20 ДНЕЙ МЕЖДУ ПИТЕРОМ И УРАЛОМ - часть 7 "НЕВРЕДНЫЙ СЕВЕР" (Киров-Тотьма)

ВВЕДЕНИЕ — Рождение идеи и подготовка к путешествию
ЧАСТЬ 1 (СПб-Тверь-Ростов-Кострома)
ЧАСТЬ 2 (Кострома-Н.Новгород-Казань)
ЧАСТЬ 3 (Казань-Елабуга-Бирск)
ЧАСТЬ 4 (Бирск-Пороги-Екатеринбург)
ЧАСТЬ 5 (Екатеринбург-Кунгур-Пермь)
ЧАСТЬ 6 (Пермь-Киров)
>ЧАСТЬ 7 (Киров — В.Устюг — Тотьма)
ЧАСТЬ 8 (Тотьма-Вологда-Череповец-СПб)

Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня.
А.С. Пушкин

Эти полные печального сарказма слова Александр Сергеевич адресовал из ссылки моему родному Санкт-Петербургу. Что же, Северная Пальмира и впрямь оказалась чрезвычайно вредной для здоровья поэта и свела его в могилу в расцвете лет. А вот северные русские города, которые мы посетили в нашем путешествии, показались нам совсем не вредными, а вовсе даже наоборот — очень приятными местами. Конечно, дороги там… как бы это цензурно сказать… северные. Некоторые участки, как мне показалось, олени протаптывали.



Впрочем, грех жаловаться, раз моя пузотерка прошла этот отрезок пути без происшествий. Инфраструктуры на севере мало. Зато машин тоже мало, ехать можно в свое удовольствие, а как все красиво!!! Так что… кто куда, а мы пойдем на север! Там мы выясним, какие слова способны остановить жестокую ночную сечу, почему у нас в этом году зима без снега, и с какой целью налоговая инспекция может обращаться к золотой рыбке.

Надо сказать, что Вятка или Киров, с которого началась эта часть маршрута, находится все же чуть южнее Питера. Поэтому, чтобы хоть немного прочувствовать Русский Север, нам пришлось доехать до Великого Устюга и Тотьмы.


Наш маршрут 7-9.08: Киров — Котельнич — Великий Устюг — Опоки — Тотьма

07.08.13 ДЕНЬ 15 (Киров)
Киров-Вятка и Великий Устюг, о которых пойдет речь в этой части отчета, в прошлом между собой не всегда ладили. Есть под городом Кировом Раздерихинский овраг, где в XV веке устюжане с вятичами рубили друг друга ночью. Правда, по одной из версий, дружина из Устюга шла вовсе не завоевывать Вятку в пользу Московского княжества, а торопилась на подмогу к соседям — вместе воевать с татарами. А вятичи (или правильнее вятчане), не разобрав, стали отбиваться от союзничков. Да и как тут разобрать, если в Кирове до сих пор говорят на своем наречии, которое заметно отличается от остальной России. Не знаю, сколько воинов с обеих сторон полегло, пока кто-то из сражавшихся не выматерился во все горло — тут все сразу поняли родной для обеих сторон язык, и наступило всеобщее братание.

Жителям Вятки было несколько неудобно за свое гостеприимство, и, чтобы не краснеть перед соседями, город (а точнее, свежепостроенный кремль) вскоре переименовали из Вятки в Хлынов. Кстати, это название современные исследователи производят от слова «хлын» — речной разбойник! :) Вернули городу прежнее имя только в самом конце XVIII века, когда о нелепой стычке напоминал уже только ежегодный праздник Свистопляска да название злосчастного оврага. Ну, а после убийства в Ленинграде С.М. Кирова (к которому вятские речные разбойники вроде бы никакого отношения не имели), город обрел свое современное имя. И расставаться с ним пока не спешит. Да и то, где дореволюционная Вятка…


… а где современный Киров!


Неудивительно, что большинство туристов Киров объезжают стороной, да и местные жители очень удивляются редким гостям. И все же, нельзя сказать, что здесь нечего смотреть. Один из наших предшественников написал несколько лет назад о Кирове: "для туризма это настоящий клад, а не город, но сейчас этот клад скрыт под толстым слоем грязи..." У меня же сложилось впечатление, что Киров, десятилетиями избавлявшийся от своего прошлого, в последние годы принялся спешно его спасать или вспоминать. Грязь с древней архитектуры стараются счистить. Наружная реклама напирает на то, что «в Вятке — свои порядки». Новые памятники прославляют седую древность:

Ностальгический памятник Вятьцкой печати времен Ивана Грозного.
Кстати, единственный ее оттиск сохранился не где-нибудь, а в Швеции!

Поскольку такое внимание к прошлому возродилось в городе совсем недавно, центральные улицы Кирова чем-то напоминают вот это здание мужской гимназии:

Местами отлично отреставрированная старина, а часть — в полном запустении и разрухе. Ну что же… и то, и другое по своему интересно. Будем держать глаза открытыми!

На резко взмывающих вверх и вновь ныряющих вниз центральных улицах дореволюционная застройка сохранилась очень неплохо.


Центральные улицы старой Вятки

Самые примечательные здания в Кирове созданы Иваном Аполлоновичем Чарушиным. Уроженец Вятской губернии, Чарушин был одним из самых плодовитых здешних архитекторов. Ему приписывают около 500 разработанных проектов и построенных зданий. Впрочем, далеко не все из них находятся в этих краях — три года Чарушин был главным архитектором Сахалина. Недавно восстановили весьма необычный храм, спроектированный Чарушиным в Ижевске. И все же, большую часть творческой жизни Иван Аполлонович вложил именно в Вятку. Полуотреставрированная мужская гимназия на одном из предыдущих снимков — это именно его рук дело. Наиболее же известное из Вятских творений Чарушина — дом, построенный им в 1909-1911 гг. для пароходовладельца Булычева.


Дом купца Булычева, архитектор И.А. Чарушин

Не могу сказать, что мне это здание понравилось. Дело вкуса, наверное. Возможно, сказалось и то, что художник в это время сам менял стиль своей работы. Все его последующие проекты были в стиле модерн. Вот и получилась готика не готика, а что-то довольно странное, но с башней. Впрочем, заказчик был в восторге, башня ему особенно понравилась, да и архитектор до конца жизни считал этот дом — лучшим своим произведением. А о роскоши усадьбы Булычева ходили легенды. Одна из них утверждает, что Булычев пожелал украсить стены одной из комнат серебряными рублями. Так как на монетах был изображен профиль Императора, купец якобы отправил в Петербург на высочайшее имя телеграмму, в которой просил разрешения на свою затею. Вскоре последовал ответ не лишенного чувства юмора царя: «НЕ ВОЗРАЖАЮ ТЧК РЕБРОМ ТЧК НИКОЛАЙ». Более достоверными являются сведения о том, что к строительству и обустройству особняка были привлечены практически все столярные мастерские и технические конторы города.

Однако, есть такая евангельская притча о безумном богаче, который все амбары в своем имении сломал и перестроил, чтобы разместить накопленные богатства, да в ту же ночь и умер, так ими и не попользовавшись. Ну, с Булычевым все было не так трагично, но роскошь великолепной усадьбы ему тоже не пригодилась. Его невестка отказалась переезжать в новый дом из-за, как сейчас сказали бы, психологической травмы. Ей как-то пришлось во время пожара беременной спускаться с чердака дачи по приставной лестнице, и с тех пор она не переносила спальни на верхних этажах. Дом, построенный Чарушиным, остался пустым. А там началась Первая Мировая. Купец продал здание за треть цены городской казне под дом инвалидов. Потом стряслась революция, и в здании завелась ЧК. И с тех пор так и живет в нем, только названия меняет: НКВД-КГБ-ФСБ. Страшные горгульи и недавно восстановленные чудовищные двухглавые орлы, угнездившиеся на особняке, создают жутковатую атмосферу, вполне подходящую этому печальному, хоть и роскошному дому. Внутрь без особого разрешения не войдешь, да и особого желания не было.

А Чарушин продолжил трудиться и при советской власти. Правда проектировать ему приходилось все больше заводские корпуса, энергостанции, рабочие клубы. Впрочем, посмотрев фотографии уцелевших утилитарных построек его авторства, должен отметить, что из унылых коробок сплошь и рядом вылезали то окно-роза, то скругленный угол, то еще какой-нибудь чарушинский фокус. Не получалось у талантливого выпускника Питерской Академии Художеств приспособиться к требованиям типовых проектов нового времени. На закате своей архитектурной деятельности он еще успел в 1937 г. построить в Кирове гостиницу со скромным названием «Центральная», которую мы приняли за дореволюционное строение:


гостиница Центральная, архитектор Чарушин

Построена эта гостиница на месте снесенного Воскресенского собора (1695 г.), но, по крайней мере, новое здание смогло вписаться в исторический архитектурный ансамбль.

Чуть в сторону от главных улиц, и обнаруживаются множество красивых зданий, отчаянно нуждающихся в реставрации.


Жилые дома в этих районах Кирова весьма необычны:

Представляете, жить окнами на асфальт? Хотя, в чем-то даже удобно: можно заходить в квартиру прямо с улицы…

Высокая набережная имени местного уроженца Александра Грина (автора книги «Алые паруса») и облюбованная свадебными кортежами Ротонда дают возможность полюбоваться просторами реки Вятка.


По ту сторону реки располагается знаменитое Дымково — родина дымковской игрушки. Помните праздник Свистопляска, посвященный трагической братоубийственной стычке на Раздерихинском овраге? Ну, плохое в нашей истории мы быстро забываем, и праздник в Вятке получился вполне веселый. Одной из непременных составляющих празднества было что есть мочи свистеть в свистульки. Видимо, предупреждая о своих передвижениях: а то застигнутые врасплох Вятчане могут и за оружие схватиться… Неудивительно, что жители соседних деревень стали активно делать к ежегодному празднику и ярмарке самодельные свистульки из красной глины.

Дело это было (и остается) исключительно женское. И дымковская игрушка — один из немногих народных промыслов, так и не сдавшихся механизации. Каждая поделка — уникальная авторская работа. Глину обжигают, белят смесью мела и молока, раскрашивают красками на яичной основе. Яркие краски без полутонов — одна из наиболее очевидных характерных черт дымковской игрушки. Разумеется, мы не могли не посетить открывшийся пару лет назад в Кирове музей одного из важнейших местных брендов.



музей Дымковской игрушки

Музей небольшой, и, к сожалению, экскурсию нам провести по нему не смогли. Надо заранее договариваться. За билеты отдали 450 руб. Даже без гида было любопытно посмотреть на технологию работы и полюбоваться образцами продукции, из которой современные мастерицы составили целый женский монастырь.



образцы Дымковской игрушки — фрагменты композиции монастыря

Здесь же магазин, где можно приобрести свистульку на память. Утомленные невежественными туристами, сотрудники магазина пытаются заранее ответить на «глупые вопросы»:

Магазин дымковской игрушки

Магнитик мы все же купили, но не здесь, а в магазине народных промыслов. В принципе, поделка вполне обычная. Но уж очень подходит к нашей семье:


Вообще современный Киров очень понравился нам своей креативностью. Вот всего лишь несколько примеров:


Душевная реклама питьевой воды


Социальная реклама


Граффити в подземном переходе

Последняя работа меня вообще потрясла. Жителя Питера не удивишь настенной живописью, но такое качество и масштаб мне не часто встречались. После этого я готов был поверить, что и диорама, построенная здесь в годы советской власти, может оказаться интересной достопримечательностью.


Здание кировской диорамы

И действительно, несмотря на «революционный» сюжет, диорама оказалась очень нескучной, особенно с экскурсией (за 170 руб.). Нам объяснили все подробности авторского замысла, рассказали об исторических зданиях и улицах, изображенных на полотне, в т.ч. давно разрушенных. Поражает как масштабность и продуманность полотна площадью 280 кв. метров, так и почти незаметные переходы от изображения к реальным предметам.



Фрагменты диорамы «Установление советской власти в Кирове»

Вот сразу ведь и не поймешь, что, скажем, на верхней фотографии сани частично нарисованы, а частично — самые настоящие!

Осмотрев диораму и небольшую выставку при ней мы отправились в расположенный рядом парк, где просто тихо отдохнули с детьми, покатавшись на прокатных лодках и водных велосипедах.



Две ночи на Вятке мы провели в квартире друзей. Наши питерские знакомые как раз навещали родственников в Кирове и сумели уговорить родителей съездить на дачу на пару дней, чтобы освободить нам место. Честно скажу, что целый день на прогулки по Кирову тратить было не обязательно. Но путешествие близилось к концу, накопившаяся усталость требовала спокойного разгрузочного дня, да и с друзьями хотелось пообщаться. За разговорами с ними и общением с некоторыми местными знакомыми мы и скоротали остаток этого дня.

08.08.13 ДЕНЬ 16 (Киров — Котельнич — Великий Устюг)
Около 10 утра мы выбрались на трассу, ведущую к Великому Устюгу. Да, кстати, в Кирове мы вернулись в родной часовой пояс, и нам уже не нужно было держать в уме двухчасовую разницу во времени. До Котельнича шоссе уже полностью отремонтировали. Жаль, ограничение «30» после ремонта забыли снять. Доехали мы до этого городка через 1.5 часа. Сделали остановку. Здесь, на берегах реки было обнаружено крупное Котельничское местонахождение всяких ящеров Пермского периода — парейазавров. В связи с этим, в городе есть довольно любопытный музей. Поскольку у дочки случился приступ капризности, пошел я туда только с мальчишками.



Котельничский палеонтологический музей

В палеонтологическом музее молодая симпатичная экскурсоводша рассказала нам историю обнаружения парейазавров (т.е., слава Богу, их костей), виды этих тварей и сложные взаимоотношения разных ящеров между собой. Детям дали поработать палеонтологами, откопать в песке какие-то кости. Как многодетные мы заплатили только 60 руб. за билеты со съемкой и еще 60 за экскурсию. Было достаточно интересно и мне, и мальчишкам.

Но парейазавры — маленькие. А туристам, конечно, интереснее настоящие динозавры. Поэтому в Котельниче построили еще и Динопарк. Тут за билеты пришлось выложить по 100 руб. со взрослых и по 50 руб. с ребенка. Пластиковые чудовища не произвели на меня особого впечатления, но детям было вполне весело.


На этой фотографии вы видите двух опаснейших мелких хищников-спиногрызов. На заднем плане суетится еще какая-то мелюзга.

Сам заболоченный парк кажется куда более аутентичным и «доисторическим».

Кругом — опасности!


Болото юрского периода...

Котельнич вообще-то и сам по себе городок древний. Летописи упоминают о его основании в XII веке. Побывал он и крепостью, прикрывавшей северные рубежи, и местом одной из крупнейших российских ярмарок. Но в 1926 году пожар уничтожил почти весь городок. Особо интересных зданий мы в нем не заметили. Вот реклама здесь умиляет:

Сам себя не похвалишь...

Пообедав в Котельниче, мы отправились в путь на Великий Устюг. Сегодня нам предстояло одолеть самый длинный и самый труднопроходимый участок маршрута за все наше путешествие. Т.е. в отличие от трасс, ведущих прямо к Вологде, дорога на Устюг не обещала пересечения речек вброд и торчащих в разные стороны кусков асфальта. Но все же местами она была весьма и весьма разбита. Особенно, на границе района Пыщуга (где была сделана первая фотография в этой части отчета) и за Никольском.

дорога Киров — Великий Устюг

Самое неприятное на этом участке маршрута — это полная непредсказуемость качества дороги. Если на подъездах к Кирову разбитый асфальт четко обозначается ограничением скорости и знаком «неровная дорога», то здесь полагаться можно было только на собственную внимательность. На небольших отрезках шоссе покрытие было просто отличным, но горе тому, кто, поверив в завершение плохого участка, начинал ускоряться. Пару раз я еле успевал оттормозиться перед здоровенной ямой.

Но вот на горизонте начинают мелькать красивые церкви и старинные постройки. Мы приближаемся к жемчужинам русского севера.



В 20:00 сворачиваем по указателю на Дымково. Это не родина Дымковской игрушки, оставшаяся далеко позади. Зато отсюда открываются замечательные виды Великого Устюга по ту сторону реки Сухоны.



В 20:30 мы прибыли в Великий Устюг. Заночевали в гостинице «Двина». Ночлег был еще одной причиной, по которой наш маршрут изогнулся в сторону Устюга. Изначально я думал ехать из Кирова прямо в Вологду, несмотря на все ужасы местных дорог. Но быстро понял, что без промежуточного ночлега не справлюсь. Решил было переночевать в Галиче. Там и посмотреть есть что, и место не раскрученное. К сожалению, в нашей стране отдаленность от туристических маршрутов — не означает дешевого размещения. Единственная гостиница Галича, которую мне удалось найти, оказалась весьма дорогой. При этом командированные отзывались о номерах в гостинице совсем нелестно. А самые веселые впечатления у них были о системе бронирования. По их словам, бронируют в гостинице на обрывках газеты, которые запросто могут и выкинуть. А даже если и не выкинут, номер могут без предупреждения отдать кому-нибудь еще. Все равно, если уж кого-то сюда занесет, деваться им больше некуда.

Зато в Великом Устюге, благодаря деду морозу, понастроили множество гостиниц и гостевых домов на любой бюджет и уровень комфорта, и за туриста они (особенно вне новогоднего бума) активно конкурируют. Гостиницу «Двина» мы бронировали через booking. Приехав в город, мы сначала спутали ее с более внушительным на вид соседним зданием, украшенным большой вывеской «Гостиница». Но стоило заикнуться про booking, нас сразу отправили дальше по улице в небольшой, но уютный отель. Парковка во дворе — неасфальтированная, но просторная, с нее отдельный вход в гостиницу — удобно вещи разгружать. Два номера с завтраком обошлись в 4050 руб. В номерах — все необходимое и сверх того. Поужинали в их же ресторане — сносно, только народу очень много, и единственная официантка была крайне замученная. А утром хорошо было. Персонал гостиницы гостеприимный, старался помочь, подсказать.В общем, здесь можно было хорошо отдохнуть и набраться сил для следующего дня.
Пробег за день 600 км, средняя скорость движения 75 км/ч

08.08.13 ДЕНЬ 17 (Великий Устюг — Морозовицы — Опоки — Тотьма)

Город Устюг (ударение на первый слог) — был основан близ впадения реки Юг в Сухону (Усть-Юг, скорее всего, было первым названием поселения). Герб города изображает ленивого богатыря-водолея (по моде XVIII века названного Нептуном) возле двух кувшинов, из которых течет, сливаясь воедино, вода этих рек. Поскольку реки выводят к Северной Двине и дальше к Архангельску, место было стратегическое и очень привлекательное. Что неизбежно приводило к жесткой конкуренции за обладание городом. Он и построен-то был как форпост Владимирско-суздальской группировки против новгородской братвы, построившей Вологду и Тотьму выше по течению. Несмотря на болота, прикрывшие эти места от Орды, Устюг непрерывно штурмовали то татары, то булгары, то братья-славяне. Впрочем, местные жители в долгу не оставались, грабя караваны и устраивая карательно-разбойничьи экспедиции к соседям.

В XV веке устюжане превратились в отборных воинов Московского княжества. Они участвовали в присоединении к Москве двинских колоний Новгорода, завоевывали Пермь и вятские земли, обложили данью побежденную Югру. Удалые устюжцы ходили в Сибирь, сражались с шведами, охраняли Ивангород.

Городу однако от этих походов особой пользы не было. По мере расширения границ страны, сам Устюг постепенно утрачивал военное значение и мог со временем вовсе придти в упадок. А пока лучшие горожане воюют в чужих землях, кто будет родным домом заниматься? Только что монастыри вокруг Устюга росли и богатели. Но тут вмешалась морская стихия, зарабатывая место на гербе своему мифическому покровителю, а самому гербу — золотой фон. В 1553 году в устье Северной Двины штормом занесло английское судно. До потрясенных местных жителей вдруг дошло, что через них теперь пролегает новый путь на Запад: из Вологды через Белое море. А по реке Вычегда сюда издревле шла пушная торговля из Сибири. И ключевой для этой торговли город становится при Иване Грозном «опричным», а вскоре и «Великим». В следующем столетии, Великий Устюг, счастливо избежавший разорения в смутное время (болота, все-таки, полезная штука), превращается в один из богатейших городов России.

Но вкусившим дальних странствий людям трудно долго сидеть на месте (расскажите мне об этом!). В XVII веке предприимчивые устюжане прочесывают Сибирь, открывают будущий Берингов пролив, высаживаются на Чукотке, исследуют Амур. Их открытия и подвиги приводят в Великий Устюг с визитом самого Петра I. Правда, новое окно в Европу, прорубленное этим монархом, подрубило процветание русского Севера. Но устюжане не готовы были сдаться так легко. Они основали Северо-Восточную торговую компанию и занялись торговлей с Китаем и освоением Америки. Почему Америка вдруг тоже оказалась на востоке? Ну, об этом мы в следующей части отчета поговорим.

Однако «глориа мунди» имеет обыкновение «сик транзит»овать. Русско-турецкие войны и строительство Суэцкого канала открыли для восточной торговли новые, более выгодные пути. Железные дороги в XIX веке строились уже в обход когда-то великого города. Устюг быстро превратился в тихий провинциальный городок с великолепной архитектурой.


Великий Устюг

Несмотря на систематическое уничтожение древних церквей Устюга, здесь все же сохранилось «соборное городище», с целым букетом храмов. Для тех, кто разбираются в архитектуре, — настоящий клад. Я же, по всегдашней привычке, полез на крышу на колокольню Успенского собора.



Виды с колокольни Успенского собора в Устюге

В 1999 г. с подачи тогдашнего мэра Москвы Лужкова, в Великий Устюг поселили Деда Мороза. Жаль, конечно, что город теперь ассоциируется с новодельными тематическими парками, но надо признать, что идея сработала. Количество туристов, посещающих Устюг за год, с тех пор возросло в 100 раз. Вотчина дедушки побраталась с финским Рованиеми, а для сортировки писем новогоднему начальнику приглашают волонтеров из других городов.

При полном отсутствии энтузиазма с моей стороны, полностью проигнорировать эту тему мы, конечно, не могли. В загородную вотчину не поехали, но городскую резиденцию Деда Мороза все же навестили.



Обошлось нам это удовольствие в 350 руб. Уровень интерактивной программы скорее детсадовский, но почему бы и нет. Дети оставили свои пожелания, внесли записи в книгу добрых дел, посидели на троне деда мороза, познакомились с основными датами и вехами в истории праздника.



В резиденции Деда Мороза

Девушка-экскурсовод, в принципе, рассказывала довольно любопытные факты. Но то ли у нее с дикцией были нелады, то ли это местный выговор какой-то — впечатление от экскурсии это немного портило. Кстати, помните, в отчете про костромскую Снегурочку я спрашивал, кто заменил Деду Морозу внучку в 1961 г.? Нетрудно догадаться: в тот год 31 декабря на все елки страны подарки принес… космонавт! :)

Впрочем, сейчас новогодняя тематика тоже следует конъюнктуре. От текущих событий в резиденции Деда Мороза стараются не отставать:

Олимпийский новый год
Кстати, у кого как, но в Питере в этом году — зима абсолютно без снега. Очень давно настолько бесснежной зимы не было. Видимо, причина в том, что в состав олимпийской сборной деда мороза все же не включили… ;) Что ставит под сомнения и успех, который ждет Россию на этих играх. Впрочем, скоро все выясним.

Рядом с резиденцией мы нашли и ту самую почту, на которую шлют письма и пожелания огромное количество малышей. Самое поразительное, что корреспонденцию действительно сортируют и тщательно подсчитывают.




почта Деда Мороза

Разумеется, папа улучил момент и позаботился о том, чтобы к новому году наши дети получили «неожиданные» поздравления от д.Мороза из Великого Устюга. Они в него не верят, но им было приятно.

В одной из древних церквей города (церковь Жен Мироносиц) разместился музей елочной игрушки. Хотя он закрывался на обед, когда мы пришли, смотрительница нас впустила и даже сама провела экспресс-экскурсию. Музей очень даже любопытный. Кроме статьи в «Правде», которая в 1937 году объявила, что новый год и елка — вовсе не буржуазные пережитки, а вполне уместное для советских людей развлечение, здесь еще множество интересных экспонатов. Елочные украшения рассортированы по десятилетиям, есть и стенды, посвященные иным странам и культурам.



В музее елочной игрушки

Вообще, при всем моем скепсисе, в Великом Устюге есть что-то фантастическое. Вот скажем, кафе, в котором мы пообедали перед отъездом…

Народное(!) кафе Романов (!) в Красном (!) переулке!!! Лично у меня вынесло мозг.

В таком сказочном городе сюрреалистические черты начинают обретать даже самые скучные инстанции. Имея большой опыт взаимодействия с налоговыми органами, я бы ни в жизнь не заподозрил в этом бараке — инспекцию!

Здание налоговой инспекции

А от настолько творческой и оригинальной социальной рекламы я уж и вовсе выпал в осадок:


На выезде из Устюга мы заехали в Морозовицы, чтобы посетить Троице-Гледеновский монастырь. Монастырь не действующий, принадлежит городскому музею. Городок Гледен возник раньше, чем Устюг, на противоположном от него берегу, но был разрушен к XV веку. А монастырь, древнейший на всем русском Севере, уцелел. В XVII-XVIII веках богатые купцы одели его храмы и церкви в камень, и с тех пор здания монастыря практически не менялись. Но летом сюда едут не ради довольно запущенных построек, а чтобы посмотреть на потрясающий резной иконостас Троицкого собора.


Вход в Троицкий собор


Иконостас в Троице-Гледенском монастыре

Строительство позолоченного деревянного иконостаса продолжалось 8 лет в конце XVIII века. Он не совсем канонический, тут заметно влияние западной живописи и католического церковного убранства. Каждую фигуру в иконостасе можно разглядывать подолгу, изумляясь искусству резчиков по дереву:


Резной ангел


Смертью смерть поправ...

К 15:00 мы окончательно покинули Великий Устюг и его окрестности. Но минут через 40 по отвратительной разбитой колее съезжаем в сторону деревни Опоки на реке Сухоне (ударение опять же на первый слог). Здесь река стиснута удивительно красивыми берегами. Но зарабатывают местные жители на том, что возят туристов на моторках к рукотворному гейзеру. Плату (120 руб. с туриста) берут по головам, а не за лодку, так что наша семья была лакомой добычей.



В этих местах перед войной работали зеки, пытались увеличить судоходность реки. Только плоды рабского труда в 1941 году смыло паводками, а после войны строительство уже не возобновлялось. Рядом же с Сухоной строители пробурили скважину, глубиной 192 метра. Зачем? Представить себе не могу. Ну, теперь есть фонтан, выбрасывающий холоднющую воду на три метра в высоту рядом с рекой.



Река, впрочем, так и осталась мелководной, кажется, вброд перейти можно. Но зато течение очень быстрое. Для наших детей, в речках почти никогда не купавшихся, получился великолепный аттракцион. Стоило им окунуться, как стремительная Сухона уносила их вдаль. Обратно приходилось тащить на буксире, сами даже пешком по дну дойти не могли. На видео можно полюбоваться нашими бултыханиями, чтобы составить себе представление.


В 17:30 снова выбираемся на шоссе. К сожалению, на выезде из Устюга я не заправился на АЗС. Уж больно она показалась мне сомнительной, не сетевой. Я был уверен, что на трассе мы найдем что-нибудь получше, какой-нибудь вездесущий Лукойл. К тому времени, когда я смог спросить одного из остановившихся рядом водителей, оказалось, что до ближайшей заправки столько же, сколько и назад до Устюга — около 80 км. Уже на парах мы проехали довольно много, но километров 15 не дотянули. К счастью, сразу же остановилась газелька. Водитель ехал выручать коллегу, не разминувшегося в дороге с лосем, и бесплатно подвез меня с канистрой до того самого Лукойла.


До этого я считал, что древние заправки — это на которых индикаторы не электронные, а с перещелкивающимися цифрами. Даже не подозревал, что все еще существуют Лукойлы с такими круглыми циферблатами. Впрочем, другу в Абхазии бензин из лейки в бензобак заливали. Так что все познается в сравнении. :)
Обратно меня тоже быстро подвезли. В общей сложности минут 45 потерял. Дальше ехали без приключений. К 20:30 мы въезжали в удивительный город Тотьма, город мореходов и первооткрывателей, который нам самим предстояло «открыть» для себя на следующий день.


Пробег за день 250 км, средняя скорость движения 75 км/ч