Прогулки по Германии

Франтишковы Лазни — Кульмбах — Бамберг — Ротенбур на Таубе- Мосбах — Штутгарт — Тюбинген — Констанц — Ульм — Аугсбург — Ингольштадт — Кальхайм — Регенсбург — Грац — Мукачево — Каменец-Подольский — Горловка.

Закончились наши прогулки по Чехии, её замкам, костёлам и пивоварням, и завершили мы их самым западным курортом этой страны — Франтишиковыми Лазнями.
Вот из Франтишиковых Лазней утром 11 мая, очень неспешно, мы и выезжаем в сторону германской границы. До Германии тут примерно 10 километров, и дорога вся как бы в преддверии перехода на автобан, то есть полно указателей, знаков и щитов со всевозможной информацией. Но наверное в месте бывшей границы было умышленно сделано сужение всех дорог, чтобы никто не проскочил, и его до сих пор ещё не переделали, так пока тесновато и катаются в этих местах.

Пересекаем отметку, видим щит с информацией о том, на каких дорогах Германии какие скоростные ограничения, и спокойно плетёмся дальше в ожидании автобана. Дорога с двухсторонним движением и сплошной, но с разрешением до 90 км. Едем примерно 80-90, ничего не нарушая. Тут какой-то чудик, на грязноватой тройке-бэхе, обгоняет нас через сплошную, затем сбавляет скорость и начинает вяло катиться со скоростью 50 км, вися у нас перед капотом.

— Вот козлина, — говорю я Наталье, — то, блин, несётся, как угорелый, -то плетётся еле-еле…, ну и т.д.

Тройка так же упорно едет еле-еле впереди нас, но я абсолютно спокоен, сплошную не пересекаю, двигаюсь следом. При этом я уже не сомневаюсь, что у *скоростника*, с этой тройки приступы икоты и уши горят *хоть прикуривай* от всех тех мыслей и пожеланий, что во мне породила его манера вождения.

Так мы катимся минут двадцать. Трасса пустынная, ни сзади никто не всплывает, ни встречных. Но указатели вещают, что большая развилка, всего через пару километров, и выходы на автобаны там же.

— Всё, — говорю я Наталье, — скоро автобан, и мы избавимся от этого чудика.

*Чудик* словно услышал, и из открытого окна, высунул жезл, типа железнодорожного, то есть кругляшок красного цвета на палочке.

Такие приняты у полицаев Европы, они как-то с нашим вариантом, то есть *полосатым* не подружились.

Понятно — полиция.

Ну что ж, съезжаем с дороги вслед за ним, на боковой съезд, там тоже чуть в сторону, в место, оборудованное заездными карманами. Из «бэхи» вылезли два молодых парня, формы на них не было, а так джинсы, футболки и серьги в ушах. Но на груди что-то типа сумок висит. На этих сумках надпись*полиция*, торчит рация и ещё какая-то фигня. Начали досмотр, открой багажник, кто да откуда. Правда, нигде не рылись, просто беглый поверхностный осмотр. Потом взяли наши паспорта, права и техпаспорт и заперлись у себя в машине. Сидим с Натальей, спокойно обсуждаем эту ситуацию.

Прошло минут пятнадцать, и мы стали подумывать о каком-то подвохе. Обычно всегда спрашивают про страховку и *Грин карту*. А тут про них и не заикнулись. Да и перед поездкой читал, как в Испании румыны переодевшись в испанскую полицию, разводили туристов на бабки.

Всё-таки, что ни говори, а наши менты, как-то в законность получше играют. Мне трудно представить ситуацию, чтобы на трассе мент, не будучи в форме, кого-то тормозил. Они сейчас и на своих машинах уже очень редко колымят. Почти всегда стараются на *фирменных*, оборудованных спецсигналами и т.д.

А тут мало того, что машина без всяких признаков полиции, так и сами не в форме, и ещё упорно меня провоцировали на пересечение сплошной. Как-то о немецкой порядочности я был намного выше мнением.

Минут через пятнадцать все наши документы принёс назад, радостно улыбался и нёс какую-то тарабарщину. Я сделал вид, что тоже рад его радости, и даже щёки сделал пошире, имитируя улыбку. Затем немчата рванули в свою сторону, а мы поехали дальше в сторону Бамберга. Именно Бамберг сегодня у нас значится, как первая ночёвка в Германии. Но по графику к нему мы доберёмся не скоро. Так как несколько целей уже забиты в *избранном*, и мы спешим там отметится.

Первая из них, это городок Кульмбах и крепость Плассенбург — 50° 6′ 29.59″ N, 11° 27′ 48.41″ E.

Крепость мы увидели сразу, как только въехали в этот городок, она очень многозначительно парила над городом в зеленом теле горы, которую и украшала словно корона.

Городок симпатичный, небольшой. Мы с восторгом оглядывали узкие улицы с булыжным мощением, по которым тарахтели, в соответствии с курсом.

Затем городок не-то что бы закончился, он просто уперся в гору. Уперлась в гору и булыжная мостовая, и под горой-то она и закончилась. А вот вверх начался асфальт. Казалось — радуйся, и метров сто я откровенно радовался, но вот потом стал немного удивляться. И удивляться было чему. Подъём, а точнее угол подъёма превышал 45%. Я даже не припомню на своём веку такой дорожки. Очень и очень круто, а главное, это не короткий рывок на сотню метров, а вялый серпантин тянул жилы из движка, наверное метров 900.

Под стенами замка, что-то типа паркинга, только вот знак *остановка запрещена*. Хотя знак немного отличался от наших. Внутри в нижней четверти стрелочка в одну сторону, а верхней четверти в другую. Блин, почесал я затылок, что делать? Благо, когда поднимались метров на 300 ниже этого замка, был заездной карман, с белой разметкой. И на нём несколько свободных мест. Решили не рисковать, так как я не понял значение знака у стены крепости. Съехали на этот бесплатный паркинг вниз, и поставили машину. И опять пошкребли в гору, но уже на своих двоих.

Визит в крепость и прогулки по крепости, абсолютно бесплатные. Ходи, где хочешь, смотри, что сможешь. Правда, особо желающих не было, я да Наталья.


Вот мы с ней не спеша и бродили. На верху работал сувенирный магазин и пара кафешек. Значит, туристы здесь всё-таки активны, просто, наверное, с утра их ещё не подвезли. Внутренний двор очень красивый, с трёх сторон многочисленные аркады словно составляют единый узор. И каждая арка хоть и составляет всего лишь узелок, но призывает всмотреться именно в себя. Это как лицо в толпе, пока взгляд не сфокусирован,-то всех вместе рассматриваешь, как единую массу, и все вроде сходны, но только споткнулся на одном лице, всмотрелся в него и всё, понимаешь, ч то есть толпа и знакомое лицо, и их уже не перепутать. А тут смотреть и смотреть, и пока всматриваешься в одну арку, начинаешь ощущать недовольный и ревнивый ропот остальных.

Вот так и рождаются легенды о духах и привидениях. Кстати, самое знаменитое привидение родом именно отсюда.

«Белая леди Плассенбурга» впервые появилась ещё в пятнадцатом веке, и затем регулярно предупреждала род Гогенцоллернов обо всех сложных и тяжелых испытаниях, что выпадут на их долю. В замке есть несколько летописей, которые детально описывают хронологию её появлений, есть так же несколько картин, написанных в разные века. Ну и считается, что классический образ привидения, который так широко тиражируется и основан-то именно на описании «Белой леди».

Но наверное, главное или основное отличие с общепринятым образом привидений. В Плассенбурге «Белая Леди» общалась! Да, она лет двести пыталась убедить своих потомков, как всё было на самом деле в истории со своей смертью, затем предупреждала о предстоящих войнах, и по легенде даже рассказала, кто тырит семейное серебро из сокровищницы.

Правда в диалоги она вступала не со всеми подряд, а только со своими потомками, ну а очень живучий род Гогенцоллернов пятьсот лет её слушал, ну и иногда слышал.

Пока любовались местными красотами, подоспел целый отряд школьников, и всё мгновенно преобразилось.

Эх, где мои 7 лет…)))

Кто-то за кем-то бегал, кричал, смеялся и устраивал разборки. Торжественность оборонного объекта сразу смягчилась, и стала не очень серьёзной. В общем крепость помолодела ).

Решили с Натальей не мешать деткам разрушить то, что не смогли армии многих стран, и ехать дальше.
Ну и немного о хваленой Европе и универсальной предусмотрительности здесь всего и о всём. Перед дорогой зашел в туалет. Там стояли несколько мальчишек и смотрели на писсуары, которые были им по грудь.

Высоковато…) Точнее, рановато, шести или семи летним мальчишкам пользоваться писсуарами для взрослых. В таком посещаемом и проходном туристическом месте никто о детях не подумал. А у нас на Украине уже в большинстве общественных туалетов есть и один писсуар *для низкорослых*.

Затем не спеша идём к месту нашего промежуточного паркинга. Май не на шутку разгулялся в этом году в Германии, жара стоит не меньше 30. А спуск вниз такой же головокружительный, как и подъём, каждый шаг на жестко раскрепленных полусогнутых. Так что дорога вниз не всегда легче и проще.

Садим себя в машину и продолжаем спуск вниз уже вместе с ней. Под горой уютно устроился и местная гордость — пивоваренный завод «Monchshof».

В Кульмбахе считается одна из самых древних в Европе традиций пивоварения, и самое высокое в мире потребление на душу населения. При этом надо учитывать, что жители Кульмбаха столь высокие показатели поддерживают собственными силами, здесь нет такого турпотока и приезжих, как в Праге, или других признанных в пивопотреблении городов. И производят, кстати, пива в Кульмбахе( на душу населения) тоже больше всех, но, правда, это может быть и потому, что город маленький, а весь регион очень пиво пьющий. Всё-таки Бавария, да притом ещё и Верхняя Франкония, то есть Рай Пивоварения, или его Земля Обетованная.

Адреса и координаты пивзаводов Германии можно взять на сайте: beerloga.dn.ua/

Вообще Верхняя Франкония удивительная и непривычно красивая страна. Кроме очень ухоженной природы мы постоянно умилялись, насколько гармонично вписаны в ландшафт небольшие городки и деревеньки. При этом от всех поселений двадцать первый век отражается, как бы в них-то и не проникая. Они словно законсервированы и кроме асфальта ничего современного в себя не взяли и не впитали. Каждая способна удивить каким-то необычным домом, памятником или строением. Почти каждая имеет собственную пивоварню с историей в несколько веков и династиями, оберегающими её индивидуальность и семейные рецепты. Здесь по улицам спокойно ходят в национальных костюмах, таких же как сто и триста лет назад. А в обеденное время улицы полностью пустеют, так как всё поселение собравшись в каком-то местном ресторане чинно и неспешно обедает.

Мы, перетекая из одного села в другое, до боли в шее вертели головой и постоянно друг друга одергивая и призывая посмотреть туда или туда. Жаль было упускать виды, жаль было проезжать древние площади крошечных городков, да и сами городки. Но нас выдавливало из них время. А оно жестко и неумолимо стрелкой часов давило на педаль газа вместо нас. И мы только торопливо обещали друг другу, как-нибудь обязательно вернуться, как-нибудь поквитаться со временем и очень неспешно и вольяжно выгулять себя пёхом во всех этих промелькнувших и миражно растаявших городках Франконии.


Только перед самим Бамбергом ремонт дороги и ошибка навигатора позволили нам немного выбиться из графика, и мы с накопившейся злобой взяли тайм-аут и полчаса погуляли по Мемельсдорфу. На восемь тысяч населения здесь пять пивоваренных заводов, впрочем, впереди Бамберг, поэтому мы не стали знакомится с местными пивоварами, а осмотрели местную церковь Успения Пресвятой Богородицы.


Ну и зашли в один мини-пивовар и-то только потому, что он находится тут же, то есть через дорогу от церкви Успения, и мы парканулись прямо у них возле дверей. А пивоварне *Три короны* уже почти 560 лет, и кроме своих фирменных рецептов в пиве, они предлагают ещё много всего интересного собственного изготовления.


В Бамберге поселение у нас в *Gästehaus Steidle* — это маленький отель, что-то типа небольшого двухэтажного домика, поделённого на номера, да и номеров всего семь. Но зато прямо в историческом центре, да ещё и со своим паркингом. Для автотуриста отель — просто находка.

С поселением уложились буквально в пару минут.

— Привет, — мы у вас бронировали…

Нам с улыбками вручают ключи, показывают номер на первом этаже, который дверью и выходит во внутренний дворик — по совместительству паркинг.
В Бамберге мы уже были пару раз и очень любим этот город. По этому не стали затягивать минуту встречи со старым приятелем, а, познакомившись с номером, тут же рванули на прогулку по Бамбергу.

Для начала, конечно же, опять пошли в Кафедральный собор, который высится на холме. Впрочем Бамберг, как и Рим, стоит на семи холмах, и занимает долину между этими холмами и оба берега реки Регниц, которая эту долину и режет своими рукавами.
Через реку ведут многочисленные мосты, на одном из них скромно ютится Старая Ратуша. Обычно все туристы именно через неё и проходят, хотя с соседних мостов она гораздо симпатичней.

*Верхний* город, украшением которого по праву и является кафедральный собор,



Очень интересный и богатый на различные памятники, соборы, костелы и достопримечательности. Слева от собора очень интересный «Старый Двор», в который вход через арку тут же с соборной площади.

Пройдя старый двор, можно буквально через двести метров по переулку выйти на Верхний приход, или церковь Богоматери, которой больше девятисот лет. От Верхнего прихода можно через Ропельтсгассе выйти на Домплатц, где расположены исторический музей, музей города и его галерея, а так же Михайловский монастырь.

Если же дальше двигаться по улице Каульберга,-то через пару минут вы выходите на комплекс зданий монастыря Кармелитов.

За монастырем в нескольких минутах ходьбы опять же по Каульберга мы вышли на пивоварню. «Greifenklau» по адрессу laurenziplatz 20.

В Бамберге до войны было шестьдесят восемь пивоварен, а осталось на сегодня только восемь, остальные закрылись именно после войны. Кстати, и в Михайловском монастыре был пивовар, который доработал до 1969 года, сейчас на его остатках открыт музей пива Франконии.

Впрочем в этот пивовар мы зашли просто так для знакомства, глянуть, так сказать, одним глазком, так как ужин запланировали себе в пивоварне «Klosterbrau».
Она находится рядом с Кафедральным собором на Obere Muhlbruke 1, поэтому возвращаемся обратно в места с которых и начали.

Эта пивоварня интересна тем, что с 1533 года находится в руках одной семьи, и это фамильное предприятие держит марку уже почти пятьсот лет, не перестраивая здание и не меняя фасад. А до них здесь варили двести лет пиво монахи, отсюда и название.


Кухня в Бамберге ещё очень сходна с чешской, хотя уже появились и отличия, но по-прежнему всё очень вкусно и сытно, хотя по мне так излишне жирновато.

Затем начинаем просто гулять по переулкам Бамберга, медленно приближаясь к нашей любимой части — *городу на острове*. Конечно, маршрут наших прогулок учитывает и основные пивоварни этого древнего города, тем более что каждая из ныне действующих пивоварен — это тоже история, история жизни этого города без пива была бы просто невозможна.

Выходим к пивоварне «Schlenkerla» (Доминикерштрассе, 6), которая знаменита своим копченным пивом — Rauchbier. Его изготавливают из обработанного дымом солода с характерным, присущим обычно мясным деликатесам копченым привкусом. Коптят только на буковых поленьях, а те перед копчением выдерживают не менее трех лет.

По легенде это пиво появилось после пожара, в котором сильно пострадала одна из пивоварен Бамберга в 13 веке. Солод, казалось бы, стал безнадёжно испорчен дымом, но бедный пивовар был разорен пожаром и вынужден был пустить в дело и *порченный* солод, чтобы хоть какие-то деньги получить. Пиво с привкусом дыма на счастье мастера пришлось по вкусу любителям.

Сюда каждые десять минут приводят стайки туристов и рассказывают им об уникальном вкусе, сложном и необычном методе приготовления этого пива. Затем их запускают во внутрь, а там по коридору есть небольшой магазин, и большинство маршрутов именно к нему. Народ покупает по паре бутылок копченого пива, и, даже не заглянув в залы, спешно эвакуируется.

А вот внутри-то как раз и самое интересное, во первых, пиво в розлив и пиво в бутылке почему-то две очень большие разницы, поэтому лучше потратить пару минут и всё-таки взять бокальчик.
Во-вторых, здесь несколько залов и каждому по несколько веков, а так как это была пивоварня в центре очень богатого средневекового города,-то просто посидеть несколько минут и поглазеть по сторонам в каждом зале можно и нужно.

Ведь ВСЁ кроется в деталях, а деталей там за столетия накопилось множество.

Ну и наверное самое смешное, в десяти метрах от этой пивоварни, прямо на углу с Казернштрассе на Доминикерштрассе 10, есть пивоварня “Ambrausianum”. И ей почти столько же лет, и она тоже готовит великолепное пиво, но в отличии от *Schlenkerla* не столь зазывно туристическое как копчёное, но всё-таки пиво-то отменное, и, побывав рядом, не попробовать его — будет очень большим минусом для посетителей Бамберга.

Гуляем дальше, впрочем тут наверное фото расскажут всё-таки больше.



В Бамберге мы всегда таем возле одного и того же магазина игрушек, уж слишком мы наверное влюбчивы в то, чем он нас постоянно встречает.

Ну и под занавес этого увлекательного и очень насыщенного дня мы решили заодно проведать и ещё пару пивоварен, тем более что они находятся на одной улице прямо друг напротив друга, буквально сразу за мостом через Main-Donal-Kanal.

Пивоварня «Fässla» на Obere Königsstraße, 19, а её конкурент «Spezial» расположен напротив, Obere Königsstraße, 10. «Fässla» работает на этом месте с 1649 года, и, по легенде, её первый владелец пивом и не думал заниматься, так как напротив давно (с 1536 года) и успешно работала пивоварня «Spezial».Он просто хотел себе построить небольшой домик, начал рыть землю под фундамент и нашел бочонок из-под пива, полный монет, пополам с хмелем и солодом. Он был человеком очень суеверным и подумал, что деньги ему дали гномы, так как пиво, что варится напротив, им не нравится и надо варить получше и покачественнее.

Вот все найденное и вложил в производство, теперь эти две пивоварни уже почти четыреста лет и соревнуются, стоя друг напротив друга, у кого же всё-таки пиво будет получше.

Кстати в «Spezial» тоже, как и в *Schlenkerla*, подают копченое пиво, и, по мне, так оно здесь даже получше будет на вкус.

Адреса и координаты пивзаводов Германии можно взять на сайте: beerloga.dn.ua/

Ещё на Украине я поймал небольшой кирпичик в лобовое стекло, по нашим дорогам камешки цокали меня уже не раз. Но как-то всё заканчивалось небольшими сколами в месте удара и пока всегда обходилось без трещин. В этот раз кирпичик, наверное, нашел в лобовом какое-то больное место. Удар пришелся в самый верх стекла, буквально в-то место, где крепится салонное зеркало. От удара в разные стороны сразу рванули две трещинки. Но мой ужас состоял в том, что они каждый день увеличивались.

Май был очень жарким и, наверное, солнечный нагрев этот процесс как-то усиливал. Сначала трещинки разбежались друг от друга сантиметров на пятнадцать, затем вдруг, как усы, одновременно свернули вниз и повисли, а после, как клещи сталинградской дуги, начали какой-то замысловатый обхват, стремясь навстречу друг другу.

В отеле паркинг был открытый, и, когда оставили на нём машину, солнце пекло немилосердно. Поэтому, когда мы вернулись вечером в отель я с ужасом увидел что трещины увеличились буквально вдвое. С перепугу я не придумал ничего лучшего как попросить на рецепшине скотч, и полосками под разными углами наклеить сверху крест накрест, вдоль и поперёк проблемного участка изрядное количество скотча.

Дома все автомастера сказали мне что это глупость и скотч никакого влияния на стекло и трещину на нём оказать не мог, а тем более помочь в таком вопросе. Но самое смешное что трещина после этого за следующие десять дней не увеличилась ни на миллиметр. Хотя по прежнему солнце палило на паркингах отчаянно.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку avtoturist.dn.ua/

12 мая

Утром немного помучился какой вариант выбрать движения на Ротенбург. Этот город у нас первый к посещению на этот день. По скоростному автобану Гугл обещал что через час двадцать я буду на месте, но при этом надо будет отмахать 150 км. А вот по проселочным так вроде всего 90 км, но по времени- час сорок, и возможность немного сбиться с пути.

Решил не морочить себе голову и рвануть по прямой на автобан, хоть она и в обход.

Ротенбург-на-Таубере -город игрушек и сладостей, город Рождества. Магазины игрушек слева и справа сопровождали нас буквально на любой улице и переулке, ну и конечно кондитерские, кафе и магазины сладостей. Старый город окружен хорошо сохранившейся крепостной стеной, с башнями, которые указывают на ворота, через которые и можно попасть в этот город. Так же башни издали указывают и на паркинги, так как перед каждыми воротами, организованны довольно большие паркинги для авто и автобусов. Оплачиваю в автомате один час. И идём осматривать город. Буквально с первых шагов понимаю, что в час мы никак не вложимся, и с оплатой я явно пожадничал.

Слишком много всего интересного, особенно ёлочные игрушки. Их много, они очень стильные и неординарные, начиная рассматривать их, словно тонешь в глубине ассортимента, каждая игрушка проработана и харизматична, со своим характером и индивидуальностью.


Эти игрушки, возвращают в детство. Возвращают веру в деда Мороза. В возможность что-то у него попросить, с надеждой что он услышит, и подгонит именно-то что попросил.

Выбрать только очень тяжело. Возьмёшь в руки, и понимаешь — шедевр! Только идти на кассу, а рядом-то ещё лучше, а за ним так вообще сокровище. И так можно, словно буриданов осёл, и до вечера с места не сойти, а метаться между прекрасных рождественских символов, хватаясь поочерёдно за каждый.

Поэтому я выводил Наталью из магазина силой, держа её за руки и направляя, пока она находясь в трансе, не очень ориентировалась в пространстве.

Центральная площадь в своем сердце имеет ратушу с колокольней, так как время нам позволяло проскочить круглые даты на циферблате( когда колокол начнёт озвучивать очередной юбилей), то мы сразу рванули наверх.

Удивило, что вход оказался абсолютно свободный и денег никто с нас взять не попробовал. Это нас обрадовало. По каменой винтовой лестнице мы взобрались на чердак ратуши, там оказался турникет и переход в надстройку башни. И опять никакой оплаты, непонятно, зачем установлен турникет, но рычаги свободно проворачиваются в обоих направлениях, как на вход так и на выход. Взбираемся дальше, но уже по башне. Башня строилась наверное в разные времена, так как буквально каждый пролёт лестницы, выполнен в разных стилях, и он постоянно сужался. Взойдя под самый верх, мы натыкаемся на пожилую даму, которая и есть пропуск на последний этаж и балкончики башни. Два евро и путь свободен. Но путь стал ещё уже. Последний пролет сантиметров сорок шириной, так что по лестнице приходится буквально протискиваться.

Вверху нас ждёт узкий балкончик вокруг колокола, и мелькающие по нему японцы. Там очень мало места, поэтому, обтираясь японцами, делаем медленно кружок по балкону, осматриваем город с его самой верхней точки,

но не забываем про одиннадцать ноль ноль, когда колокол в очередной раз бахнет, и это не понравится нашим ушным перепонкам, если мы ещё будем рядом с ним.

Поэтому без пяти одиннадцать начинаем пикировать по лестнице вниз,
оставляя за спиной билетёршу, которая или уже давно глухая, или просто на смену упаковывает свои уши хорошей звукоизоляцией. Так как, целый день находясь в паре метров от колокола, слушать его каждый час, наверное не очень полезное занятие.

Ротенбург в чем-то очень везучий город, везёт ему часто и по-крупному, особенно в вопросах сохранения. Несколько раз его хотели стереть с лица истории и всё время он чудом проскакивал.

Приведу только пару примеров, которые мне кажутся интересными. В 1631 году город захватили войска католиков именно с целью до основания разрушить его за активную поддержку протестантов. Городской совет стал упрашивать командующего католиков генерала Тили пощадить город. Тот, наверное, был любителем повыпендриваться и при всех громко поклялся, что город пощадит только в том случае, если кто-то их жителей одним глотком выпьет полный кубок вина, а кубок у него был в 3,5 литра объёмом.

Ну а в Ротенбурге тогда правил активный любитель и ценитель пива бургомистр Нуш, он сказал

— Нема пытань! — и всадил в один присест в себя все эти три с половиной литра вина.

Все обалдели, особенно давший клятву Тили, но он её не нарушил, и на следующий день войска католиков покинули город. А жители Ротенбурга теперь каждый год проводят карнавал и праздничные шествия в честь бургомистра Нуша, этот день и является днем города и называется празднованием *Мастерского глотка*.

Ну и Вторая мировая, точнее 45 год, Германия уже повержена, но англичане напоследок решили уничтожить Ротенбург (где не было ни одного солдата вермахта). Ну а налёты они почему-то любили делать по ночам. Но кто-то лоханулся с координатами, и всю ночь авиация союзников усиленно поливала бамбами окраину города, трудились масштабно, с привлечением огромных сил (вместо того, чтобы нашим помочь под Берлином). А темно же было, вот летчики и не видели, что центр города находится в стороне, в итоге он абсолютно не пострадал… Англичане почему-то упорно уничтожали именно культурные ценности немцев. Пока наши войска лупили части нацистов, пока наша авиация выискивала оборонные предприятия противника, и занималась только ломкой военной мощи Германии, англичане свои бомбы и снаряды берегли, они их расходовали упорно на исторические центры и картинные галереи, на соборы и здания которым по тысяче лет. Мне принципы демократии по-английски вообще непонятны, зачем было так упорно бомбить Дрезден, где вообще не было оборонных предприятий и воинских частей фашистов? Зато сейчас в центре Лондона стоит памятник с названием *Ялтинская конференция — раздел мира после войны*, где на лавочке восседают Черчилль и Рузвельт с видом победителей во Второй Мировой войне, а вот Сталина там нет. Наверное, Сталин их в этот момент фотал на мобилу.

Ну, а из смешного, в 18-19 веке, когда по Германии начался технический прогресс и многие города перестраивали и переделывали всё в соответствии с новыми веяниями и модой, Ротенбург тоже очень хотел всё переделать, но у него просто не нашлось на это денег, город был тогда очень бедным и вообще не имел никакой промышленности. В итоге от безденежья он и сохранил тогда всё по-старому, как и было с 14-15 века. И это нам нравится, и ради этого мы продолжаем гулять по городу.

Время, оплаченное мной на паркинге, давно прошло, но у меня почему-то твердая уверенность, что нам это сойдёт с рук. В Ротенбурге делают интересные сладости, их называют «снежки», или «снежные лепешки (колобки)». Слоенное тесто с различными добавками скатывают в шарики. Наполнители различные, обычно 9-12 видов. Ну и несколько типоразмеров этих колобков. Есть в продаже и наборы ассорти, в картонных коробках или в красивых жестяных тубах.

На паркинг вернулись через два часа, но он по прежнему был полупустой, и вроде на то, что мы просрочили оплату на час, никто и не обратил внимание.

Теперь наш путь на городок Мосбах, это примерно сто километров, ну а перед ним есть интересная крепость Хорнберг — 49 ° 18 '50 «N, 9 ° 8 '45 „Е.

Пейзаж на подъезде словно где-то в Италии, очень крутые склонны плотно засажены виноградниками, виноградники, словно косички, разбегаются ровными прядями от вершины горы, на которой и высится Burg Hornberg.


Узкая дорога ведёт в сам замок, отдельных паркингов нет, но нет и никаких знаков и запретов, впрочем как и других машин. Заезжаем внутрь. Здесь имеется ресторан, винные подвалы с продажей вина, как в бутылках, так и в бочках. Вино собственное — замковое. Ну и вход в крепостные развалины.


Мы с Натальей, поставив машину в тени деревьев, сразу направляемся в крепость. На входе стоит турникет, и описание, что попасть внутрь, можно проплатив 2 эвро. Лампочки на автомате горят, значит, всё работает. Кидаем монетку, и она тут же выкатывается обратно.

Немая сцена. Снова читаем, и снова кидаем. И снова монетка, не задерживаясь, выкатывается по желобку обратно. Думаю, может, что-то не так именно с этой монетой, в кармане ещё несколько двухевровиков, с ними повторяем предыдущую процедуру. И снова всё в целости получаем обратно. Начинаю понимать, что я ничего не понимаю. Идём в винный погреб с вопросами о работе автомата при турникете. Те нас успокаивают, и за три евро продают жетоны на вход. Жетоны по диаметру побольше будут, но они устраивают турникет, и мы попадаем во внутрь.

Интересная крепость, где нет вообще никого кроме нас с Натальей, и старых пушек, что валяются в разных местах. Обзор сверху, наверное, на пол-Германии. Класс!

По деревянной лестнице с сильно истёртыми ступенями забираемся на самый верх дозорной башни, ветер просто закладывает уши, да тоскливо здесь часовым было, хотя с такими винными подвалами, может, и не грустилось :).


Впритык к башне хозяйские покои.

Постучались и вошли. В открытые двери тоже надо стучать, ведь, если они были открытыми, значит их открывали кому-то другому и до вас, а потом просто забыли закрыть. Так что нечего проскакивать под шумок… стучите и в открытые…

Жаль, что от покоев осталась только фрагменты наружных стен.

На этом прогулку по камням замка решили завершить, зашли напоследок в замковые подвалы и выбрали себе пару бутылочек местного вина, чтобы лучше запомнилось. Вина здесь от 4 до 13 эвро за бутылку.

Теперь очень крутой спуск, и буквально через десять минут мы подъезжаем к Мосбаху. Сразу упираемся в открытый паркинг и удивляемся его демократичным ценам. Здесь на десять центов можно стоять полтора часа.

Если вкратце описать этот город, то вердикт наверное должен звучать так.

Мосбах — маленький городок по пути на Штутгарт, небольшие шахты возникли там ещё во времена римской империи, в итоге в городке можно купить себе фигурку забавного крота в шахтёрской каске. Ну иМаркплатц, внешний облик которого не менялся пятьсот лет нам тоже понравился.


Теперь девяносто километров, и мы въезжаем в Штуттгарт. Только вот въезд как-то по времени затянулся, при этом никаких пробок. Просто как-то уж очень намудрили с дорогами тут. Словно по медленно сползающей спирали мы, не сбавляя скорости, кружили и кружили возле Штутгарта, мимо мелькали многочисленные съезды, но навигатор уверенно вел нас дальше к гостинице «Astoria». Отель так себе, вроде и ругать не за что, но и хвалить тоже. От исторического центра сравнительно близко, а это для нас основное.

Город сам по себе большой, но многое из исторического наследия после Второй мировой было решено не восстанавливать. В итоге, гуляя по широкой и современной пешеходной зоне, вдоль магазинов со всеми современными брендами выходим к Старому Замку, от него к Новому замку, и это наверное единственные исторические сооружения в центре города и то они процентов на семьдесят востановленны. Между ними огромный парк, с зелёными газонами, на которых островками вылеживалась местная молодёжь. Дальше ещё один, но уже со ставком. Эти парки и есть замена тем домам и районам, которые после войны решили не восстанавливать, а попросту руины снести и всё зачистить.



Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку avtoturist.dn.ua/
13 мая

Из Штутгарта мы выбирались на удивление быстрей и проще, чем в него въезжали, покрутившись буквально минут пятнадцать, вырвались из города на пустоватую дорогу.

В сторону города Metzingen, этот город, наверное, можно назвать столицей аутлетов, или городом состоящим из аутлетов, в общем большой и глобальный шопинг. Я почему-то был уверен, что магазины с нацеленностью на такую тотальную торговлю будут работать часов с семи, ну максимум с восьми утра. Поэтому мы явились в Метцинген к девяти, как бы с огромным запасом. Оказалось, что фигушки, весь город ещё спит. Все аутлеты начинают работать ровно в десять. С паркингом проблем нет, впрочем, как и везде в Германии, выбирай любой. Крытый, открытый — паркингов море. Цены на парковку тоже вполне симпатичные. В крытых принято так, первый час — бесплатно, а потом центов по 50, но при этом обычно есть ограничения в 4 эвро, то есть пробыв 12 или 17 часов, всё равно платите 4 эвро.

У нас с девяти до десяти получился час изучения витрин, мы гуляли по городу, вдоль магазинов всех известных брендов, и огромного количества брендов, о существовании которых я раньше и не догадывался, и рассматривали горы вещей на манекенах и просто так, с перечёркнутыми ценниками, с обещанными скидками и с приглашениями на распродажу.

К десяти, когда двери всё таки распахнулись, мне шопинг уже надоел, хотя я ещё ни потратил и копейки. Затем мы начали прогулки более материальные, и шопинг, как наркотик, начал потихоньку отравлять мне мозг.

Халява — страшная вещь, когда видишь вещи в разы дешевле, чем дома, уже не очень и оцениваешь, надо оно тебе или нет, халява сама тянет руку к карману, а мозг уже потерявший цепкость эту руку не одергивает.

Хотя, как я понял, смотря на бесконечные серии предложений от различных фирм, наверное, всё-таки надо подходить к шопингу тоньше и вдумчивей. Почти у каждой фирмы есть различные принципы, когда вещи, падают в цене в разы. Например, в Levis джинсы, точнее модели джинс, в которых уже не было размерной линейки, сливались по 9,90, или с очень суженной линейкой по 19,90Э. Но при этом это всё равно оставались Levis. Джинсы, которые уже не одну сотню лет доказывают, что они и есть самые классные джинсы в мире. Поэтому, если оставшийся размер и не ваш, купи друзьям, такой цены на шару им, может, больше нигде и не встретить :).

Впрочем, с одеждой, размерами, фасонами и т.д. может быть и возникнут заморочки, но вот аутлет шоколада «Линч» меня лично очень и очень устроил. Я по натуре сладкоежка, впрочем, это видно и по овалу моего лица. Поэтому, когда конфеты и шоколад с пасхальной символикой, через неделю после Пасхи продают со скидкой в 70%, я получаю удовольствие, ещё не начав этот шоколад есть :). Ведь это «Линч», то есть один из лучших в мире. Дедушка Ленин даже в восемнадцатом году заказывал его себе в индивидуальном порядке, и гонцы везли ему ящички с «Линчем» из Швейцарии. Так почему я, путешествуя буквально по ленинским местам, должен себе отказывать в его привычках съедать на завтрак плитку «Линча»? Особенно, если это втрое (или вчетверо) дешевле, чем дома.

Покупки незаметно росли, а рук по-прежнему оставалось только две. В итоге, стремительно и незаметно пролетели четыре часа. И мы пошли сгружать себя в багажник нашего авто, потому что во-первых, всё хорошее когда-то заканчивается, а во-вторых, это надо было закончить.

Сейчас многие фирмы начинают отказываться от целофановых пакетов и переходят на экологически чистые — бумажные. Но они как-то заметно более громоздкие, и главное, они явно более шумные. Вот под шуршание и шелест этих пакетов мы и рванули из Мерцингена в сторону Тюбингена. Ну рванули, наверное, сильно сказано. Так как между городами всего-то двадцать км, поэтому особо-то и не разгонишься, тем более что в предместьях Тюбингена есть Монастырь Бебенхаузен — 48° 33′ 39″ N, 9° 3′ 36″, в который мы уже довольно давно планировали попасть. Так что, примерно через пятнадцать минут мы паркуемся под стенами монастыря. Паркинг бесплатный, вход в монастырь и его осмотр тоже. В самом монастыре буквально никого. Бродим спокойненько, смотрим, обсуждаем, щупаем, фотаем …— никого. Интересный монастырь, и когда-то очень богатый приход. Были времена, когда монахи этого монастыря поставляли мясо, рыбу и вино во все окрестные города, а соседний Тюбинген был просто как придаток к монастырю. Впрочем за 900 лет своей истории монастырь успел пережить многое, был и школой, и дворцом, замком, и охотничьим домиком царей, менял ордена им управляющие, взгляды на религию и принципы управления.


Обойдя все постройки и погуляв немного по территории, продолжаем наш тур и въезжаем в сам Тюбинген. Подбираемся поближе к историческому центру вдоль реки Неккар. И тут вроде и есть открытый паркинг, но смущает то, что все остальные машины стоят на солнцепёке, а жара под тридцать. А тут открытый паркинг в теньке на несколько машин и абсолютно пустой. Начинаю лихорадочно озираться по сторонам, ну вроде никого и ничего. С острасткой паркуюсь, и всё-таки ещё раз всё осматриваю, где подвох? Вроде всё чисто, иду к парковочному автомату, проплачиваю за 1,5 часа, кладу билетик на торпеду, а на душе всё равно кошки шкребут. Вылавливаю на всяк случай немца из местных, жестами показываю ему на паркинг, на мой авто, и талончик на торпеде.

Немец уверенно меня успокаивает:

— Гут.

Ну, блин, гут так гут, идём, Наталья, тогда осматривать город.

Ратушная площадь, к сожалению, заставлена грузовиками, тут был небольшой фруктово-овощной рынок, но время рынка наверное только до обеда, а потом он уступает место для летних площадок окрестным ресторанам. Поэтому вся эта техника спешно грузит и вывозит то, что продать не успели. Но вот их присутствие портит очарование средневекового центра города. А ждать вечера у нас нет возможности.

От площади в стороны отходит ещё пара улиц с такими же древними домами, на фасадах даты основания, которые подсказывают, что возраст домов по 400-500 лет. Но всё-таки в те годы город был в десятки раз меньше, поэтому через десять минут в одну сторону всё это очарование старины в архитектуре и заканчивается. Очень вдумчивой походкой мы выгуляли весь Тюбинген буквально вдоль и поперёк за час. Я, конечно, говорю об историческом центре, сам же город в целом уже довольно крупный и разветвленный с обширными парковыми зонами и т.д.

Кстати, этому городу принадлежит пара рекордов. Во-первых, у жителей этого города самый высокий уровень жизни в Германии, а во-вторых, здесь самое молодое население в стране, так как больше чем треть города — студенты. Ну и первый в мире детский университет тоже здесь. Вообще в Германии Тюбинген называют *Город Знаний*. В городе есть и замок Замок Хоэнтюбинген, он расположен рядом с центром, но на горе, и дороги, ведущие к нему, были перекрыты на ремонт, а потратить час на пеший трафик мы уже не могли, так как немного зашились с графиком, поэтому отложили на следующий раз.

Возвращаясь на паркинг, чуть отклонились в сторону и зашли в пивоварню «Neckarmüller», она находится прямо возле моста через Неккар. Имеет огромный пивной сад на набережной, здесь производят из пива ещё и шнапс, и что-то типа виски. И ещё джем из пива. Всё это и куча сувениров есть в продаже при пивоварне. Так же считается, что в местном ресторане самый большой выбор блюд из спаржи во всей земле Баден-Вюртенбург.

Адреса и координаты пивзаводов Германии можно взять на сайте: beerloga.dn.ua/

Едем к Констанцу, это почти 150 километров, рельеф начинает уже активно вспучиваться, небольшими горками и холмами. Чувствуется близость Альп.

…Хочешь? За окошком Альпы…

…Хочешь? Вслух рассказов длинных…

Вот за оживленным разговором с интересным собеседником два часа пути буквально пролетели незаметно и мы въезжаемв Констанц. Отель мы сознательно выбрали за городской чертой, во-первых, он стоит прямо на берегу Баденского озера, а во-вторых, просматривая сам город и скученное скопление того, что там предлагалось, мы не нашли ни одного конкурента нашему выбору. Немного заинтересовал анонс на Букинге, что отель выполнен в русском стиле и придерживается ценностей царской России. Как выяснилось позже, ничего говорящего о России в этом отеле нет и в помине, кроме пары лубочных картинок на стенах с деревьями на них, отдаленно напоминающие березки.

Ну да ладно, в общем мы довольно быстренько отыскали свой отель, и оформили поселение. Впрочем оформление не заняло наверное и минуты, так как только мы назвали фамилию и ещё не успев рассказать, что мы бронировали и т.д. и т.п, как нам просто вручили ключ от номера.

Мы не стали выгружаться, а заскочив на сан. минимум и беглый осмотр в свое жилище, поехали опять в центр города, для знакомства с ним.

Город, хоть и имеет историю больше двух тысяч лет, меня как-то не тронул. Да ещё с учётом того, что и войны его обошли стороной, и даже во время Второй мировой его вообще не бомбили. А не бомбили потому что он уже давно сросся с швейцарским городом Кройцлингеном, то есть это почти как один город, граница прямо по стенам домов проходит.

Так вот даже с учетом того, что он и разрушениям-то не был подвержен, жил всегда сытно и богато, смотреть особо-то и нечего.

Выручает город Петр Ленк, сначала он придумал статую Империи, которую установили в порту и она мгновенно стала символом города и очень популярной в Германии и за её пределами.

Затем он установил в Констанце ещё несколько скульптур и фонтанов, его оригинальный стиль на грани фола, вызывает буквально бурю восторгов и привлекает в город тысячи туристов. Ну а фото его работ разлетаются по всему миру и служат лучшей рекламой Констанцу.


Затем конечно Баденское озеро, его воду называют не озёрной, а питьевой. Она удивительно прозрачная. Поэтому первым делом мы и отправились в порт. Посмотреть на статую Империи, и на Баденское озеро за её спиной. Хотя вот выражение *за спиной*, наверное, не приживётся, статуя-то постоянно вращается.
Мы приметили её издали, я показал её Наталье, потом мы на что-то отвлеклись и когда снова посмотрели в её сторону… она стояла к нам уже боком.

— Чепуха какая-то, — говорю, — она же только что была к нам лицом, а теперь боком.
— Показалось, — говорит мне Наталья, — да, она вообще, кажется, спиной к нам.
И тут нас осенило одновременно:
— Она, что, крутится?

Теперь приближаясь, мы уже смотрели на неё внимательно и неотрывно, и да! Очень плавно и медленно статуя девушки танцует вокруг своей оси.

В разведенных в стороны руках она на своих ладонях держит парочку уродцев, один в царской короне, а второй в папской тиаре. Типа власть, как светская так и духовная, всегда уродлива. Ну или что-то в этом роде.


Вдоль пирса, на котором стоит статуя, паслись с десяток уток. Причем именно паслись.
Повторюсь, что вода удивительно прозрачная, и утки, ныряя на два или три метра, общипывали водоросли, потом выплывали с полным ртом, ой, клювом травы и не спеша потом её жевали. Притом никто и ничто их от этого занятия, казалось, не смогли бы оторвать. Мы с Натальей, как завороженные, смотрели за этим непрерывным процессом.

Утка съест травку, на минутку задумается о чем-то, потом, наверное, опять проголодавшись, резко переворачивается и уходит на дно. Там немного попасётся и наверх всё это — спокойно пережевывать. Причем простые утки, проплывая мимо красноносых, всегда успевали им отвесить пинка, в смысле, клюнуть куда-нибудь, а те безропотно отскакивали в сторону. Прямо дедовщина какая-то.




На удивление много встречали на бережку наших мамаш, те бойко переговаривались со своими детьми, причем закономерность, которая нас и заставляла всегда усиленно прислушиваться к разговорам одна и та же. Женщины говорят на русском, а детвора им отвечает на немецком. Диалоги прямо как в *Особенностях национальной охоты* между финном и Михалычом. И опять повторюсь, что таких случаев за час нашего променада по бережку было с десяток, а это явно выбивается из стандартной статистики. Чего-то мы явно не знаем :).



Зашли в один из местных магазинчиков, взяли себе подборку различных сыров, выбор, конечно, огромный. И близость Швейцарии здесь, конечно, ни при чем, тем более, что сыра в Германии намного больше, чем в Швейцарии. Взяли себе и кусочек Гарцского сыра, уж очень хвалят его вкус и нежность различные кулинарные справочники, ну а сам сыр считается древнейшим из всех, что придумали немцы.


Кстати Германия производит сыра и намного больше, чем Франция, и потребляют немцы, как это ни удивительно сыра больше французов. Но пиар — великая вещь, и именно пиариться французы могут лучше всех остальных европейцев, поэтому и титул *сырной державы* у французов. Такие же приколы и во многих других отраслях.

Например, высокая мода — это Франция, но 90% великих французских модельеров — это не французы. Джанфранко Ферре, Пьер Карден, Джорджио Армани, Валентине Гаравани, Джанни Версаче — итальянцы.
Ив Сен Лоран — родился и вырос в Алжире.
Карл Лагерфельд — немец.
Пако Рабанн, Гальяно — испанцы и список можно продолжать бесконечно.

Впрочем мы просто организовываем себе пикничок на природе. Выбрав ещё множество интересных вкусняшек, отправляемся вечером на урез Баденского озера, здесь и ужинаем, любуясь вечерним озером, закатом над ним, и засыпающими птицами на камнях возле нас.

Фотоальбомы с подробным фотоотчетом по каждому городу и замку avtoturist.dn.ua/

Продолжение следует… — avtoturistu.ru/blog/otchety/3210.html