20 ДНЕЙ МЕЖДУ ПИТЕРОМ И УРАЛОМ - часть 5 "СОКРОВИЩА НЕДР" (Екатеринбург-Пермь)

ВВЕДЕНИЕ — Рождение идеи и подготовка к путешествию
ЧАСТЬ 1 (СПб-Тверь-Ростов-Кострома)
ЧАСТЬ 2 (Кострома-Н.Новгород-Казань)
ЧАСТЬ 3 (Казань-Елабуга-Бирск)
ЧАСТЬ 4 (Бирск-Пороги-Екатеринбург)
>ЧАСТЬ 5 (Екатеринбург-Кунгур-Пермь)
ЧАСТЬ 6 (Пермь-Киров)
ЧАСТЬ 7 (Киров — В.Устюг — Тотьма)
ЧАСТЬ 8 (Тотьма-Вологда-Череповец-СПб)

В предыдущей части отчета, мы бегло познакомились с живописным Южным Уралом, полюбовались его своеобразной природой. Конечно, он тоже издырявлен шахтами, большинство городков там также строились вокруг заводиков русских промышленников. И все же основной напор индустриального развития пришелся на те места, куда мы сейчас направляемся. Уж больно богаты недра Среднего Урала, слишком много всего таится здесь неглубоко от земной поверхности. А значит, и нам прежде всего стоит познакомиться с сокровищами подземных кладовых в Екатеринбурге, заглянуть в Кунгурскую пещеру, а потом уже отправляться к соляным копям Перми.



03.08.13 ДЕНЬ 11 (Екатеринбург-Первоуральск-Кунгур)
Предыдущий день, в который мы подъехали к уральской столице — Екатеринбургу, был заметно экваториальным. Не в смысле погоды, хотя поднадоевшую тучу мы вскоре сплавили в Сибирь, и оставшееся нам время в путешествии наслаждались солнышком. Просто мы разменяли третью тысячу километров пробега — оставалось проехать еще столько же. С момента выезда из Санкт-Петербурга прошло ровно 10 дней — столько же уйдет и на обратную дорогу. Да и маршрут наш отныне поворачивал на запад, в сторону дома. Под впечатлением от такого знаменательного момента, дети запросили Макдональдс. Но получили суровую отповедь: мы там стараемся бывать не чаще раза в месяц, а за время пути они уже дважды в этом нездоровом заведении питались. Так что ограничились колой и суши.

Японскую еду обеспечила нам наша неожиданная хозяйка. Знакомая из Екб, навещавшая в это время родной город, планировала устроить нас к своей бабушке на постой. Но что-то в последний момент не срослось. Не долго думая, она пошла звонить в квартиры соседей по лестничной площадке. Девушка, которую наша знакомая видела в первый раз, не раздумывая, согласилась пустить к себе на ночь всю нашу ораву совершенно бесплатно! Т.е. мы, конечно, заплатили, но хозяйку только что связать не пришлось, чтобы не отбивалась. :)

Столкнувшись с таким гостеприимством, мы уже не удивлялись, что даже мусорные баки в этом славном городе очень душевные и выразительные.


Мы еще не вышли за пределы двора, а нам уже начинал нравиться улыбчивый и гостеприимный Екатеринбург.

А вот у Чехова когда-то об уральской столице остались совсем другие впечатления: «Приехал в Екатеринбург — тут дождь, снег и крупа. Извозчики — это нечто невообразимое по своей убогости.… Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса: Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик» :)

Екатеринбург на такую недоброжелательность не обиделся. Именем Чехова названа и центральная улица, и престижный отель, да и дом, где ему так плохо жилось, все равно отметили мемориальной доской.

Впрочем, возможно, столь нелестная оценка из уст писателя объясняется очень просто. Во время краткого пребывания Чехова в этом городе по дороге на Сахалин, ему по ночам не давали спать: ночные сторожа в провинциальном Екатеринбурге лупили колотушками по рельсам, оповещая жителей, что в городе все спокойно. А с недосыпа я и не такое могу написать! =)

Зато Маяковскому в свежепереименованном Свердловске очень понравилось. Приняли поэта здесь на ура, билеты на его выступления были раскуплены все. Снесенные старинные здания, перекопанные центральные улицы, грязь и пыль большой стройки — все внушало певцу революции оптимизм:

Из снегового, слепящего лоска, из перепутанных сучьев и хвои
— встает внезапно домами Свердловска новый город: работник и воин.
…
Полунебоскребы лесами поднял, чтоб в электричестве мыть вечера,
а рядом — гриб, дыра, преисподняя,
как будто у города нету «сегодня»,
а только — «завтра» и «вчера».
…
У этого города нету традиций, бульвара, дворца, фонтана и неги.
У нас на глазах городище родится из воли Урала, труда и энергии!

Разумеется, в оригинале почти каждое слово должно быть с новой строчки. Это существенно увеличивало гонорары поэта. :)

Благодарный Екатеринбург назвал именем Маяковского центральный парк и еще кучу всего.

В общем, великие расходились во мнениях об этом городе, а вот он был одинаково радушен со всеми. Утром (хорошенько выспавшись для большей объективности), мы отправились смотреть Екатеринбург, чтобы составить о нем собственное впечатление.

Как мы уже выяснили, «леса полунебоскребов» выросли в Свердловске достаточно давно. В царское время жилая застройка была не выше 3-го этажа, над городом возвышались только величественные соборы. Но в 30-х годах здесь были возведены самые высокие здания вне столицы — аж в 10-11 этажей!!! =) А не так давно в столице Урала снова построили самый высокий за пределами Москвы российский небоскреб.
Изначально, почти 200-метровая башня, часть бизнес-центра Антей, задумывалась как просто Антей-3. Но хозяева решили для лучшего пиара дать ей собственное имя. Объявили городской конкурс и победителем признали название «Высоцкий».


небоскреб Высоцкий

В Екатеринбурге к Владимиру Высоцкому отношение трепетное, здесь хорошо помнят два его визита. Хотя сам он к городу относился скорее, как Чехов, чем как Маяковский. Впервые бард приехал на гастроли в Свердловск в 1962 году со спектаклем «Путешествие вокруг смеха». Город Высоцкому не понравился настолько, что актер постоянно был в плохом настроении. В марте, когда гастроли закончились, его уволили с формулировкой «за полное отсутствие чувства юмора». =)

А вот что он написал в письме домой:

Уже на подъезде ощутил я влияние стронция-90, потому что запахло гарью, и настроение резко ухудшилось, в самом же городе, как говорят, махровым цветом расцвела радиация, и люди мрут как мухи. За окном — мерзкая мелкая дрянь падает с неба, и все «миниатюрные» артисты бегают по магазинам и ищут противорадиационные шмотки. Поселили в гостинице «Большой Урал» в маленький номер с мизерными удобствами… А вообще — гнусно. И город, и народ, и все. За все это время ни разу не посмеялся, ничего не произошло, даже песни не пою и не пишу

Но, как мы уже выяснили, Екатеринбург зла не помнит. Еще задолго до строительства этой башни, у соседнего вдвое более низкого небоскреба Антей-1 поставили очень симпатичный и человечный памятник Высоцкому и Марине Влади:



Так что в названии нового небоскреба обыграли и высотную доминантность здания, и память Владимира Семеновича. Открытие бизнес-центра приурочили к премьере фильма «Спасибо, что живой», которая прошла именно в этом здании. А чтобы закрепить «авторские права», с благословения Никиты Высоцкого, в небоскребе создан музей барда. Туда нас пустили совершенно бесплатно.



музей Владимира Высоцкого

Музей небольшой, но довольно любопытный. Документы, афиши, личные вещи… на прозрачной стене то самое критичное письмо Высоцкого из Екб, а за ней — воссоздана обстановка «маленького номера с мизерными удобствами», в котором он жил. На экране непрерывно крутится упомянутый фильм, в небольшом зале можно увидеть немногочисленные видеозаписи выступлений певца. Немолодой фанат, по-моему, просто живет в этом зале, беззвучно подпевая каждой песне и рассказывая всем, кто готов слушать, о том, как умер его кумир. Тут же висит и единственная очень краткая официальная заметка о смерти Высоцкого в «Вечерней Москве». На фоне московской Олимпиады, барда попытались похоронить без лишнего шума.


Знаменитый мерседес Владимира Высоцкого

Что-то мы застряли в ностальгических воспоминаниях. Нам ведь богатства уральских недр обещали! Впрочем, прежде чем исследовать подземные глубины, не повредит бросить на Екатеринбург взгляд сверху. Это удовольствие уже платное и недешевое. За подъем на крышу 54-го этажа мы выложили 300 руб. с взрослого и 150 руб. с ребенка. Раньше и на соседнем небоскребе была смотровая площадка. Но «Антей» безнадежно проигрывал в высоте и доступ на крышу, в конце концов, закрыли:


Вон она, внизу, бывшая смотровая площадка небоскреба «Антей»

А на крыше «Высоцкого» все для туристов оборудовано на славу. Прозрачные стены для безопасности, круговой обзор, на внутренних стенах силуэты зданий с подписями и пояснениями.


На смотровой площадке небоскреба «Высоцкий»


Вид Екатеринбурга с небоскреба Высоцкий

Наше впечатление, как всегда, субъективно. Мне вообще куда больше нравятся маленькие провинциальные города с малоэтажной застройкой. Мегаполисы, обычно, вызывают у меня головную боль и хроническую усталость с первого взгляда. Но Екатеринбург мне понравился ощущением простора, которое редко испытываешь в больших современных городах.


Екатеринбург — вид с набережной

О чем тут говорить, если огромный водоем на фотографии выше в Екатеринбурге официально называется «городской пруд»??? Т.е. на самом деле, это часть реки Исеть, разлившаяся благодаря плотине. Но то, что в других местах обозвали бы водохранилищем или даже «морем», здесь скромно — прудик.

Но мы не забыли о нашем желании познакомиться с богатствами Урала. Можно было, конечно, пойти в огромный и официозный музей изобразительных искусств. Там и прославленный железный павильон, выставлявшийся на всемирной выставке в Париже. И очень немаленькая коллекция изделий из камня. Но мне показалось, что в такой музей надо идти на весь день и, желательно, без детей. Мы отправились в куда более камерный Уральский минералогический музей. Несмотря на громкое название, это по сути одна очень большая частная коллекция минералов и камнерезных изделий, переданная на сохранение городу.


Уральский минералогический музей

Даже вход в камнерезный музей — прорезан в стене! Впрочем, возможно, это связано с бесконечным конфликтом вокруг музея.



В суть противостояния мы не вникали, но речь шла о каком-то рейдерском захвате здания, продажных чиновниках и т.д. Туалеты в музее не работали из-за отключения воды. При этом билеты нам, как многодетным, выдали абсолютно бесплатно, фотографирование в музее без ограничений. Только вот подсветка — отвратительная, удачных фотографий очень мало.




В коллекции довольно много различных минералов, поделочных и полудрагоценных камней, которые добывают на Урале. Несмотря на маму-геолога и ее очень приличную коллекцию, а может, именно поэтому, я с огромным удовольствием полюбовался нерукотворной красотой этих сокровищ. Детей особенно впечатлили аметистовые друзы на последней фотографии.

Но, конечно, изюминкой музея являются всевозможные поделки из камня, настоящие произведения искусства, в которых не использовано ни капли краски или искусственных материалов:






Поделки из камня в Уральском минералогическом музее

Последняя работа в каком-то смысле могла бы служить символом этой части коллекции. Чтобы создать такое, надо быть художником. И все же, мы лишь подражаем Художнику, создавшему красоту окружающего нас мира.

Полюбовавшись красивыми камнями, мы решили продолжить исследование города, насколько нам позволяло ограниченное время. Конечно, большинство жителей России знают Екатеринбург как место гибели царской семьи. Или как родной город первого президента России, но это заблуждение. Ельцин родился вовсе не здесь, просто в Свердловске он был партийным руководителем, отсюда начал восхождение к вершинам власти. Где-то в городе ему памятник поставили. А, ну еще команда «Уральские пельмени» отсюда. И все же больше всего ассоциаций навевает ныне несуществующий «Ипатьевский дом», место расстрела Романовых. В наши дни там был построен «Храм-на-Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших».



Храм-на-Крови

Фотографии не передают масштабность постройки, храм этот огромен и внушителен. К семье Николая Романова я по-человечески отношусь с состраданием, жестокое убийство, тем более детей, считаю преступлением. Но бизнес на крови не люблю. А по большинству отзывов, этот храм переплюнул по степени коммерциализации даже ХХС в Москве. В общем, не пошли мы туда.

Зато один из немногих уцелевших дореволюционных особняков Екатеринбурга еще на стадии планирования маршрута зацепил меня какой-то случайной фотографией. В основном путеводителе его не было, но мне сразу захотелось полюбоваться этим домом вблизи:




дом Севастьянова

Дом построили в начале XIX века, он сменил несколько хозяев, а нынешний роскошный вид обрел лишь к 1866 г. Побывавшему здесь писателю Луи Арагону, дом Севастьянова напомнил "средневековые переплёты, которые были радостью романтиков и предметом зависти библиофилов" и «ребенка, подражающего взрослой готике». Померещившиеся же мне аллюзии на Зимний дворец и величие столицы неудивительны. Ведь в начале XIX века у Екатеринбурга было свое войско, законы и суд. А золото здесь добывали прямо на территории города!

Но Севастьянов, превративший свой в дом во дворец, не был заводчиком или владельцем шахт. В чисто российских традициях, он был обычным скромным чиновником горного ведомства. Во время крымской войны отвечал за поставки с уральских заводов. Авторы путеводителя с крайним удивлением пишут, что коллежский асессор «каким-то образом смог на этом нажить целое состояние». И действительно, загадочная история… Трудно представить — каким??? =\

По городским легендам, крышу особняка хозяин хотел крыть золотом, да начальство не разрешило. Всяк сверчок знай свой шесток! Самое забавное, при этом, что чиновник Севастьянов в этом дворце не жил. Он поселился в обычном деревянном домике неподалеку, а свой роскошный особняк сдавал. Может, тогда тоже чиновников заставляли имущество декларировать?

Незадолго до смерти, предприимчивый снабженец продал свой дом казне. Здание успело побывать судом, домом профсоюзов. А в 2008-2009 г. правительство России потратило больше миллиарда рублей, чтобы особняк вороватого чиновника стал достойной президентской резиденцией. Правда побывал в ней президент всего один раз.

Отъехав чуть в сторону, мы решили полюбоваться менее заметной монументальной живописью. Несколько лет назад в городе проводился конкурс современного искусства. Одна из работ особенно полюбилась и горожанам, и туристам:


Это памятник клавиатуре. Очевидно, красное здание справа, в таком случае, — системный блок, а на заднем плане — футуристический дисплей. :) Дети с удовольствием поразмялись, прыгая с клавиши на клавишу, набирая свое имя. А любимая выбрала себе одну клавишу, но какую!


Сразу видно — человек с БОЛЬШОЙ БУКВЫ!
Кстати, мои питерские друзья очень вдохновились идеей и предложили целую классификацию людей по клавишам. Человек-escape, например. Или человек-control. :)

Вообще, с юмором и креативностью у местных жителей все хорошо. Мы увидели немало смешных или странных памятников.



А беспощадное время снова гонит нас в путь-дорожку. Подзадержавшись в Меге на выезде из города, мы в 15:00 начинаем обратный путь домой. Поворотный момент отмечаем посещением границы Европы и Азии в Первоуральске.


граница Европы и Азии

Некогда, возвращаясь из ссылки, здесь побывал Ф.М. Достоевский: "В один прекрасный вечер, скитаясь в отрогах Урала, среди лесу, мы набрели, наконец, на границу Европы и Азии. Превосходный поставлен столб с надписями, и при нем в избе инвалид.… мы выпили с инвалидом на прощание с Азией, выпил и ямщик (и уж как же вез потом)"
Как там вез писателя подвыпивший ямщик, я даже представлять не хочу. Сам экспериментировать тоже не собираюсь. Тем более, что хотя место было то же, памятник, о котором пишет Федор Михайлович, был куда более скромный. Тот исторический столб современные власти, отгрохавшие показанный выше мемориал, перенесли на другую точку границы:


Дореволюционный указатель границы Европы и Азии

И еще один взгляд напоследок на другой указатель в этом месте:



Помните, как зародилась идея нашего путешествия? С указателя в Геленджике на Владивосток. На том указателе до города моего детства было 8000 км. Хм. Как-то мы недалеко продвинулись по направлению к мечте… Ну, что же, какие наши годы!

А пока мы движемся в противоположную сторону. Дорога отличная, за исключением пары ремонтируемых кусков в Пермском крае. Вечереет. Пора думать о ночлеге. В Кунгуре гостиницы есть, даже непосредственно при пещере, но, как часто бывает в раскрученных туристических местах, непомерно дорогие и не слишком гостеприимные. За бронирование там требовали 25% сверх уже очень немаленькой цены. Так что мы понадеялись на Бога и не стали ничего заранее искать. По дороге однако мы стали задумываться, а стоит ли вообще лезть в Кунгур. Периодически, мы замечали у трассы очередной приют для дальнобойщиков, на вид — вполне приличный. В конце концов, в одной из таких гостиниц, в 20 км от Кунгура, мы и заночевали. Гостиницу держат кавказцы, что очень заметно по меню гостиничного кафе. Но все вкусно, чисто, за отличный четырехместный номер заплатили 2000 руб. Называется гостиница «Дунья». То ли это «Дуня» с акцентом, то ли значимое слово на каком-то из кавказских языков — так и не выяснил. Может быть, кто из читателей подскажет? ;)
Разместились мы в 18:30, когда на парковке стояли пара фур и одна легковушка. Можно было еще съездить куда-нибудь, на камень Ермак, например. Но… нас накрыло. Впечатления, накопившаяся усталость. Мы вдруг поняли, что больше всего нуждаемся в тихом спокойном вечере в семейном кругу. Так и сделали. Кстати, ближе к ночи парковка была забита вся. Понятное дело, дальнобойщики выжимают из светового дня максимум возможного.


Наш маршрут 03.08: Екатеринбург — Первоуральск — Кунгур
Пробег за день 255 км, средняя скорость движения 75 км/ч

04.08.13 ДЕНЬ 12 (Кунгур-Пермь)
Позавтракав в гостинице, мы незадолго до 10:00 покинули ее, чтобы навестить самую туристическую пещеру страны. Минут через 15 мы уже подходили к пещерному комплексу.


Вход в Кунгурскую пещеру

Кунгурская пещера — ровесник Санкт-Петербурга. Т.е. что я говорю, пещера-то, естественно, куда старше. Но вот изучать ее стали как раз в 1703 году, пока Петр I стоял на берегу пустынных волн. Именно тогда был составлен первый план пещеры. Чуть позже Василий Татищев написал о ней: Близ города Кунгура у реки Сылвы есть пещера великая под землею в известном камне… Внутри оная суть такие места пространные, якобы великие палаты… а другие уские и едва проходимые.

Местные жители одни из первых в России сообразили, что провалы не должны проваливаться бесплатно. Уже в XIX веке они зарабатывали на любопытных, проводя для них спелеоэкскурсии. А в 1914 г. кунгурец Александр Хлебников, дед которого объездил между прочим всю Америку и Камчатку, решил превратить любительский туризм в доходный бизнес. Он арендовал пещеру у местных жителей и отпраздновал начало собственного дела экскурсией для немецкой принцессы. Самое удивительное, что Хлебников так и исследовал пещеру и водил экскурсии по ней до 1954 г., как будто укрывшись под землей от бурных событий нашей истории. С 1969 г. спелеотуризмом занялось специально созданное Кунгурское бюро путешествий и экскурсий. Вместо узкого природного лаза в недра горы пробили туннель, вход в который запечатлен на фотографии выше. Поскольку оборудованных пещер в нашей стране немного, Кунгур захлестнул поток туристов. Что сказалось на достопримечательности не самым лучшим образом.

Дело в том, что Кунгурская пещера — ледяная. Т.е. в ней круглый год не тает лед. Но это он в нормальных природных условиях не тает, а когда 200,000 человек за один (правда рекордный) год в пещере подышат — тут и до глобального потепления недалеко. Ну или хотя бы локального. Сейчас в пещере гарантированно много льда зимой и в начале весны, а летом — дело непредсказуемое. С другой стороны, кого может впечатлить лед зимой?!

В интернете отзывы о пещере, в основном, негативные. Кому льда показалось маловато, кто-то не увидел сталактитов и сталагмитов (если не считать сосульки, их в пещере вообще нет, т.к. она «дышащая», имеет сообщение с поверхностью). Думаю, что многие злятся из-за драконовских цен. С нас как многодетных за детей плату брать не стали, а с взрослых мы заплатили по 600 руб. за обзорную экскурсию. Индивидуальные экскурсии и маршруты с «лазерным шоу» стоят дороже и длятся дольше, но экскурсовод нам шепотом отсоветовала зря тратить деньги (по крайней мере, в первое посещение).

Я к пещере относился скептически, не столько из-за отзывов, сколько в силу привычного недоверия к раскрученным местам. Но детям-то показать надо хоть одну большую пещеру, а когда еще случай представится? Может быть, именно в силу таких заниженных ожиданий мне в пещере очень понравилось.




В пещере реально холодно. Т.е. сначала -5 всерьез не воспринимаются. На мои настоятельные требования взять с собой все имеющиеся кофты и куртки все члены нашего экипажа лишь недоуменно пожимали плечами. Но прошло совсем немного времени, и наша экспедиция стала все больше напоминать бегущих от Кутузова солдат наполеоновской армии.


Змерзли цуцики

С экскурсоводом нам повезло. Рассказывала все очень интересно, увлекательно. Показала зал, где не первый год стоит, не осыпаясь, новогодняя елка. Объяснила, что в здешнем климате все очень хорошо сохраняется — «вот мне, мои 80 лет никто не дает!»



В одной из пещер показала «принцессины ступеньки»: здесь споткнулась та самая немецкая родственница императрицы Александры Федоровны, с которой Хлебников начал свой туристический бизнес. И так удачно споткнулась, что в том же году вышла замуж за правящего монарха. Разумеется, узнав об этом, все дамы в нашей группе принялись старательно спотыкаться на «счастливых» ступеньках. А то все прынца нет, куда он подевался? :)

Но особенно забавный момент приключился в одном из более глубоких гротов в середине пути. Выключив освещение пещеры, гид дала нам прочувствовать «абсолютную темноту», при которой невозможно разглядеть собственные ладони. Позволила убедиться в полной потере ориентации в пространстве. А потом, не включая свет, заявила: «На этом экскурсия закончена, всего доброго». Разумеется, она ожидала услышать в ответ на шутку визги ужаса людей, осознавших, что они затеряны в глубине пещеры и не знают даже направления движения. Вместо этого из уст экскурсантов вырвался дружный вопль возмущения: «Т.е. как это закончена? Мы же заплатили за 80 минут экскурсии, а прошло только 40!!!». Страх, что кинут на деньги, был сильнее опасений за свою жизнь. =)

И все же больше всего мне понравились застывшие водопады льда в Кунгурской пещере:




А еще в пещере потрясающие подземные озера. Они неглубокие и настолько прозрачные, что понять, где вода, где воздух практически невозможно. На фотографии ниже озеро можно распознать благодаря вечной капели.



В первый момент после выхода из ледяной пещеры на поверхность, в летнюю жару, начинаешь задыхаться. Воздух слишком густой, не проникает в легкие. Но наши дети быстро пришли в себя и предложили отпраздновать благополучное возвращение из ледяных чертогов к живительному теплу… хорошей порцией мороженного! Еще в 90-х годах мой друг англичанин, наблюдая очередь (!) за мороженным в 25-градусный мороз зимой, признал, что западным державам не стоит связываться с русскими. :)

Нормализовав температуру тела, мы чуть-чуть погуляли по самому Кунгуру. Здесь много интересных старинных домов и церквей.



В архитектуре я совсем не разбираюсь, но, по моему, я нигде не видел таких странных куполов на церквях:


Изобилие старинной застройки — не случайно. Когда-то Кунгур был славен вовсе не пещерой. В отличие от большинства уральских городов, он был основан еще в XVII веке как купеческий городок. Удачное расположение на перекрестке торговых путей Востока и Запада принесло местным купцам изрядное богатство. Сюда приходили караваны верблюдов, здесь торговали редким сокровищем: чаем в листьях.

Сейчас трудно представить дореволюционную Россию без чая, без самовара. А между тем, когда в 1638 г. русских дипломатов впервые угостили чаем, напиток им совсем не понравился. С огромным трудом монгольский хан уговорил их взять упаковку чая в подарок Михаилу Романову. Со временем, русская аристократия чаек распробовала. Но стоил он столько, что и в богатых домах чайные листья хранили не в кладовых, а в спальнях хозяек, в специальных чайницах, обитых изнутри свинцовой фольгой. Интересно, что если в Москве было 100 чайных лавок, то в Питере только одна. Что и понятно, учитывая пристрастие Петра к европейскому кофию.

К XIX веку, тонкий ручеек чайных поставок был уже довольно стабильным. Провезя редкостный товар 4000 верст, его продавали на уральской Ирбитской ярмарке, остатки везли дальше в Нижний Новгород. Знаете, какова была розничная цена чая на этих ярмарках? Не было у чая никакой розничной цены. Его продавали только тюками-«фактурами». А в лавках потом продавали по листику, причем, назначая цену в меру фантазии.

Ситуацию в корне изменил молодой купец Алексей Губкин. Его семья владела кожевенным заводом и обменивала изделия у китайцев на х.б. ткани. Но в 1840 г. ткани резко подешевели. Алексей рискнул обменять весь товар на чай. Дома над ним смеялись: у нас что, своих веников для бани не хватает? Но дело оказалось невероятно прибыльное. Губкин проследил всю цепочку пути чая от плантаций, скупив часть из них, стандартизировал сорта и цены на товар, потеснил всех конкурентов, впервые позволив покупателям брать чай вразвес в любых количествах. Похоронили чайного магната в Кунгуре, а к революции его фирма контролировала треть чайной торговли в стране.

В память о тех временах процветания и значения в мировой торговле, в городе установлен «Пуп Земли» и памятник торговцам-путешественникам. Хотя на мой взгляд, в Кунгуре-то кораблик не очень уместен. Лучше бы «корабль пустыни» изобразили. Куда оригинальнее получилось бы.





К сожалению, у нас совсем не было времени для прогулок по этому симпатичному городку. К 17:00 (местного времени) нам кровь из носу надо было оказаться в Перми. Желательно было до этого времени еще успеть разместиться и переодеться. А на часах… 13:00 плюс два часа разницы… уже 15:00! Надо ехать. Мы успели только вкусно пообедать в какой-то ведомственной кафешке и помчались прочь из города.

Вообще у нас была еще мысль заехать в Белогорский монастырь. Уж очень он, говорят, красиво расположен. Но дело было в воскресенье. А, как оказалось, по выходным кунгурскую трассу активно ремонтировали. Реверсивное движение в зонах ремонта создавало постоянные пробки. В 14:50 по Москве мы, наконец, выскочили на автомагистраль и уже через 5 минут въезжали в город, где нам предстояло выяснить, почему у местных жителей соленые уши?


Наш маршрут 04.08: Кунгур — Пермь
Пробег за день 100 км, средняя скорость движения 50 км/ч

Продолжение следует...