поездка в сказочную горную Швейцарию на автомобиле, поезде и своих двоих, с заездом на Стельвио и Мон-Блан, часть 2

начало отчета здесь:
«www.avtoturistu.ru/blog/otchety/4309.html»

День 5. На вершину Молодой Фрау по уникальной высокогорной железной дороге, водопад в скале Трюммельбах, дорогой пяти серпантинов, ночевка на отметке выше 2000 метров у озера Гримцель.

Наступивший день можно смело заочно вставлять в золотую коллекцию лучших дней моей жизни, что на все 100 процентов и было оправдано.

Проснулись рано, позавтракав в отеле, бросили вещи в автомобиль и пошли на станцию, на поезд. Рассвет в небе был необычен. Уже светало, но высокие вершины не давали пробиться солнечным лучам и небо как-бы разделилось на сегменты – чуть темнее, где вершины давали тень и чуть светлее, где лучи смогли перепрыгнуть.
На станцию пришли за 20 минут до отправления, чтобы занять в поезде места у окошка. На перроне стояло 2 поезда, один полностью забронирован под группы и другой для индивидуальных туристов и местных жителей. И это здорово, так как многочисленные товарищи китайцы и схожие с ними нации разместились в подавляющей массе в поезде для групп и появилась надежда, что поездка будет относительно спокойной.
Сперва предстояло около часа проехать до станции пересадки Кляйне Шайдегг, вверх к подножию Монха, мимо Венгена и более мелких деревенек. Открылся чудный вид на долину, водопады и Лаутербруннен.



Да, лучше гор могут только горы… Оторвать взгляд от такой красоты невозможно. Далее пересели на следующий поезд, который довольно скоро заехал в туннель, взорванный в Айгере 100 лет назад умелыми инженерами. В туннеле имеются смотровые площадки, когда поезд едет наверх, он делает 5-минутную остановку и через стекло в скале можно наблюдать за разнообразным высокогорным ландшафтом, в виде ледников, отвесных скал, очень красиво и необычно.

Наконец поезд приезжает на конечную – Юнгфрауйох. Высота более 3000 метров, меня опять начинает колбасить от такой высоты. Комплекс вокзала и развлекательной зоны обширен, часть находится в туннеле (пещере), но самая интересная часть – это обсерватория, куда поднимает скоростной лифт.

Там находится обзорная терраса, откуда открывается панорама на 360 градусов на многие сотни километров. Самый впечатляющий вид – на ледник Алеч, самый большой ледник в Европе.

А еще — вершина Юнгфрау у тебя прямо на ладони, сияет на солнце тоннами снега, каким-то чудом удерживающегося на отвесных скалах. А далеко внизу видны деревеньки, северная часть озера Бринцзее со всеми городками у его побережья, да и Интерлакен, и Тунерзее кусочек, ну и конечно же, тысячи горных пиков. На площадке прохладно. И птицы летают.
Здесь, на вершине можно провести весь день и будет чем заняться. Все продумано до мелочей. Помимо обзорных площадок, здесь также имеется ледяная пещера, прорубленная в леднике, с кучей интересных ледяных фигур (и даже белка из “Ледникового периода” тянется за орехом в ледяном кубе).



Можно выйти на плато, там же погулять по снегу, покататься на санках. Имеется небольшой музей истории строительства этой уникальной железной дороги. Куча кафешек – ресторанчиков. И все сделано с продуманной навигацией, когда ты постепенно от одного объекта приходишь к другому и пути с вновь прибывшими не пересекаются.
Но у нас, к сожалению, времени в обрез, поэтому на вершине проводим всего 2 часа и съезжаем в Лаутербруннен обратно. Основная масса народа осталась наверху и мы едем в пустом вагоне. После такой экскурсии очень хочется баиньки и сложно представить, что это только 1 этап дня.
Перед отъездом на 5 серпантинов, заезжаем на водопад Трюммельбах, уникальность которого в том, что он находится в расщелине скал внутри горы, можно сказать, что падает каскадом в практически вертикальной пещере. Чтобы часть пути вверх не преодолевать по ступенькам, в скале сделан своеобразный лифт, двигающийся по рельсам по диагонали вверх. Водопад необычен, извивается множеством каскадов внутри скалы, обдавая посетителей холодным воздухом. А так как кругом голые стены, эффект от эха поразительный.

Вчера рядом от водопада заприметили вывеску на доме о продаже молока из под коровки, решили купить, чтобы потом со свежей булочкой получить очень вкусный перекус в дороге. Продажа молока автоматизирована. В доме стоит автомат типа наших советских с газированной водой. Бросаешь в автомат монетки и он наливает охлажденное молоко строго по количеству и ценности брошенных монеток. А рядом стоит тара и баночка, куда ты положишь монетку за тару. Я, конечно, пошел смотреть, не стоит ли за автоматом корова, от сисек которых идут трубки до автомата, не увидел. Но все же поверили, что молоко натуральное и свежее. А как тут не поверишь, если все на совести, многие ли у нас брали тару и клали бы деньги в коробочку. А я — положил.
Три часа дня, а нам предстоит преодолеть почти 200 км до пункта назначения. До него можно добраться и в 3 раза быстрее, если по короткой дороге. Но тогда не проедешь по замечательным горным серпантинам, не испытаешь себя и машину, не налюбуешься на прекрасный вид, такой неповторимый у каждого из перевалов.
Выезжаем с долины к южному берегу Бринцзее, едем по трассе 8. К сожалению, проезжаем место, где можно сесть на фуникулер и доехать до могучего водопада, прославленного Конан Дойлем как место смерти Шерлока Холмса. Да, интересных мест очень много, выбираешь лишь малую часть, как говорится, режешь по живому.
Очень скоро приближаемся к нашему первому перевалу – Зустен, трасса 11.

Наш первый серьезный перевал Альп, поэтому и один из красивейших. Сначала дорога, постепенно делая красивые петли, лезла вверх.

Сразу хочется отдать дань строительству всех горных перевалов Швейцарии. Сама по себе дорога, проходящая в сложнейших условиях высокогорья, никогда не делает резких петлей, всегда любые повороты сделаны максимально округленными, с правильным уклоном. Когда дороге необходимо сделать поворот на 360 градусов, делают закругление, и получается, что часть закругления (дороги со стороны обрыва) – это нависающий над пропастью своеобразный закругленный мост. А все опорные стены облицованы только камнем. Что помимо вечного облицовочного материала является очень красивой, гармоничной, радующей глаз частью ландшафта.

А у нас в Сочи начали все стенки закрывать пластмассой, выглядит очень чужеродно, грязь видна хорошо, да еще придурки из травматики стреляют, вся стена в дырках. А тут все как единое целое, как-будто так и было с доисторических времен.
Ближе к вершине перевала дорога проходит через серию небольших туннелей.

Все чаще останавливаемся и любуемся панорамой внизу. По склонам гор текут водопады.

На вершине перевала открывается красивый вид на язык ледника и высокогорное озеро у его подножья.

Спуск с Зустена лишь в начале делает пару петель, а затем практически прямой дорогой постепенно спускается вдоль долины к городку Вассен,

откуда не переходя на автобан, быстро доезжаем до окраин Андерматта.


Далее мы продолжаем путь на серпантин, путь боевой славы русской армии во главе с Суворовым, Готтардский перевал, трасса №2. Под старой дорогой проложены длиннющие туннели автомагистрали и железной дороги. Но мы, конечно же едем по серпантину. Кстати, благодаря кучи туннелей, большинство потока проезжает именно в них, оставляя старые дороги по перевалам как чисто туристические. Благодаря чему, трафик приятно удивляет. Машин на пути туристических троп мало. Удивительно, но мы каким-то образом незаметно пролетаем мимо козлиного мостика с его страшным ущельем и памятной доски в честь боевой славы русских солдат. Картина, так часто виденная в путеводителе и в интернете, никак не появляется наяву, а меж тем дорога пошла на спуск. Мистика! Возвращаться не будем, так как завтра утром будем проезжать рядом, сделаем небольшой крюк и более основательно поищем. Меж тем подъезжаем к смотровой площадке, откуда открывается панорамный вид на итальянскую Швейцарию. Перед нами внизу лежит долина, в центре которой расположен городок Аироло, находящийся у берега небольшого красивого озера. Поразила дорожная инфраструктура. Здесь из готтардского туннеля выезжали 2 полосы автобана, которые соединялись со старой дорогой, по которой ехали мы, одновременно с дорогой следующего перевала и естественно с дорогами, идущими в городок. В общем, когда мы спускались вниз, постоянно то над головой висела дорога, то под нами. Сложные, но плавные многоуровневые хитросплетения дорог, да еще и в наклоне.


Тут же, на смотровой, поцарапал передний бампер о высокий бордюр, сказалась привычка ездить на джипах, забываешь о такой засаде. Получается, что не зря переплатил за страховку Super Cover, уже окупилась с лихвой. Жалко только машину.
После спуска с перевала, только благодаря навигатору из этой кучи дорог и развилок заворачиваем на нужную, ведущую на следующий серпантин Нуфенен, трассу самую что ни на есть второстепенную, которая нас приведет к 19 трассе у города Ульрихен. Несмотря на то, что трасса в далеке от главных и полуглавных дорог, качество дорожного полотна на высоте. Редко попадаются деревеньки в итальянском стиле – разноцветные, с очень узкими улочками. То ли уже мозги напичканы впечатлениями под завязку, то ли действительно так, но перевал не производит уже такого впечатления, как предыдущие. Периодически останавливаемся, любуемся видами. На очередной остановке заметил, что с колес просто обдает жаром и чувствуется запах горелых тормозов. Да, 3 часа серпантина с их постоянным газ-тормоз не проходят бесследно. Да еще с моей манерой вождения. Как наркотик, сливаешься в единое целое с машиной и летишь от поворота до поворота, обгоняя при возможности всех и еще поглядывая на красоты по сторонам. На вершине перевала уже стандартный вид на сотни вершин, язык ледника и серпантин, извилисто идущий вниз.

Начинает потихоньку темнеть, когда мы заворачиваем на трассу 19 и едем к Гримцельскому перевалу. Погода впервые начинает портиться, затягивает тяжелые облака. Сделав несколько витков вверх, постоянно пересекаясь с зубчатой железной дорогой, геройски лезущей также выше и выше, мы доезжаем до развилки, откуда направо мы завтра поедем через красивый перевал Фурка в сторону Андерматта и далее, до Санкт-Морица, а сегодня, налево, поднимемся на перевал Гримцель, трасса 6. Место развилки очень красивое, здесь оба серпантина расходятся по соседним горам с практически вертикальным уклоном и дорога начинает сразу резко петлять на верх. В чем то похоже на перевал Дороги троллей в Норвегии. Плюс параллельно Фурке петляет и железная дорога. Поднявшись на вершину перевала попали в дождь и полную темноту. До привала 5 минут спуска. И вот виднеется отель Гримцель Хоспис, одиноко стоящий на скале у красивейшего озера на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря.
Место ночлега выбрано давным давно. Уникальный уютный высокогорный отель расположен практически в безлюдном месте на не главной дороге на огромной высоте, у каскада искусственных озер, являющихся одновременно плотинами одной огромной системы гидроэлектростанций.


Отель очень комфортный, номер после отеля в Лаутербруненне просто сверх шикарный. Все новое, стильное, уютное. Так как помимо отеля поужинать в другом месте невозможно по причине отсутствия такого места в пределах получаса езды минимум, в отеле система питания полупансион. 8 вечера, мы с нетерпением идем в ресторанчик на ужин. Ужин очень домашний и просто бесподобен: легкий салатик, легкий супчик, мясо с гарниром, свежайший десерт, все съедается под чистую, все очень вкусно. Довольные жизнью, кое-как вылазием со стола и вперевалочку идем в номера. Очень жаль, что за окном темно и моросит дождь, не удается погулять, полюбоваться озерами.
Ложимся в 12 ночи спать. Завтра опять подъем с рассвета и много впечатлений впереди. Самый насыщенный по плану день близится к завершению. В голове не хватает полочек, чтобы разместить гигантский поток впечатлений прошедшего дня. Нет, не может быть, что это было именно сегодня: и встреча рассвета в Лаутербруннене, и длительная поездка на поезде на вершину Юнгфрау, и водопад внутри скалы, и 200 километровая поездка по разным серпантинам и этот чудный отель и многое разное прочее. Голова просто гудит, какое то невероятное возбуждение по всему телу. Оно очень устало и хочет спать, но не может, впечатления дня просто душат. Спасибо супруге, у которой состояние такое же, но возбуждение перетекло в правильное русло. Вот оказывается чего не хватало, нужна была ночь, чтобы день стал идеальный. Где то через час активной гимнастики ставим жирную точку в этом дне и абсолютно счастливые моментально проваливаемся в узы Морфея. Да, это действительно самый лучший день, как поет Гриша Сочинский.

День 6. Перевал Фурка, далее по перевалам и долинам строго на восток через Санкт-Мориц в Италию к термам Бормио.

Проснулись рано, затемно. Первыми вышли на завтрак к 7:30 утра. Удивительно, что раньше немцев, встающих традиционно рано. Хотя не удивительно, за окном дождь и жуткий туман, рано вставать не за чем. Погода сильно расстраивает, так как утренние планы пролетают. Не сможем погулять по скальным берегам и полюбоваться горными озерами с необычным цветом воды. Не покатаемся на своеобразном фуникулере, больше похожим на американскую горку. Не пройдем по висячему мосту, раскинутому с одной отвесной скалы на другую высоко над озером, расположенном немного ниже нашего. Не проедем по панорамише трассе, довольно необычной трассе вдоль голого каменистого склона верхнего озера. В общем, никакого зарядного адреналина с утра, никаких красивейших фотографий озер и сопутствующей природы.

Спустились с перевала Гримцель к Фурке, туман остался наверху перевала.


Затеплилась надежда, что на вершине Фурки будет видимость. Но нет, сразу же как дорога запетляла вверх, опять влезли в густой туман. И весь серпантин проплыли в тумане. Настроение упало. Как все-таки важно эта фортуна с погодой, такой изменчивой в горах. В общем, первые полдня с погодой не везло совсем, все самые красивые участки пути на отметке выше 1500 метров проходились в тумане. По этой причине проехали Андерматт прямо и не завернули на Готтард на поиски суворовских мест. По этой же причине перевал Оберальп прошел ничем, кроме белой пелены не запомнившимся. После вчерашнего дня с высокой интенсивностью горных перевалов дальнейшая поездка по красивой горной дороге вдоль разных долин уже не приносила щенячий восторг. Да, дорога, пусть и с ненастной погодой, была красивой, особенно ближе к Санкт-Морицу. Но все же не такой обалденно красивой.

Мы проехали по трассе 19, затем свернули на 13, и наконец по красивой 3 и 27 трассам доехали до обеда. Парканулись на закрытой стоянке в центре Санкт-Морица, пошли на небольшую прогулку по городу. Город находится на берегу озера у подножья высоких гор и является старым всемирно известным горнолыжным курортом. На нас город не произвел должного умиления и восхищения. Может мы и зажрались. Но с города не было видно каких-то красивых горных пиков, до красивых видов надо подниматься на канатке. Сам город был со скучной архитектурой, это не альпийская деревенька, как Церматт или Лаутербруннен. С него не открывается вид на особо красивые вершины. Здесь стоят обычные дома обычного европейского города, без исторической готики и прочих приятностей. Не спорю, что возможно как горнолыжный курорт это классный город. Но с точки зрения туриста он не особо примечателен. Не добавило плюсов и факт, что опять не угадали с кафе, еда была дорогой, но не вкусной.


Поэтому, долго в городе не засиживались, тем более, что чем раньше приедем в отель, тем больше покупаемся в его термах. Сразу за Санкт-Морицом свернули на трассу 29 и поднялись на перевал Бернина. На вершине перевала опять же снежные вершины, озеро, которое красиво огибает железная дорога.

При спуске с перевала заворачиваем на второстепенную дорогу, ведущую к горной итальянской трассе SS301. Практически сразу переезжаем границу с Италией.


Сразу чувствуется большая разница. Постоянно стоят посты полиции. Дорога вся в заплатках. Если в Швейцарии на серпантине сплошная линия нарисована очень редко и все основано на благоразумии водителя, его навыках обгона и технических параметрах автомобиля, тут даже на прямых участках постоянно сплошная, ограничение скорости до 50 км/час. Народ обгоняет по сплошным, нарушает скоростной режим. В общем, что-то начало напоминать Родину. Хотя, конечно, это скорее всего самые бедные районы Италии и после Швейцарии это чувствуется явственно. И это реально второстепенная дорога. У нас проедься по второстепенной, к примеру, от Туапсе до Апшеронска через перевал Шаумян, эта итальянская дорога покажется намного круче швейцарской.
Мимо пролетают итальянские деревеньки, домики немного обшарпанные. Останавливаемся в одной из них, чтобы в кафе попить горячего капучино и сходить в заведение, традиционно расположенное в подвале дома. Цены на кофе в 3 раза дешевле соседней страны, в общем появился и первый плюсик в заезде в Италию.

Худо-бедно, по горному серпантину мы доехали до нашего отеля, конец пути проехав по каким-то очень уж узким улочкам, весьма запутанно расположенных на склонах. Наш отель Grand Hotel Bagni Nuovi (Бормио), находится за чертой города. Термы при отеле были популярны еще у древних римлян и имеют тысячелетнюю историю. Сам отель скорее всего в шестидесятые был одним из самых фешенебельных отелей мира. Но за последние 50 лет в него не вкладывались должным образом. И поэтому роскошь отеля перемешивалась с признаками ветхости. Номер был шикарный, ванная комната метров 12, с отдельным входом на террасу.


В ванну помимо прочего подавалась минеральная вода из источника и можно было принять лечебную водную процедуру прямо в номере. Мебель в номере конкретно антикварная, добротная деревянная, но явно простоявшая в отеле с момента его основания. Но смотрелась уютно.
Долго в номере сидеть не стали. Измотанный организм требовал парилки и джакузи. Благодаря трудностям перевода сначала попали в различные термальные ванны на улице. После австрийских и немецких бадов эти казались несерьезными (можно сказать убогими). А с учетом того, что температура воздуха была градусов 15, гулять между ванными по улице не очень то было и комфортно, хотя виды горных вершин были выше всяких похвал. Попарились в баньке. В Италии парятся в купальниках, люди горячие, парение голышом вызовет адекватную, но опасную реакцию. Ну, в общем, если не сравнивать бады, то летом здесь неплохо, мило, но не шикарно, не современно. И гостиница, и термы с толстым слоем старины, пусть и поданной как антиквар. Померзнув на улице, пошли одеваться. Случайно обнаружили, что большой комплекс терм находится и в здании. В общем, пошли на второй круг. Заодно и отогрелись.
На вечер у нас забронирован столик в ресторане отеля. Да, в таком ресторане я еще никогда не сидел. Потолки высотой метров в 10 украшены фресками. Огромная лоджия на 2 уровне, где в свое время играл оркестр. Официанты в ливреях. Даже бокал сока привозит отдельно специальный официант на тележке. Немного пожалели, что путешествуем в одежде полуспортивной, здесь она была не совсем уместна. Обслуживание на высочайшем уровне. В качестве закуски заказали карпаччо из телятины. Мясо реально было сырым, даже особенно не просолено. Жена есть не решилась. А мне под винцо очень даже пошло. Основные блюда и десерты прошли обоюдно на ура.
Сил на прогулку уже не было, усталость через чур активных прошедших дней начинает потихоньку одолевать. Завтра опять вставать со с ранья. Одно радует, что последний раз так рано будем вставать, последний раз надо лететь от пункта А до пункта Б, рассчитывая движение чуть ли не поминутно. За день проехали около 300 км.

День 7. Перевал Стельвио, швейцарский национальный парк, Давос, Локарно (озеро Маджоре).

С трудом поднялись в 6:30 утра. Завтрак для 5-звездочного отеля непонятен. Где сосиски, где омлет? Съели по йогурту и круассану и двинулись в путь. Высокогорье, утро холодное, градусов 5. Сразу же заезжаем на знаменитую трассу 38 и начинаем подъем по южной части перевала Стельвио.

Эта часть перевала не так красиво выглядит на фотографиях, но проходит по очень живописной дороге, часто убегая под небольшие и узкие (местами шириной до 1 авто) туннели. Ближе к подъему дорога петляет все интенсивней. Температура падает до минус двух, на дороге местами блестит лед, адреналин в крови от вождения повышается.
В 9 утра мы на вершине перевала. Холод собачий, но можно погреться от тормозов, они опять, как ни странно, пылают. Стельвио практически пустынен. Еще рано для основной массы туристов. Закрыты кафе и еще не работает канатка. Более знаменитая северная часть перевала лежит внизу под нами. Красотища!



Правда ракурс отсюда не показывает всех поворотов, но все равно сильно впечатляет. На дороге корки льда. Зазевавшись, подскальзываюсь, и делая размашистые движения руками и фотоаппаратом, падаю на пятую точку с непроизвольным криком “черт побери”, при этом эхо разносит привычное “…мать, …мать”. Хорошо, что фотоаппарат не пострадал. И русскоговорящих по близости вроде не было. Контуженный возвращаюсь в авто и начинаем покорение спуска.
Спуск состоит из кусков практически прямой трассы и очень резких поворотов. И так более 40 раз. Где-то на 30 повороте начинает надоедать. Периодически делаем остановки для фотографий.


Последние повороты проходят уже не на фоне голых гор и отвесных скал, а в зоне деревьев.

Все, Стельвио покорен. Правда, наверное, ждал от него чего-то большего, а он оказался просто хорошей достопримечательностью и с учетом, что схожий путь преодолевается уже 4 день, видимо немного впечатления смазались. Да и немного монотонный перевал, и автотуристов становилось все больше и больше. Что интересно, на одном из небольших прямых участков по обыкновению разогнался и только потом увидел приспособление, очень напоминающие камеру с радаром скорости. Вроде не успел еще разогнаться более 100 км/час. Хотя даже, если и придет штраф, то это будет даже как-то для меня похвально получить его за превышение на знаменитом перевале, можно и в рамочку поставить :-).
Немного петлявого пути по Италии и мы возвращаемся в Швейцарию. Опять дорога отличного качества, без ненужных ограничений скорости и возможностью обгона в любом месте, что и делаю. Просто много путешествует немцев, привыкших к своим прямым автобанам, на серпантине едут медленно. Я так не могу, нету куража. Практически сразу попадаем в нац.парк Швейцарии, трасса 28,

где на одной из стоянок делаем плановую остановку для часовой прогулки по его тропам. Тропа от стоянки хороша протоптана. Предлагает несколько вариантов прогулок от небольших и легких, до более сложных.

Пока гуляли по лесу, в метрах 20 от нас пробежала стая косулей или чего-то подобного. Все-таки не могу не восхититься, как в Европе могут гармонично сосуществовать человек и дикие животные. Автомобильная дорога проходит совсем рядом, тропы с туристами не пусты, но животные бегают тут же, не боясь быть пострелянными. У нас в Сочи в этом году в очередном походе по заповеднику ни разу не увидел ни одного животного, всех распугала великая олимпийская стройка. Да и наше отношение к животным. Разбили палатки в заповеднике. Тут на 20 джипах группа крутых товарищей проезжает мимо, располагается неподалеку. Приехали типа на дикую природу. Шашлык, водка, и главное ночью устроили салют. Ну на хрена тебе в заповеднике салют? Показать вседозволенность? Какие после этого могут быть в заповеднике животные, последние разбегутся… Хотя, не видели, но слышали, как медведь рядом с палатками в 1-ю ночь неистово орал. А мы с испуга стали орать громче его, чтобы не решился подходить к нам. Правда, потом нам объяснили знающие люди, что это был олень во время гона за самкой, а медведь никогда не орет. Зато спали в эту ночь чутко.
Но вернемся на 2 недели позже, в Швейцарию. После прогулки мы продолжили свой путь на обед, который планировался быть в самом высокогорном городе Европы – в Давосе. По пути проезжали красивые места. Проехали (мимо) и интересный туннель, через который можно попасть в Санкт-Мориц. Он всего 2,6 метра в ширину, поэтому движение в нем реверсивное и только для легкового авто.
Ближе к Давосу трасса 28 проходит по очень красивым местам, мимо высоких горных пиков, сверкающих на солнце снегом, глубоких долин и горных речек.


Давос (см. Санкт-Мориц) – та же фигня. Город с высокоразвитой инфраструктурой для лыжников. Но не представляет особой красоты альпийской деревеньки. Он достаточно крупный город, с добротной, но скучной архитектурой. Поэтому долго не засиживались в нем, пообедали дорого и не очень вкусно, прям какая-то карма на питание в городах.

Отрезок пути между обедом и ужином пролегал сначала по живописной горной дороге 417 вдоль долины какой-то горной речки и высоких сосен на отвесных склонах, пока не пересеклась с автобаном Е43 и идущей параллельно с туристической дорогой №13. Дороги идут рядом друг с другом и перегорожены между собой иногда просто дорожной сеткой. И расходятся только в случаях, когда 13 трасса поднимается на перевал, а Е43 заходит в туннель. Поэтому, в начале мы едем по трассе 13 и практически сразу заезжаем на неизученную нами достопримечательность в виде каньона, называемым Via Mala, что в переводе значит Дурная дорога. Сперва надо спуститься по крутой затяжной лестнице, расположенной на практически отвесной скале. Путь направо – и в прорубленном в скале проходе идешь вдоль узкого каньона.

Внизу бешено течет бирюзовая горная речка. Наверху только отвесные скалы, метров в 500 в высоту. И живой горный козел стоит и смотрит на нас. Даже показалось в какой-то момент, что он муляж. Но, нет, он задвигался. Возвращаемся назад и идем налево – спуск в виде туннеля и выходишь практически к речке. Впереди – вид на 2 каменных моста, переброшенных высоко наверху над ущельем. Причем один мост идет как-бы в никуда. Вернее он идет в туннели, которые вероятно начали делать до трассы Е43, но видимо забросили. И дырки от туннелей имеются в скале, но далее заделаны. В каждом из них сейчас по небольшой комнате — музею. В какой-то момент мне показалось, что это суворовские места, очень похоже было место: и глубокое ущелье, и туннель, и каменный мост, и козел.

Хорошенько натренировали ноги при подъеме по ступенькам вверх. Погуляли по местности и далее в путь. Незаметно переехали на автомагистраль (до перевала Бернардино), так как время поджимало, а по нему ехать быстрее. Но сразу попали в большой поток автомобилей, уже ставший непривычным после туристических дорог. А рядом проходила узкая и более извилистая 13 дорога без единого автомобиля. Захотелось вернуться на неё, так там было пустынно. Скоро это и сделали, чтобы проехать не в туннеле с основным поток авто, а над перевалом Бернардино, пусть это не Стельвио, но тоже требует своего покорения.
Очень скоро на пустынной извилистой трассе догнали автомобиль с чешскими номерами. Он плелся по серпантину со скоростью 20 км/час, на поворотах цепляя обочину, а на прямых участках едущий посередине дороги. Видимо ему было страшно. И если немец давно бы уже пропустил меня вперед, нервно едущего в полуметре от его заднего бампера, при первом удобном случае, то этот хрен даже и не думал об этом. Как-то сразу вспомнилось движение по сочинским дорогам, с абсолютным неуважением автолюбителей друг другом и вызванной этим агрессией. Но товарищ чех и не думал меня пропускать и так и полз посередине дороги. Очень уж хотелось, когда делал вынужденный опасный обгон практически по обочине открыть окно и обдать немолодого чеха и его семейство отборным матом, он бы явно понял. Но конечно этого не сделал, буду культурным, все равно его не переделаешь.
Перевал пролетели на одном дыхании.

Он не сильно сложный, на вершине перевала дорога, проходящая между красивых скал, огибает высокогорное озеро

и затем плавными поворотами постепенно спускается вниз.

Вскоре мы переезжаем на автомагистраль Е43, которая переходит в настоящий 4-хполосный автобан со скоростью в 120 км/час и мы летим, проезжая мимо красивых мест и городков, таких как Беллинцона. Вскоре, однако, автомагистраль полезла на гору в сторону Лугано, а мы повернули на трассу 406, на Локарно. И сразу же встряли в огромную вялотекущую пробку. Причина пробки – постоянные перекрестки с организованным круговым движением, которые не справлялись с потоком машин. Но выбора нет, в принципе это первый раз за все поездки по Европе, когда мы попали в пробку, для нас, сочинцев, это дело привычное, переживем.
При подъезде к Локарно дорога ушла в затяжной туннель, проложенный вдоль побережья озера Маджоре по длине всего города и выехали уже в конце города, откуда нам было ближе до места ночлега. Парковка при отеле была забита, на счастье в 100 метрах от отеля находилась большая подземная парковка. Отель находится в историческом центре города, рядом со знаменитой площадью Пьяцца гранде, набережной озера и фуникулера на вершину горы к церкви Сантуарио-дела-Мадонна-дель-Сассо и выше, к прекрасным видам на озеро. Отель – сетевик эконом класса Ибис, все новое, современного стиля, но очень скромное, на грани, за которой стоит убогость. Меж тем стемнело. Немного прошлись по набережной

и в поисках ужина завернули на Пьяцца гранде – пешеходную улицу – площадь с кучей итальянских ресторанчиков.

В некоторых играла живая музыка. Мы зашли в тот, где сидело много местного народа, как показатель хорошего качества еды. Меню было только на итальянском и немецком, хорошо, что с последним более-менее знакомы. Официанты также абсолютно не говорили на английском. Кое-как выбрали себе еду. Жена взяла Равиолини, так как любит Равиоли, а тут похожее название, смущало только, что в блюде было указано про листья салата и моцареллу. В итоге принесли большую тарелку, в которой были только куча из листьев салата и 1 малюсенький кусочек сыра моцарелла. Сытно, ничего не скажешь! Хоть заказывай пиццу. Правда, это оказалось своеобразной закуской и потом принесли любимых макаронных изделий огромную тарелку. Я решил не рисковать, увидел макароны с семгой и креветками, взял и не прогадал. Удивили местные. Хоть и ели мучное, но все в форме. И если у нас большую пиццу берут минимум на двоих, здесь это считается индивидуальным блюдом, все берут по огромной пицце и с легкостью под красное винцо с нею расправляются.
За этот день проехали почти 300 км.
Окончание следует: avtoturistu.ru/blog/otchety/4318.html