Живот je чудо или Балканская восьмёрка. Часть 5. Австрия - Словения.

Начало: Украина — Польша — Германия.
Этапы-страны: Австрия.
Предыдущая часть: Всё ещё Австрия.

День шестой. 13.06.2012. Среда.

Утро подарило нам надежду на то, что погодная котовасия осталась в прошлом. Кемпинг пробуждался быстро и активно. В такой ситуации важно успеть до столпотворения осуществить все утренние процедуры. После этого можно уже спокойно завтракать и собираться в путь. Пока я утрамбовывал наш багаж, Маша совершила фотоохоту на территории кемпинга. Наибольшее впечатление на неё произвели юные гребцы, которые, борясь со встречным ветром, гуськом отправились покорять просторы Ossiachersee.

По дороге в Филлах наши взгляды всё время были прикованы к (как принято в таких случаях говорить) величественным руинам замка Ландскрон. (Сейчас это место для пафосных мероприятий.)

Наш Гармин ночью, видимо, не спал, а думал. Поэтому неудивительно, что с его помощью мы смогли запечатлеть ещё одну местную достопримечательность – церковь Святого Креста.

Поскольку мы не собирались пользоваться платными дорогами и туннелями, наш дальнейший путь, на первый взгляд, выглядел не очень логичным. Исходя из этого, вскорости мы были поставлены перед дилеммой – ехать через Италию или через Словению. Впрочем, оборот «дилемма» — это для красного словца. Вряд ли кто-то усомнится в том, что у меня не было заранее выверенного плана. Так что поворачиваем налево — в Словению.

А это значит, что впереди у нас замысловатые серпантины и горные пейзажи.

Ну и, конечно, перевалы. Wurzenpaß, едва переваливший за 1000 метров, не из тех, которые удостаиваются моего внимания.

Но вскочив на него, мы невольно вынуждены были остановиться – нечасто на обочине дороги можно лоб в лоб столкнуться с танком Т-34.

Оказалось, что этот югославский танк является рекламой музея-бункера, который расположен неподалёку. Во времена холодной войны, опасаясь коварного удара в своё подбрюшье, австрийцы вынуждены были создать оборонительные укрепления на одном из потенциальных военных транзитных маршрутов. Бункер, возводившийся в период с 1963 по 1995 годы, функционировал как укреплённое защитное сооружение вплоть до 2002 года. Музей на его базе открылся в 2005 году.

За перевалом начался головокружительный спуск.

Хорошо, что между странами ЕС отсутствуют границы. Иначе, не успей я вовремя затормозить, пришлось бы нам залетать в Словению, сметая на своём пути шлагбаумы и противотанковые ежи.

До сего момента в самой развитой из бывших югославских республик мы были лишь однажды и посещали только замок Предъямски Град и Любляну. Поэтому, в отличие от Австрии, здесь мы могли ехать как угодно и останавливаться где угодно. Главное – аккуратно миновать столицу страны.

Словения крайне обаятельная страна. Это заметно с первых шагов и не зависит от точки проникновения. Её не очень легко воспринимать как уникальную и самобытную страну – слишком большое влияние было оказано многочисленными соседями. Но именно поэтому ассоциативные воспоминания постоянно создают образы чего-то до боли знакомого и близкого. Вот и Юлийские Альпы напомнили мне обожаемые Доломиты.

Первая остановка у нас в великолепном Бледе (Bled). В центре городка нашли большую стоянку, там и припарковались. В постсоциалистических странах я с неоплатой не экспериментирую, поэтому пришлось слегка пополнить местный бюджет. После этого мы рванули к озеру. Как же там красиво! Прежде всего, благодаря Блейскому замку (Blejski grad), расположенному на вершине утёса, взметнувшегося над Блейским озером.

Если бы не красные черепичные крыши, то этот замок можно запросто принять за естественную часть утёса – настолько он органичен.

Впрочем, и само озеро с его непуганой живностью поражает воображение кристальной чистотой воды и её насыщенным бирюзово-зелёным оттенком.

Берега озера обустроены для релаксации. Будь то неспешные прогулки вдоль береговой линии или посиделки с неизменно безмятежными видами на окрестности.

Существуют и все возможности для того, чтобы побыть в полном уединении.

Естественно, что развлекательная инфраструктура здесь доведена до совершенства. И флагманом этой отрасли является флотилия из традиционных местных гондол – плетен. Но похоже, что в июне спрос на их услуги ещё невелик.

Вся эта идиллия неожиданно обрывается у подножия скалы, на которой воздвигнут замок. Но говорить о том, что мы дошли до окраины Бледа, не приходится – место это самое что ни на есть центровое.

Здесь, по соседству с, видимо, бывшими монастырскими сооружениями, в которых размещается, в том числе и винарня, находится и единственная более-менее заметная городская достопримечательность – церковь св. Мартина.

Очевидно, что храм – новодел, поэтому зайти внутрь мы решили лишь для обретения временной прохлады перед энергозатратным штурмом Блейского замка. Но интерьеры церкви приятно удивили. Если великолепные скульптуры из каррарского мрамора можно воспринимать, как своеобразный мостик между эпохой готики и неоготикой, то неожиданно яркие фрески в этом априори строгом антураже выглядят, как «привет» от Сербской ортодоксальной церкви. Вот такая вот шелуха родилась в моей голове. Возможно, от непривычного перегрева…

К замку можно подняться по нескольким тропам – явным и не очень. Важно лишь то, что все они тенистые. К сожалению, вход даже на территорию замка оказался платным. Поскольку, боясь разочарований, я с опаской отношусь к посещению внутренних помещений подобных сооружений в странах восточной Европы, мы с Машей разделились. Я пошёл на разведку один, а Маша от скуки пыталась попасть в замок нетрадиционными путями.
Что касается интерьеров, то мои опасения полностью подтвердились – интерес представляет лишь часовня, стены которой обильно покрыты фресками.

В остальных помещениях – музей, с черепками и прочей дребеденью, интересной лишь для увлекающихся местной историей.
Внешне замок куда как интереснее.

Его аутентичность не вызывает никаких сомнений, несмотря на то, что сегодня – это исключительно туристический объект, причём, в худшем воплощении.

«Виной» этому великолепный внутренний двор-терраса.

Он привлекает огромные толпы посетителей, на которых можно изрядно поживиться.

Виды, которые открываются с террасы, и впрямь запредельно чумовые. Безусловно, самый впечатляющий – это зеркало Блейского озера в окружении лесистых холмов.

Тем не менее, всё это лишь оправа для бриллианта, каковым является крошечный островок с едва уместившейся на нём церковью Успения.

Именно туда и возят туристов местные гондольеры на своих плетнах. Смею предположить, что, набивая гондолу под завязку, за один рейс они зарабатывают гораздо больше своих венецианских коллег. А с учётом невысокой конкуренции, этот бизнес наверняка позволяет целый год безбедно существовать лишь за счёт сезонной работы.

Подобные панорамы завораживают надолго. Вроде уже всё увидел, но оторваться от этого зрелища нет никаких сил. Даже «бледный» Блед с такого ракурса приобретает некоторую привлекательность и притягательность.

Но Маша одна долго ждать не будет. Пойдёт куда глаза глядят, потом придётся её искать полдня. Поэтому я отправился обратно. Естественно, что нашёл Машу не там, где оставлял, но, к счастью, быстро. За это время она успела-таки найти «левую» малозаметную дверь в замок — увы, запертую. Помнится, когда-то в Румынии нам удавалось несколько раз проникать в замки и монастыри через задние дворы.
Пытаясь отыскать в Бледе ещё что-нибудь интересное, на стоянку мы шли другими путями. Но, кроме как парк с уже знакомыми знаковыми городскими силуэтами, так больше ничего и не нашли.

Поскольку в этот день покидать Словению мы не планировали, переезды от одной запланированной остановки к следующей были непродолжительными. Покинув Блед в два часа дня, мы меньше, чем через час прибыли в Шкофья-Локу (Škofja Loka). Машину пристроили на краю какой-то ведомственной стоянки, после чего практически наощупь пошли искать городской центр, руководствуясь лишь интуицией. Поблизости оказалась автостанция, на которой мы обнаружили стенд с туристической схемой. После этого задача предельно упростилась.

Хотя, справедливости ради, стоит заметить, что и без карты здесь ориентироваться несложно – направление движения в старый город всегда подскажут выразительные городские панорамы.

Прежде чем углубиться в историю, мы надолго задержались на мосту через один из двух рукавов реки Сора. Капризы погоды последних дней её значительно взбудоражили. В результате чего возникла невероятная по своей реалистичности суровая гармония закованной в булыжник хмурой реки и нависших над ней угрюмых древних строений.

До сих пор, при вспоминании о Словении, именно эти картины моё воображение рисует в первую очередь.

Шкофья-Лока – это наиболее хорошо сохранившийся город Словении. И с первых шагов бросается в глаза, как Средневековье «лезет» здесь наружу буквально изо всех щелей и подворотен.


Рука реставратора успела добраться пока ещё только до центральных площадей старого города, поэтому некоторый диссонанс налицо.

После дождя даже создаётся ощущение, что наиболее впечатляющая Городская площадь только что буквально вылизана.

Но к красивому привыкаешь быстро, поэтому тут же наступает этап ассоциаций и сравнений. Конечно же, прежде всего, вспоминаешь об Австрии. И это естественно, поскольку город долгое время был собственностью австрийского монарха.

Но если изучать отделку зданий чуть внимательнее, то глаз обязательно вычленит декоративные элементы, которые нигде ранее мною замечены не были.

Самые броские из них – это орнаменты.

Всё это каменное разнообразие и великолепие появилось в Шкофья-Локе в XVI веке, после разрушительного землетрясения. Город практически полностью был стёрт с лица земли. Уцелела лишь крепостная стена. Её фрагменты в целости и сохранности дошли до наших дней. Наиболее впечатляющий из них находится в двух шагах от Городской площади.

Вдоль стены мы направились к замку Лошки-Град, который воздвигнут в самой высокой точке города.

В отличие от «собрата» в Бледе, в его внутреннем дворике царит покой.

Видимо, потому, что панорамы с высоты Лошки-Града открываются гораздо менее впечатляющие. Соответственно, и желающих их увидеть на порядок меньше.

Но нам это только на руку. Мы с неослабным вниманием и всепоглощающей любовью относимся и к разноплановым панорамам, и к замковым дворикам, и к разнообразным замковым садам и паркам.


А больше всего ценим второстепенные тропинки, таинственные подворотни и закутки, где можно окунуться в тишину, где есть возможности для уединения.

В Лошки-Граде этого в избытке.


Безусловно, исторический центр Шкофья-Локи обладает каким-то магнетизмом. Интересно, что подобные чувства я испытывал не один раз, но все эти случаи связаны исключительно с восточноевропейскими городами. Под воздействием этого притяжения мы ещё некоторое время бесцельно побродили по пустынным городским улочкам. Новых открытий не случилось. Разве что немного удивила приходская церковь. Судя по периодически мелькавшей над крышами Шкофья-Локи массивной колокольне, я ожидал увидеть рядом с ней грандиозный собор. Но в реальности церковь св. Якова оказалась довольно миниатюрным сооружением с простеньким экстерьером — сродни придорожной часовне.

Из Шкофья-Локи мы уезжали около трёх часов дня. За оставшееся время нам предстояло отмахать ¾ запланированного на сегодня пробега. Поэтому реализация остальной программы дня во многом зависела от того, насколько быстро мы вырвемся из объятий Любляны, миновать которую было невозможно. Столицу Словении объезжали по окраинам, но на выезде из города всё-таки пришлось потолкаться в пробках. К тому же дождь, от которого мы в предыдущие дни постоянно убегали, на этот раз нас всё время опережал. Но в Любляне мы его догнали. Из-за этих факторов в замок Богеншперк (Grad Bogenšperk) прибыли аккурат к закрытию.

Не могу однозначно утверждать, что мы многое потеряли. Смею лишь предполагать, что статус одного из «самых важных культурных памятников Словении» должен иметь серьёзные обоснования. Нам оставалось лишь прогуляться вокруг замка. Благо, что вход на территорию был открыт.

Замок Богеншперк, как и «каменная» Шкофья-Лока, обязан своим появлением на свет землетрясению 1511 года. Лишившись крова в результате стихийного бедствия, знатная семья Ванген приняла решение построить свою резиденцию в новом месте. Ренессансный облик сооружения – дань тогдашней моде. Оригинальность замка, пожалуй, состоит в том, что одна пара его башен имеет прямоугольное основание, а другая – круглое. Собственно, это всё, что нам удалось разглядеть сквозь пелену усилившегося дождя.

Впрочем, стихия не заставила нас срочно вернуться. Создавалось ощущение, что месторасположение замка Богеншперк – это какая-то девственная территория. Чтобы развеять наваждение, мы отправились на разведку по аллеям и тропинкам замкового парка.

Никакого другого жилья поблизости не обнаружили, зато открыли для себя панорамы, которые в хорошую погоду определённо будут крайне живописными.

Примерно через час у нас очередная остановка – в Целе (Celje). Точнее, в Старом замке Целе (Celjski Stari grad). Расположен он в стороне от городского центра – на вершине массивного холма, словно парящего над долинами рек Савиня и Воглайна. Если приближаться к Целе с правильного направления, то открывшаяся картина не позволит проехать мимо этого зрелища. Желание свернуть становится непреодолимым.

Нас уговаривать не нужно, тем более что посещение этой крепости являлось обязательным пунктом программы. К счастью, посетителям здесь рады до позднего вечера. Чем мы и не преминули воспользоваться.

Крепость Целе была грандиозным сооружением. Но сейчас это по большей части руины.

Хорошо сохранилась лишь главная башня.

Впрочем, реставрационные и восстановительные работы здесь ведутся постоянно.

Никто не ставит целью возродить крепость. Да это и невозможно. Но вот немного облагородить и вдохнуть жизнь получается неплохо.

Всякие лестницы и переходы увеличивают количество интересных ракурсов, позволяющих получить более цельную картину сооружения.

С их же помощью можно взобраться на стены, откуда открываются обалденные панорамы.


С высоты необычайно притягательным выглядит и сам город Целе.

Особенно выразительно смотрится компактный исторический центр.

Знакомство с ним мы оставим на будущее. Тем более что, передвигаясь в Словении, очень сложно миновать этот город. Пока же, несмотря на цейтнот, мы постараемся полностью реализовать программу дня. Для этого пришлось погрузиться в такую сельскую глубинку, где даже дороги едва позволяют разъехаться двум встречным машинам.

Наша цель – монастырь в деревне Сладка Гора (Sladka Gora).

В этот тихий летний вечер трудно было поверить, что он является центром туристического паломничества. Тому виной местная церковь Девы Марии, которая считается ярчайшим памятником Словении в стиле барокко. Барокко нас удивить очень сложно. За последний год мы им пресытились. Но не могу не согласиться с тем, что в живописной сельской глуши этот храм, словно залитый солнцем, смотрится очень эффектно.

А на фоне беспросветного серого неба этот эффект увеличивается в разы, что кажется уже ирреальным.

На улицах не было ни души. Деревня и монастырь будто вымерли.

Но следы человеческой жизнедеятельности видны повсюду. Упор в сельском хозяйстве здесь сделан на виноград. Следовательно, в почёте вино.

Уверен, что и для монахов — это не последнее дело. Но сие занятие не мешает им облагораживать прилегающую территорию.

Со светской жизнью в Сладка Горе не всё так идеально. Она, видимо, практически отсутствует из-за оттока населения. Вполне себе приличные и весьма симпатичные дома заброшены. Но, как ни странно, подобные картины скорее умиляют, нежели настораживают.

Будь такая возможность, мы бы непременно остались ночевать в этом райском месте, но напроситься на постой было не к кому. Поэтому пришлось поторапливаться. До Птуя (Ptuj), в окрестностях которого находился ближайший кемпинг, ещё около часа езды.
Дорога была нескучной. Вершины почти всех холмов, мимо которых мы проезжали, венчали замки или церкви. Наиболее впечатляющая картина открылась в деревне Птуйска-Гора, где находится грандиозная паломническая церковь. Её мы тоже берём на заметку.

В Camping Terme Ptuj прибыли около 9 часов вечера.

Ресепшн уже был закрыт, но на нашу удачу открыт был шлагбаум. Так что, самостоятельно отыскав уютное местечко, мы в спешном порядке разбили лагерь. Ужинали уже в потёмках, поэтому времени на изучение инфраструктуры кемпинга, который является маленьким отделением огромного пафосного термального комплекса, просто не оказалось.

Удивительно, но визитная карточка Словении Блед произвёл на меня меньшее впечатление, нежели малоизвестная Шкофья-Лока и совсем неизвестная Сладка Гора. Так что мой принцип «сторониться «попсовых» мест» в очередной раз себя оправдал. 302 км – 5:10.

Продолжение