арарат (он же Масис) – высочайшая вершина в мире,
ведь Ной причалил именно там… — значит выше всех. Мы узнали об опосениях армян, убежденных в том, что «не будет России –
не будет Армении», ведь именно российские войска охраняют границы Армении, со всех сторон окруженной мусульманскими странами,
за исключением Грузии. Поговорили о президентах и выборах, говорят Жириновский ненормальный )), спрашивали нас про скинхедов.
Стоянка: на берегу озера Севан у города Варденик в гостинице. За номер с душем, санузлом + ужин 15 000 драм
(примерно 1250 рублей)
фото & координаты места
ДЕНЬ 8
Переночевав на берегу озера, на утро мы расстались с нашими новыми друзьями, поменяв направление в городе Мартуни.
Дороги продолжают поражать своей красотой и они просто пропитаны историей, проезжаем караван-сарай 13 века.
Проезжаем город Ехегнадзор и видим уже знакомый нам указатель на дороге, обозначающий близость достопримечательности.
Сворачиваем. Практически на границе с Турцией расположен каньон, настолько насыщенный интересными для просмотра местами,
что достоин быть единственной целью путешественника.
Монастырь Нораванк 13 век
Приближаемся к Арарату, хоть он и находится на территории Турции, является символом Армении. Он изображен на ее гербе,
является армянской национальной гордостью, а до 1921 года (даты заключения Карского договора, по которому Арарат отошел к
Турции), страна какое-то время даже называлась Араратской республикой.Угостившись хрустящим армянским лавашем, мы продолжаем
наш путь к Арарату. И вот… дааа! Это он.
Благодарю, священный Хронос!
Ты двинул дней бесценных ряд,-
И предо мной свой белый конус
Ты высишь, старый Арарат,
В огромной шапке Мономаха,
Как властелин окрестных гор,
Ты взнесся от земного праха
В свободно-голубой простор…
В.Брюсов. «К Арарату».
Зрелище это настолько бесподобное, что с трудом можно найти слова, достойные его описания. Потому, лучше просто на это
смотреть…
Можно возвращаться в Грузию. Доехав до Еревана, сворачиваем на город Аштарак, а затем выходим на М1, проезжая мимо второй
знаменитой армянской вершины – Арагаца через город Гюмри на границу в городе Бавра.
Вот, собственно, и вся Армения. Нам хватило двух дней, чтобы не спеша ее пересечь. Если говорить об общем впечатлении о
стране, то здесь как раз подходит выражение «маленькая, но очень гордая» страна. Армяне – народ исторически обиженный и
вследствие этого "обидчивый". Геноцид армян 1915 года, Арарат, переданный Турции по Карскому договору, территориальные
разногласия с Азербайджаном по Нагорному Карабаху и другим территориям – все эти факты как-то с трудом вписываются в историю,
которая называет конец II тысячелетия до нашей эры (!) датой появления армянского народа и VI век до нашей эры датой
первого упоминания о государстве Армения. Впрочем, свое отношение к Армении мы уже высказали – "это маленькая, но очень
гордая страна", в которую хочется вернуться…
Вьезжаем в Грузию. Наш путь лежит в Батуми (Лиля мечтает искупаться в Черном море). В первой же деревне встречаем несколько
гнезд с Аистами на крышах домов.
Решаем остановиться на реке Паравани, чтобы на следующий день с новыми силами двинуться в путь и провести полдня на море.
Проезжаем Ахалкалаки и останавливаемся недалеко от города Аспиндза, привлеченные бурлением горной Паравани. Встретив одиноко
идущего вдоль дороги старика, спрашиваем, можно ли здесь останавливаться. Старик, не поняв нашего вопроса, отвечает:
«Так можно, но вам у меня не понравится – я бедно живу». Он подумал, что мы просимся к нему в дом на ночлег и согласен даже
нас пустить, но беспокоится о том, что нам у него не будет удобно! Офигев от такого ответа, мы поясняем нашу просьбу: не запрещено ли останавливаться на берегу на ночлег. Однако наше пояснение вгоняет старика в еще больший ступор: как это может
быть запрещено. В общем, расставшись друзьями, мы находим уютный бережок, скрытый от дороги кроной деревьев и засыпаем под
журчание горной реки сладкими снами.
Стоянка: на берегу реки Паранави в машине.
фото & координаты места
ДЕНЬ 9
Наутро, свежие и бодрые, мы намереваемся сначала посетить древнюю крепость Хертвиси, а затем по южной "непопулярной" дороге
через Ахалцихе, горный перевал Хуло и прибыть в Батуми. Немного удивительно осознавать, что на Кавказе может быть проявлено
столько почтения женщине. Крепость, построенная по приказу царицы Тамары, действительно поразительна: удивительно удачно
выбрано место на пересечении рек Кура и Паравани на практически неприступной скале, столь продуманно расположены смотровые
башни и укрытия. О правлении Тамары нет отрицательных отзывов, она причислена к святым грузинской церковью, в нее был
влюблен и воспел в поэме «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели.
Мы вновь оказываемся единственными посетителями этого отголоска истории и получаем подтверждение нестандартности нашего
маршрута. Церковь 985г., стены крепости 1354г.
В городе Ахалцихе появляется дорога на Боржоми до Хашури; в Батуми обычно следуют по объездной, так как прямую дорогу еще не
отремонтировали (о чем виновато предупредил нас пограничник на КПП Бавра). Но нас интересует, во-первых, непопулярная дорога,
а во-вторых, расположенный на ней перевал, но в первую очередь — возможность купить настоящую грузинскую чачу в глубинке, и
с этим намерением мы заходим в небольшой Ахалцихский магазинчик, где происходит интересная беседа. В магазине заходит
мужчина, которого мы поначалу приняли за случайного посетителя. Обрадовавшись встрече с русскими, он помог нам с выбором
минералки и попросил женщину достать для нас чачу (70ти градусную, налитую в бутылку из-под грузинского пива). Мы весело и
дружно болтали, потом вышли на улицу, чтобы продемонстрировать наш автомобиль. «А вот это мой», — сказал наш собеседник,
указывая на стоящий рядом полицейский Hilux. Милый дружелюбный грузин оказался начальником местной полиции…Он рассказал, что
дорога, хоть и не отремонтирована, но вполне проходимая, тем более на нашей машине, бездорожье начнется сразу за Ахалцихе и
продлится 50 км. На этой «оптимистичной» ноте мы расстались с гостеприимным начальником полиции и отправились в путь.
Сворачиваем с дороги, последовав за указателем, обозначающим близость достопримечательности, и не пожалели. В совершенно
забытой богом деревушке находилась церковь VII века. Дверь в церковь нам открыла грузинская девочка лет 16, предварительно
перекрестившись три раза и поцеловав крест на входе. Девочка совершенно не говорила по-русски, знала лишь несколько фраз на
английском и немецком, который учила в школе. Она предложила нам поставить свечи и объяснила, что руины из каменных глыб
вокруг церкви – это останки крепости, которым уже 2 000 лет. Эта древнейшая церковь является действующей и в ней проходят
службы.
Как по расписанию, восторг от созерцания памятников истории сменился восторгом от потрясающих пейзажей. Наш путь на Батуми
лежал через действительно глухие грузинские деревушки, поэтому мы могли насладиться видами настоящей жизни грузинских
сельских семей. Представьте, у подножия могучих скалистых гор на зеленых альпийских лугах вдоль журчащих чистейших горных
речек выстроились домики с зелеными верандами, с которых свисают манящие гроздья спелого винограда, с густыми садами
деревьев граната, яблок и слив, яркие пятна плодов… Сказка, одним словом!
Да еще и сам перевал с водопадами и крутыми серпантинами грунтовой дороги, иногда сужающейся до 1 полосы в обоих
направлениях, добавил впечатлений.
Уже подъезжая к Батуми, мы поразились невероятному буйству природы, которая разгулялась в тех местах: растительность,
казалось, так и перла отовсюду. Вперемешку росли сосны, пальмы, пихты, березы, ивы, дубы и разные плодоносящие кусты и
деревья. Здесь мы особенно остро почувствовали, как далеко находимся от родного Челябинска))) Ну а когда на горизонте
появилось море…
Мы въехали в Батуми уже после полудня. Про этот приветливый и совершенно иностранный город можно рассказывать очень долго.
И хоть мы провели там менее суток, впечатлений у нас масса. Я перечислю их просто в назывном порядке:
— первое и самое главное – это, конечно, море. Мы остановились в гостинице SanaPiro c выходом к морю, приятным галечным
пляжем и хорошим обслуживанием.
— сам город. Как будто вчера построенный и строящийся. Красивый, чистый, светлый, современный – полноценный курорт.
Ночью кипит жизнью.
— люди. Приветливые, легкие, веселые.
— хачапури. только не как у нас, а огромные, как пицца. Очень вкусные.
— порт. За ужином в ресторане под открытым небом мы наблюдали, как несколько маленьких корабликов заводят в пристань один
огромный.
— "поющие фонтаны" — это подсвечиваемые разными цветами фонтаны, выпускающие струи воды в различных направлениях под музыку.
— стриптиз-клуб. Пожалуй единственное разочарование – грузинские девушки очень красивые, но не такие гибкие и пластичные как
российские девушки. Сугубо на наш вкус…
Стоянка: в гостинице SanaPiro. Стоимость номера: 180 лари (100 долларов). Есть: кондиционер, душ, санузел. Бесплатный wi-fi – в баре на втором этаже.
фото & координаты места
ДЕНЬ 10
В Батуми мы провели одну ночь и на следующий день в обед снова двинулись в путь. Наша дорога дальше лежала по прибрежной
полосе до Поти, который оказался совершенно унылым и серым городом с замусоренным побережьем Черного моря.
Далее через Кутаиси на Хашури и Тбилиси. Но мы не могли быть рядом и не заехать в город Боржоми! Поэтому в Хашури мы
свернули с главной грузинской трассы. Чистейший горный воздух и кристальная родниковая вода привлекают в Боржоми туристов и
жителей ближайших городков. Мы остановились в гостинице при въезде в город, прямо рядом с родником и стильной стеллой
«Боржоми». Посмотрели на 2 завода по производству знаменитой на весь мир минералки, поболтали с местными обитателями
гостиницы – карикатурной полной женщиной лет 60 в футболке с надписью “I am sexy” (говорю ж, у грузин отличное чувство
юмора))), именно она наиболее точно высказалась про Саакашвили и взаимоотношения Грузии с Россей — "Дурной он у нас, но
умный! и ваши тоже дурные, дров наломали, а как разгребать теперь уже не знают. Мы же всегда мирно жили, всегда, и в гости
ездили и учились, а наши президенты… дурные они, уйдут скоро, а мы-то останемся… и снова будем ездить друг к другу"
К Саакашвили дейстительно неоднозначное отношение в Грузии, с одной стороны его недолюбливают за разного рода поступки,
даже говорят что наркотики употребляет, с другой стороны уважают за конкретные сделанные дела.
К нам присоединился охранник, получили от него в подарок тарелку с фруктами, покормили местных собак остатками хачапури
(опять взяли слишком много)
и заснули крепким-крепким сном.
заводик Боржоми
Стоянка: в придорожной гостинице низкого уровня в городе Боржоми. Стоимость: 30 лари (примерно 510 рублей). Душ и
туалет на этаже.
фото & координаты места
ДЕНЬ 11 На следующий день, не заезжая в Тбилиси, мы прибыли в приграничный город Казбеги – да, это тот самый Казбек по-грузински.
По дороге встречаем красивое водохранилище с необычной стеллой и очередной крепостью. Ананури 16 век.
Перевал до Казбегов, как и следовало ожидать, необычайно красив. По всюду водопады, немного снега, Арагви.
Затем мы встречаем что-то совсем невероятное, в начале мы подумали это ледник, но это были непонятные желтые минеральные
образования по которым стекала вода, люди останавливались, пили и набирали эту воду, самое любопытное — вода была
газированой! и по вкусу как "Нарзан", точь в точь, только очень слабогазированый.
В Казбегах мы заехали в Гергетскую церковь 14 века, она расположена на высоте 2100 метров у подножия Казбека вдоль
Военно-Грузинской дороги. Это была первая и последняя церковь из всех, что мы встретили в Грузии, в которую женщинам
разрешалось входить только в платье и с покрытой головой.
Вершина Казбек находится наполовину в Грузии, наполовину – в России, и едва ли не на каждом квадратном метре на ней сидят
пограничники. Поначалу Казбек скрывался от нас в облаках, и когда мы уже потеряли надежду увидеть вершину, облака вдруг
расступились, обнажая его знакомые по многим картинам очертания.
Как ни странно, но в Грузии нас подстрелили… если приглядеться — на заднем стекле отчетливо видны следы…))) детвора
резвилась, видать пока мы ходили в церковь.
В тот же день мы пересекли границу с Россией. Как обычно, на грузинской стороне все прошло быстро и незаметно. А на
российской… Перетрясли абсолютно весь багаж, все вещи из машины заставили вытащить, пустую машину отправили на рентген,
заплатили за мифическую дезинфекцию – в общем, в России все как обычно.
Сразу за границей мы встали на ночевку на берегу реки Терек, вдоль берегов обнаружили множество военных баз и техники,
этим и успокоились, что рядом с нами куча военных и ничего случиться не может. По камням побережья пробрались "поглубже",
подурачились с новым трофеем коллекции — грузинской шапкой и заснули мертвецким сном.
Стоянка: на берегу реки Терек в машине.
фото & координаты места
Спасибо! Тыгру год строили, и еще много чего надо доделывать.
Внимание!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять
комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество
привилегий на сайте!
Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.
Комментарии (2)
RSS свернуть / развернутьadmin
Dimit
Внимание!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!
Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.