Живот је чудо или Балканская восьмёрка. Часть 8. Хорватия - Сербия.

Начало: Украина — Польша — Германия.
Этапы-страны: Австрия. Словения. Хорватия.
Предыдущая часть: Хорватия.

День девятый. 16.06.2012. Суббота.

После завтрака, который, кстати, входил в стоимость проживания по определению, я пошёл рассчитываться за постой. Вчерашний неожиданный ужин несколько сбил меня с толку. Но на вопрос:
— Сколько?
Хозяин ответил:
— Как договаривались.
Не по-хорватски это. Или я не прав?..
Выехали рекордно рано – в 9 часов. Вопрос о том, чем заняться в это божественное утро, перед нами не стоял. Даже, если бы мы опаздывали на самолёт, проехать мимо илокской крепости, являющейся, по сути, историческим центром города, у нас бы не получилось.

Как оказалось, заехать на машине можно непосредственно на территорию крепости. Только вот пристроить её там получится лишь на птичьих правах. Но мы всё же рискнули. Тем не менее, если есть свободное время, то подняться в цитадель лучше пешком. Так легче оценить её масштабы и рассмотреть снаружи.

Первое, что нам бросилось в глаза внутри крепости – это аллея из цветущих лип. Мы её не столько увидели, сколько почувствовали. Я никогда не думал, что липы могут так сладко пахнуть. У нас во дворе лип в избытке, но они во время цветения никогда не издают запахи, а лишь только загаживают своим соком стоящие под ними автомобили. Забегая вперёд, скажу, что запах цветущих лип преследовал нас на Балканах повсеместно, поэтому и стал «обонятельным символом» поездки.

Заприметив небольшую тропинку, мы, взойдя на неё, смогли выбраться наружу с восточной стороны крепости. Здесь есть возможность не только полюбоваться панорамой Илока и долины Дуная.

Но и посмотреть вблизи на цитадель снаружи. Перекошенные крыши и кривые стены со следами повреждений наглядно свидетельствуют о боевом прошлом твердыни.

Илок за свою историю никогда серьёзно не разрушался, поэтому новоделов здесь не наблюдается, и стены крепости предстают в аутентичном виде.

И нуждаются они лишь в реставрации и усилении, что, собственно, и делается. Иначе, того и гляди, рухнут внутрь огромными секциями.

В постройках на территории форта сейчас размещается жильё, средняя школа, музей и винотеки. Кстати, самое знаменитое вино этого региона – «Траминац». Именно им нас угощали накануне.

Ну, а самое интересное сооружение в крепости – это недавно отреставрированная церковь св. Иоанна Капистрана.

Названа она именем монаха–космополита, эдакого Минина и Пожарского в одном лице, сумевшего собрать многотысячное войско для противостояния туркам.
Храм примечателен тем, что, будучи изначально готическим, его постепенно за пять столетий превратили в неоготический – осовременили. Я подобного ранее не встречал. Одну только колокольню перестраивали четыре раза.

Возможно, это делали для того, чтобы освежить интерьер, избавившись от традиционной готической мрачности. Нужно сказать, что получилось неплохо.

Возле церкви мы обнаружили огромное черешневое дерево. Маша в таких случаях теряет голову, но до ягод ей дотянуться не удалось. Выручил её местный строитель. Ловко забравшись на дерево, он нарвал Маше жменю ягод. Ну и что, что сей приятный человек перед этим справлял за углом малую нужду. Нам совсем несложно помыть черешню в фонтане. После этого события в нашей системе координат вновь всё встало на свои места – после вчерашнего «вишнёвого августа» мы снова вернулись в классический «черешневый июнь».

После Илока пришла пора прощаться с Хорватией. Её «задний двор» оказался самобытным и уж точно небезынтересным. Напоследок оставалось лишь заправиться – самую малость. По мере нашего продвижения на юг из страны в страну, бензин понемногу дешевел. Поскольку и в Словении, и в Хорватии цена на него фиксированная, мы заправлялись от случая к случаю и понемногу, чтобы хватало до границы. В Хорватии немного недобрали, поэтому и пришлось чуть-чуть добавить. А ещё, будучи не до конца уверенными в том, что в этом регионе Европы повсеместно можно расплатиться карточкой, мы всегда оставляли небольшой запас. Чтобы хватало доехать до ближайшего банкомата, а потом уже и до заправки.
На очереди у нас Сербия, а ближайший банкомат находился в Нови Саде. КПП расположены по обе стороны Дуная. Хорваты выпустили без заминки. Точно так же приняли и сербы. Засмотревшись на пограничницу – писаную красавицу – я забыл изучить штампы, которые она поставила. Печати оказались бледными и смазанными. Из-за этого впоследствии мы потеряли время.

Сербия, в которую мы попали через «чёрный ход» оказалась грязной и неопрятной. Если Хорватия была похожа на не богатую, но аккуратную Украину, то Сербия напоминала неухоженную восточно-турецкую глубинку. И народ всё больше походил на турок – как внешне, так и по поведению. Возможно, тому виной ещё не изжитые имперские комплексы. Которых в Сербии, судя по «патриотическим» надписям на заборах, в избытке. Это, конечно, первые впечатления. Но, как правило, они и самые верные. Что ж, будем абстрагироваться и искать только хорошее.

Хорошее нашлось быстро и совершенно неожиданно – в Нови Саде. Поскольку в моих планах была только крепость, остановку в центре города я сделал лишь ради банкомата и туристического офиса. Оставив Машу в качестве сторожа, сам побежал искать эти объекты. Справившись с задачей лишь наполовину, на обратном пути я уже смотрел и по сторонам. Тут-то и заметил неподалёку нереально фантастическую картину. На фоне депрессивных, если не сказать убогих, окраин даже издалека площадь Свободы смотрелась как золотой батон Януковича в сельской хлебной лавке. Такое пропустить нельзя. Поэтому, перегнав машину в более спокойное место, мы пошли смотреть на это чудо.

Исторический центр Нови Сада – это «свежачок», но ни в коем случае не новодел. Просто город очень молодой и своим нынешним «лицом» обзавёлся сравнительно недавно – сто лет тому назад.

Время, видимо, было золотое. Поэтому архитекторы имели возможность создавать и воплощать в жизнь потрясающие архитектурные ансамбли. Естественно, что среди всего этого великолепия есть и свои изюминки. Ратуша из их числа. Не могу сказать, что её форма оригинальна, но многие элементы отделки, безусловно, уникальны.

Что касается ещё одного предмета гордости Нови Сада – собора, то здесь я буду более сдержан в оценках. Неоготикой меня удивить сложно. Тем более что выглядит главный храм столицы Воеводины очень уж «стандартно». Но вот необычная черепичная крыша – это, определённо, удачная находка. Она делает собор запоминающимся, а другое и не нужно.

Конечно же, следовало осмотреть и интерьеры храма, и прогуляться по улицам города. Но я не хотел серьёзно ломать наш график, да и был риск разочароваться. Не знаю, попаду ли я сюда ещё раз, поэтому пусть лучше город остаётся в моей памяти именно таким.

Наш экспромт имел и практическую пользу. На пл. Свободы я заприметил туристический офис, в котором смог разжиться не только информацией о Нови Саде, но и крайне полезной туристической картой Сербии. С её помощью я существенно пополнил свою информационную базу о местных достопримечательностях.
Теперь можно ехать и в крепость Петроварадин, которая открылась взору уже на мосту через Дунай.

Дабы не оказаться в роли слепого котёнка, дорогу наверх уточнили у местного таксиста, который был сама любезность. Въезд для машин оказался свободным, а путь увлекательно-замысловатым.

На территории крепости царит хаос. Что смотреть, куда идти – с ходу не поймёшь. Видимо, это связано с тем, что сейчас цитадель представляет собой не цельный туристический объект, а место тусовок и отдыха. В бывших казармах, административных и хозяйственных помещениях расположились отели, рестораны и галереи. (Последний пример меня по-прежнему удивляет. Хоть убейте, но я не могу вспомнить ни одного деятеля с Балкан, который бы внёс заметный вклад в какой-либо из видов изобразительного искусства.) Есть здесь и музей. Правда, его тематика касается не цитадели, а Нови Сада в целом.

Ну, что же, будем пытаться разобраться во всём самостоятельно. Это не так и сложно, поскольку интерес представляют лишь бастионы, с которых удобно обозревать как панорамы, так и фронтальную часть крепости с близкого расстояния.


Петроварадинскую цитадель можно назвать «боевой» с большой натяжкой. Поскольку на её век никаких серьёзных осад так и не выпало. Однажды, ещё в период возведения крепости, её попытались было взять турки. Но по какой-то причине быстро «скисли». Строительству Нови Сада цитадель тоже не помешала. Потому-то и сохранилась в лучшем виде.

Что касается панорам, то открывающиеся виды никак не получится назвать впечатляющими. Исторический центр Нови Сада не просматривается, поскольку плотно закован в кольцо социалистического убожества.

В состоянии порадовать, пожалуй, лишь Дунай, который здесь чувствует себя очень вольготно – ничто его не сковывает, и река может позволить себе разлиться во всю ширь.

Куда как интереснее виды на Нижний город Петроварадина с его изумительно красивыми крышами. Когда на месте Нови Сада ещё были сплошные болота, здесь уже вовсю кипела жизнь. После возведения цитадели Петроварадин стал придатком крепости. Поэтому его имеет смысл рассматривать как неотъемлемую часть твердыни.

Самое примечательное строение в крепости и, естественно, его символ – это Часовая башня. Хорошо известно, что часовая стрелка на её часах больше минутной. Якобы, это сделано для удобства матросов. Но мало кто знает, что практичные австрийцы, построившие башню, обложили т.н. «часовым налогом» все дома, из окон которых были видны часы. А это, по сути, весь город. Так что версия насчёт матросов сомнительная. Горожане важнее, ибо, не видя толком часы, могут и заартачиться.

Меж тем, лето прочно и бесповоротно вступило в свои права. Маша стала «скисать» как те турки. Кроме поисков тени, её уже мало что волновало.

А вот меня понесло так, что остановиться было сложно. Всему виной «тыл» крепости, который представляет собой наглядный пример фортификационного искусства.

Там, где нет естественной защиты, нужно создавать искусственную. И даже на взгляд дилетанта в Петроварадинской цитадели это выполнено мастерски.

Рвы и валы, редуты и капониры, брустверы и бастионы с помощью туннелей и мостов, лестниц и дорог сплетены здесь воедино.

Вся эта сложнейшая система представляет собой огромный многофункциональный организм, большая часть которого скрыта от посторонних глаз в чреве крепости.

По большому счёту, чтобы получить избыток острых впечатлений, сюда нужно подняться пешком из Нижнего города и побродить по многокилометровым подземным переходам.

Но на это нужно иметь уйму времени и знающего проводника, без которого ходить наверняка небезопасно. Вот с такими мыслями мы покидали Петроварадин.

Непосредственно балканская часть нашего маршрута ещё только начиналась, и впереди ждал калейдоскоп событий и новых впечатлений. Поэтому переживать насчёт того, что куда-то не успели и чего-то недоглядели, было просто глупо.
Теперь мы выдвигаемся к горному хребту Фрушка Гора, на базе которого создан национальный парк. Туристов это место привлекает не столько природой, сколько затерянными на склонах холмов монастырями. По этой причине Фрушка Гора считается духовным центром сербского народа. Когда-то здесь было тридцать монастырей. Сейчас – почти вдвое меньше. Мы намеревались посетить хотя бы парочку. Но для начала пришлось заехать в Сремски Карловци — неофициальную фрушка-горскую столицу – где я намеревался раздобыть более подробную информацию о регионе.

Здесь мы впервые столкнулись с сербскими особенностями оплаты за парковку. Заключается она в отправке смс-сообщения на определённый номер. Других вариантов нет. Для этой процедуры подходят только местные сим-карты. Тупик. Поскольку не знаешь, чем чревата в Сербии неоплата, машину оставлять на такой парковке боязно. Но альтернативы не было, и приехали мы ненадолго, поэтому оставили всё как есть.

Довольно неожиданно Сремски Карловци нас задержал. Город оказался настолько симпатичным, что после посещения туристического офиса мы совершили небольшую пробежку.

Собственно, никуда далеко ходить не пришлось. Всё самое интересное сосредоточено в районе уютной центральной площади города.

На ней мирно «уживаются» православная Соборная церковь св. Николая и католический храм св. Троицы. Более того, их колокольни даже имеют определённое сходство.

Здесь же, но всё-таки напротив православной церкви, находится очень солидный и совершенно «непровинциальный» фонтан «4 льва». С ним связана легенда: выпьешь водички – вернёшься в Ср.Карловци и/или обретёшь брачные оковы. Хорошо, что Маша в этом фонтане только руки помыла…

Ну, а самое солидное здание в городе – это монументальная Летняя Резиденция патриарха.

В Вене или Будапеште, где подобных неоренессансных зданий пруд пруди, мимо такого дворца спокойно пройдёшь мимо. А вот в провинциальном сербском городке будешь пару секунд стоять с открытым от восхищения ртом. Как обычно, многое всё же зависит от «среды обитания».

На стоянке никакие сюрпризы нас не ждали, поэтому теперь можно отправляться в рейд по монастырям Фрушка Горы.

Первая остановка в монастыре Велика Ремета. Доехав до переброшенной через дорогу информационно-приветственной арки, мы решили оставить машину в тени деревьев, а до обители прогуляться пешком по лесной дороге.

Появившийся за поворотом монастырь был похож скорее на укреплённый замок.

Но стоило переступить его порог, и мы оказались в уютном домашнем дворике.

Обожаю такую решительную смену декораций. За что и люблю православные монастыри.

Двор находится в окружении галерей.

Под их сводами по-домашнему сушится выстиранное бельё – явно женское. Следовательно, и монастырь женский.

Согласно сохранившимся документам, монастырь Велика Ремета был основан в XVI веке. Но некоторые специалисты сходятся во мнении, что его строительство началось лет на сто раньше. Впрочем, это не касается колокольни, пристроенной в начале XVIII века. Вот такие «зигзаги». Кстати, эта 40-метровая звонница является самой высокой в регионе.

Монастырь Велика Ремета никогда серьёзно не разрушался, что хорошо заметно по состоянию кирпичной кладки. Но в 1943 году его сожгли хорватские усташи. Поэтому внутреннее убранство восстановленной церкви выглядит с иголочки.


А сюжеты на фресках воспринимаются как комиксы.

Начало положено. Велика Ремета оставил очень яркие впечатления, поэтому успех нужно закрепить. Но, прежде чем продолжить путь, мы задержались у давешней арки. Рядом с ней находится невесть откуда здесь взявшийся мини-скансен. С кузницей, водяной мельницей и прочим хозяйством.

Грех было по нему не прогуляться.

Монастырь Крушедол расположен не в очень уютном месте – посреди чистого поля. Видимо, поэтому его территория окружена забором. Арка здесь не декоративная. Она больше похожа на часовню и даже внушает трепет – формой, размерами и цветом.

А вот сам монастырь внешне мало отличается от Велика Ремета – тот же «замок».

Внутренний двор оказался чересчур официальным. Лишь одна галерея и очень мало травы – негде спрятаться от солнца и нечем дышать.

Складывается ощущение, что «ландшафтным дизайном» здесь занимались не монахи, а светские профессионалы.

Безусловным плюсом монастыря Крушедол являются его элегантность и «стильность».

Основные вехи в судьбах обеих обителей во многом совпадают. Только вот горел Крушедол намного раньше, во времена изгнания турок. Поэтому его внутреннее убранство в корне отличается.

Фрески очень древние, изрядно закопченные, что создаёт атмосферу почтения и смирения. От этого и сюжеты на них кажутся всё больше трагическими.

Иконостас здесь тоже привлекает внимание. Он состоит из икон четырёх периодов, самые ранние из которых относятся к XVI веку.

Монастыри нас поглотили, поэтому будем продолжать с ними знакомство – двумя не ограничимся. Следующий – монастырь Гргетек. Он расположен, пожалуй, в самом живописном месте – посреди мелколесья. И позолоченная верхушка на его колокольне притягивает взгляд издалека, словно маяк.

В этой обители с первых шагов в глаза бросается избыток помпезности.

Сразу же видно, что монастырь мужской. В женском никто не будет устанавливать вычурные фонари, мостить плиткой дорожки и косить траву на всей территории бензиновой газонокосилкой.

Глядя на его колокольню, я всё время сомневался в том, что Гргетек – это православная обитель. В моей системе координат подобные примеры барокко относятся исключительно к католической традиции. Посмотрим, что нас ждёт внутри этого «замка».

А ждала нас там теснота. Громада церкви почти полностью захватила пространство внутреннего двора, поэтому создавалось впечатление, что она стремится выдавить всё живое наружу.

В качестве альтернативы можно, конечно, зайти в храм, но на входе наблюдалось небольшое столпотворение. Пришлось обождать, пока поп с повадками армейского прапорщика, отдавая злобные команды, выстроит в колонну группу младших школьников.

Было очевидно, что он их ненавидит за неорганизованность и непонятливость. А ещё, вероятно, за то, что дети внесли сумятицу в его размеренный и сытый образ жизни. Поп, освободившись-таки от обузы, вышел из церкви во двор и продолжил украдкой болтать по мобильнику. А мы направились внутрь храма. Я готов дать голову на отсечение, если персонаж, которому только что уделил немного внимания, был не попом, а муллой. Тем не менее, оказавшись в церкви св. Николая, я решил, что попал в мечеть. Ну, никак все эти растительные орнаменты в отделке не вязались в моём понимании с православной традицией.

Мозг уже готов был взорваться, но ему на выручку «пришёл» иконостас. Несмотря на несолидный столетний возраст, здесь этот важнейший атрибут ортодоксальной церкви стал одним из предметов гордости.

Другим предметом гордости и поклонения является чудотворная икона «Троеручица», именно она и вызвала в храме некоторый ажиотаж.

У монастыря Гргетек тяжёлая судьба. Он приходил в запустение, частично разрушался, в связи с чем не раз перестраивался и восстанавливался уже в соответствии с новомодными традициями. Отсюда, видимо, и «гремучая смесь» в стилистике сооружения, крайне далёкая от византийских канонов.
Переезжая из монастыря в монастырь, мы крутились лишь на небольшом пятачке Фрушка Горы. И он меньше всего напоминал национальный парк. Я-то думал, что здесь будут заповедные места, а на самом деле мы периодически проезжали через деревни и фермерские угодья с фруктово-овощной специализацией. Вот где Маша оторвалась по полной. Глаза разбегались от выбора, поэтому купили мы всего понемножку, позабыв, что условия для хранения у нас далеки от идеала.

Последним объектом нашей фрушка-горской программы стал монастырь Ново Хопово. Он, наряду с обителью в Крушедоле, является самым важным из сербских монастырей этого региона.

Интересно, что здесь жилые корпуса и хозяйственные помещения, образующие внутренний двор, имеют П-образную форму. Четвёртая сторона – это хлипкий забор.

Сам же двор очень просторный, тенистый и уютный.

И, как нигде ранее, напоминает двор величавого замка, поскольку находится в окружении многоуровневых аркад.

На «происхождение» колокольни я уже внимания не обращаю – смирился. А вот церковь, судя по состоянию кладки аутентичная, явно имеет византийские «корни».

Поэтому внутри нас вряд ли ждут потрясения. Так и случилось. Стены храма оказались украшены древними росписями.

Для меня сюжеты на фресках – тайна за семью печатями. Я могу лишь выделять основной цветовой фон (чёрный-синий) и разделять их на примитивные категории: позитивные-мрачные. Судя по невероятному скоплению ангелов, сцены на росписях в церкви св. Николая имеют явный позитивный оттенок.

Если вдруг кто-то задался вопросом, как можно успеть за один день столько посмотреть? Так я отвечу, что это можно сделать и за полдня. И наша программа на этом не завершается, поскольку вечером будет продолжение – в Белграде.

Но сначала нужно позаботиться о ночлеге. До столицы Сербии ехать недалеко, поэтому дороги в её окрестностях в основном проходят через деревни. Едем медленно, смотрим по сторонам – жизнь везде идёт своим чередом.

Сегодня мы планируем ночевать в Camp Dunav, что в десяти километрах севернее Белграда. В кемпингах, расположенных рядом с крупными городами, всегда есть вероятность остаться без места, если, конечно, приехать слишком поздно. Поэтому у нас сначала заселение, а потом уже продолжение программы. Месторасположение кемпинга оказалось идеальным – его огороженная территория находится вдалеке от шоссе, внизу в долине тихо плещутся дунайские воды.

Бдительный менеджмент зорко следит за порядком и пропускным режимом. А как иначе, если основной контингент клиентов прибыл из Западной Европы. Поначалу мы хотели ставить палатку, но вспомнив о болгарском прецеденте, я поинтересовался о возможности поселения в бунгало. Свободные домики были, и цена на них была выше места под палатку на смехотворную величину. Вот это удача! Выгрузив часть пожитков и фрукты, мы помчались в Белград (Београд).

Когда въезжаешь в город по мосту через Саву, он оставляет гнетущее впечатление. Создаётся ощущение, что впереди сплошь фавелы а-ля Рио. В центре, конечно, не всё так безрадостно. Но череда грязно-серых зданий социалистической эпохи (почему-то кажется, что это именно они) позитива не добавляет.

В поисках стоянки мы свернули в лабиринт односторонних улиц за кварталом правительственных зданий, и удача нам быстро улыбнулась. Оплата здесь тоже с помощью смс, но после шести часов вечера, как мне кажется, это неактуально.
Чёткого плана передвижения по Белграду у меня не было, как и не было нормальной карты города. Поэтому поначалу пришлось пользоваться подслеповатым планом из путеводителя. Поблизости располагалась парочка церквей – к ним и направились. Сначала в храм св. Марка – это уже неовизантийщина в чистом виде.

Ох, и не люблю я такие недовоплощённые патетичные громады. Размах на рубль – удар на копейку. Мало того, что построить, их же ещё и отделать и чем-то наполнить нужно. В противном случае, будешь чувствовать себя, как на вокзале – взгляд так и рыскает в поисках табло отправления.

«Наполнить» здесь, конечно, попытались – установили саркофаг с останками короля Душана. Но смотрится он совсем неуместно, словно забытый на вокзале сундук с мертвецом.

В тени храма св. Марка, в окружении благоухающих роз, притаилась скромная Русская церковь. Её поставили выходцы из России, бежавшие из революционной мясорубки. Вот уж кто были истинно верующими людьми.

Ну, что же, пора, наконец-то, вернуться в свет. Иначе Белград рискует остаться в нашей памяти городом фавел и «недоцерквей». Решительный поворот в сторону позитивного восприятия сербской столицы начался, пожалуй, со здания парламента — Скупщины. Это, конечно, не Будапешт, но тоже впечатляет – есть здесь и размах, и представительность, и индивидуальность.

Что касается размаха, то у любого крупного города должен быть эдакий «сигнальный флажок» в виде полноценного фонтана, с устремлёнными в небо струями, а не пресловутый древний кранчик, из которого водичка капает в час по чайной ложке. В Белграде такой нашёлся быстро, значит город может смело и гордо носить звание столицы.

Поскольку мы были настроены исключительно на положительный лад, ничто примечательное не оставалось без нашего внимания. В этой ситуации роль путеводителя стала вторичной. Вот понравилось мне, к примеру, здание в стиле ар-нуво. Я смотрю на него и думаю: «Или я совсем ничего не понимаю, или это какая-то известная достопримечательность». А путеводитель мне в ответ: «Ты прав, хозяин. Это знаменитый отель «Москва»!

Так потихоньку, изредка вступая в умные диалоги с книжкой и не забывая заглядывать в подворотни, мы добрели до главной пешеходной артерии Белграда – улицы Князя Михаила.

Именно с этого места город для нас стал бесповоротно притягательным.

Воплощённые в камне 790 метров шика, блеска, красоты и величия могут составить конкуренцию любым эталонам европейской архитектурной моды.

Улица Князя Михаила – это наглядная иллюстрация к учебнику по зодчеству конца XIX – начала XX.


Здесь представлены, пожалуй, все стили и направления того времени – романтизм, неоренессанс, модерн.


Но наибольшее впечатление на меня произвели дома, выполненные в редко встречающемся стиле академизма. Ярчайший образец – это нынешнее здание Сербской академии наук и искусств.

Интересно, что подавляющее большинство строений на улице Князя Михаила до середины прошлого века принадлежало двум состоятельнейшим семьям Белграда. Но наступивший социализм, изъяв излишки, быстро всех уровнял. И теперь эта улица – самая демократичная в городе. В вечернее время, когда спадает жара, людей здесь битком. К их услугам кафе, сувенирные лавки, работы уличных художников, продавцов всяческой дребедени, шоу фокусников и акробатов, фото на память с замученными животными и карманных воришек.





Короче, атмосфера на улице разудалая, но от шума и суеты голова начинает идти кругом – у нас сегодня и без этого калейдоскоп событий. Поэтому назад мы возвращались в тиши улиц района Косанчичев Венац.

Заглянуть туда нам посоветовали в туристическом офисе, где мы обзавелись и картой Белграда. Косанчичев Венац – старейший район города. Издавна он являлся средоточием социальной, культурной, торговой и духовной жизни Белграда. Причём, важно заметить – сербского Белграда. Ведь в годы османской оккупации существовал и турецкий Белград. Именно в этом районе находится главная церковь города — собор св. Михаила Архангела. При взгляде на неё мой мозг перенёс очередное нерядовое испытание. Ну, никак в голове не укладывается, что православная церковь может иметь «псевдогаббсбургский» вид.

То ли дело — Патриарший дворец. Водрузили на него небольшенький «византийско-османский» куполок – и сразу понятно, кому он принадлежит.

На улице короля Петра Первого, которая является старейшей в городе и одной из главных артерий Косанчичева Венаца я обратил внимание на то, как здесь заботятся об исторической памяти. На табличке с названием улицы перечислены и все более ранние наименования. Минску этого точно не хватает, поскольку некоторые улицы уже сменили как минимум четыре названия.

Дойдя до набережной Савы, мы вновь оказались в «фавелах».

Имело смысл вернуться в пределы пешеходной зоны, поближе к народу. Таким образом, описав незамысловатую петлю, мы вновь вышли в район улицы Князя Михаила – на пл. Республики. Людей меньше не стало, и было очевидно, что, в отличие от нас, они испытывают дефицит идей по поводу того, чем же ещё заняться.

Тот факт, что на десерт нам выпала прогулка по бывшему цыганскому кварталу Скадарлия – это чистая случайность. Судьба словно подстраховала нас на случай, если до этого с Белградом не срастётся. Теперь я точно знаю — не побывав в Скадарлие, не имеешь права утверждать о том, что видел Белград.

Не представляю, как можно удержаться от того, чтобы не поддаться искушению сесть за столик одного из многочисленных уличных ресторанов, когда в роли зазывал выступают музыканты, старающиеся заглушить своих конкурентов разухабистыми народными мелодиями.


Мы выстояли, но это не предмет для гордости, а повод для сожаления. Не были готовы психологически, не имели представления о ценовой политике заведений, не мог я выпить вина, были ограничены во времени из-за режима работы кемпинга… Зато какой теперь есть повод для того, чтобы ещё раз приехать в Белград! Любой город позавидует.

Следует заметить, что Скадарлия – это не «район-столовка». Это, прежде всего, место сбора городской богемы, художников и поэтов – Монмартр Белграда. Здесь даже до сих пор сохранился свой кодекс, символы и флаг, который поднимается в начале сезона. Не был я пока на Монмартре, но почему-то представляю его таким, как на настенных росписях Скадарлии.


Не знаю почему, но в завершении нашей прогулки по Белграду уже в потёмках я с маниакальным упорством искал церковь Александра Невского. Запросив помощи у группы граждан сомнительной внешности, я вызвал в ответ лишь недоумение и сочувствие – ночью в церковь, видимо, здоровые люди не ходят. Поэтому они меня и не тронули. Шутка…

А храм мы всё-таки нашли.

После чего уже со спокойной совестью устремились к машине. Шли напрямик, по полупустым и полутёмным улицам, но не заблудились и в ненужные приключения не ввязались.

По дороге в кемпинг Маша почувствовала жар под попой. Оказалось, что сломался регулятор подогрева сидений. Молодец, что обратила на это внимание, иначе к утру мы бы остались без аккумулятора. Мелкий ремонт несколько разнообразил мой вечер. Машин же вечер разнообразился борьбой с комарами, которые проникли в наше бунгало.

Фаворитами дня до последнего момента были монастыри Фрушка Горы, но на финише их почти догнал Белград. 176 км – 4:30.

Продолжение