Живот je чудо или Балканская восьмёрка. Часть 9. По-прежнему Сербия.

Начало: Украина — Польша — Германия.
Этапы-страны: Австрия. Словения. Хорватия.
Предыдущая часть: Хорватия — Сербия.

День десятый. 17.06.2012. Воскресенье.

А ведь накануне мы с Белградом окончательно не распрощались. Лишь взяли паузу.
Поход в Белградскую крепость, которую частенько ошибочно называют Калемегдан, был запланирован на утро. На пути в город мы ненадолго завернули на набережную Савы, чтобы оценить вид на цитадель с реки. Ну, что сказать? Впечатляет слабо — даже трудно понять, что это крепость. Тем интереснее заглянуть внутрь.

А вот утренний вид на старый город оставил положительные впечатления – «фавел» как будто и не было.

К крепости мы подъехали в 11 часов, что для воскресного дня оказалось слишком поздно. Поток людей и авто был беспрерывным. Расставлять машины на паркинге у стен цитадели помогали парковщики-самозванцы. Оплата их услуг была добровольной. Нам таки удалось найти пятачок, на который никто другой не осмелился покуситься.

Белградская крепость делится на Верхний город и Нижний город, а вот Калемегдан – это большой парк, в котором она расположена. Территория Нижнего города обособлена и простирается лишь с одной стороны цитадели. Поэтому, пройдя сквозь череду ворот, нам предстояло сразу же проникнуть в Верхний город. Но, как оказалось, это был не парадный вход. Первыми на нашем пути возникли Леопольдовы ворота.

Далее последовал целый комплекс – с башнями и мостом – Зиндан. Эти ворота одни из самых древних в крепости — 1450 год.

Таким образом, мы очень быстро добрались до стен Верхнего города. Вид этих мощнейших укреплений вызывает трепет.

В Верхний город заходим через ворота Деспота. Это единственные средневековые ворота, сохранившиеся в первоначальном виде. В те времена они были главными.

За свою бурную историю Белградская крепость осаждалась, была завоёвана и меняла хозяев не один десяток раз. Поэтому неудивительно, что все постройки, находившиеся в Верхнем городе, в конце концов, были полностью разрушены.

И сейчас её территория представляет собой обычный парк. А вот остатки крепостных стен – это отличные смотровые площадки. Лучший вид открывается на место впадения Савы в Дунай. Хорошо видно, насколько разнится цвет воды в этих реках.

А ещё очевидно, что Нижний город тоже представляет собой лишь романтичные руины.

Лучшая смотровая площадка находится у памятника Победитель.

Отсюда открываются классные панорамы набережных Савы, к которой Белград тяготеет заметно больше, нежели к Дунаю.

Видимо, поэтому реставрация в этой части крепости у местных властей в приоритете.

Из Верхнего города мы вырвались через Королевские ворота.

Здесь проходит граница между Калемегданом и Нижним городом. Когда-то эта часть нынешнего парка была связующим звеном между крепостью и портом. Сейчас какие-то лестницы восстановили, какие-то добавили, в результате чего стало сложно разобраться, что здесь объекты парковой архитектуры, а что – исторические сооружения.

До конца XIX века Калемегдан был голым полем. Это позволяло защитникам крепости вовремя замечать неприятеля. И только после окончательного изгнания турок здесь начали сажать деревья и кустарники и благоустраивать территорию.

Со временем появились и фонтаны, и скульптурные композиции, и зоопарк, и спортивные площадки.


Наибольший ажиотаж наблюдался на баскетбольных площадках, где проводился детский турнир. Видимо, его спонсором выступал какой-то известный баскетболист, поскольку все кому не лень стремились сделать с ним селфи.

Пробежавшись по парку, мы снова направились в крепость. Её фронтальная часть – та, которая обращена лицом к городу – наиболее интересна, поскольку лучше всего сохранилась. Я здесь насчитал не менее трёх рядов укреплений. Первый ряд на выбор можно преодолеть через ворота-двойняшки – Внешние Стамбульские или ворота Карагеоргия.

Далее уже безальтернативно – только Внутренние Стамбульские ворота. Они проходят через мощный земляной вал, укреплённый внушительными кирпичными стенами. Это уже верный признак более позднего усиления цитадели, предпринятого австрийцами после первого изгнания турок.

Последними воротами, через которые мы смогли снова подняться в Верхний город, стали Часовые. Возвышающаяся над ними Часовая башня является одним из немногих объектов в крепости, которым не нанесен значительный ущерб. И она до сих пор сохраняет все подлинные архитектурные и стилистические особенности.

На этом наш визит в Белградскую крепость должен был бы закончиться, но пришлось притормозить. Пространство между стенами оказалось заполнено экспонатами Военного музея. Здесь выставлены орудия, торпеды и танки.

Последние, конечно же, представляют наибольший интерес.





Наш визит в Белградскую крепость длился чуть больше часа. Маша в путевом дневнике написала так: «11.00 – 12.10 Крепость. Жара. Баскетбол». У женщин свои «реперы». На самом же деле, на то, чтобы заглянуть во все уголки цитадели и парка Калемегдан, можно с лёгкостью потратить целый день.

На выезде из Белграда мы впервые после Германии заскочили в продовольственный магазин. Денег вновь потратили катастрофически мало – молочка, хлеб, печенье и пр. много не стоят. А вот с фруктами и овощами у нас пока полный порядок.
В наших планах на текущий день подобраться к границе с Боснией и Герцеговиной. Будучи человеком упорным, я решил-таки испробовать самый крайний и иллюзорный способ – попробовать «договориться» с пограничником.
Часа через полтора у нас возникла потребность в остановке. В том числе и для того, чтобы перекусить. В Сербии в данной ситуации не нужно искать стоянку или поворот в лес. Лучше, ориентируясь по соответствующим знакам, свернуть к какому-нибудь монастырю. В нашем случае таковым оказался монастырь Иоанна.

Как и в любой другой обители, здесь можно было слегка размяться, перевести дух где-нибудь в тенёчке или пополнить запасы воды.

Ну и, конечно, осмотреть сам монастырь и его церковь.

Храм св. Иоанна Крестителя очень скромный – выполнен в аскетичном рашском стиле. Именно этот факт позволяет относить его к XIII веку.

Монастырь не единожды подвергался пожарам и разрушениям. Но, видимо, не до основания, поскольку над алтарём церкви можно заметить фрагменты фресок.

В целом интерьер храма скромен и симпатичен. И очевидно, что паломников и толп туристов здесь никто не ждёт.

Поэтому за сохранность реликвий никто не беспокоится.

Продолжив движение после небольшой паузы, вскоре, немного не доехав до города Вальево, мы вынуждены были развернуться. Дорога по какой-то причине была перекрыта, и полицейский предложил нам ехать в объезд.

К счастью, крюк оказался маленьким, а качество дорожного покрытия осталось удовлетворительным. Вскоре начались горы, и лента асфальта потянулась к перевалу. Впрочем, разве можно высоту в 759 метров называть перевалом?

Не знаю как в будни, но в воскресенье трафик в этих краях Сербии отсутствовал. Фура или трактор на дороге были настоящим событием. Только вот появлялись они как раз там, где обгон был затруднён.

Видимо, для того, чтобы компенсировать объезд, в направлении Ужице Гармин повёл нас короткой дорогой. Ехать стало заметно веселее, но при этом стрёмно, так как на холмистой практически однополосной дороге всегда есть риск нарваться на безбашенного встречного джигита.

Но подобные испытания того стоят, поскольку гарантируют сногсшибательные пейзажи.

Даже безликий по определению Ужице, в который мы попадали откуда-то с тыла, предстал перед нами, словно картинка из рекламного буклета.

Въезд в город был стремительным до безумия, будто спуск с лыжного трамплина – всё время только прямо.

Прервался он, когда мы едва не уткнулись в выросший из ниоткуда жуткий небоскрёб.

Какофония провинциальной социалистической архитектуры нас не привлекала, поэтому в промышленном Ужице мы остановились лишь для заправки.

На выезде из города на вершине одного из холмов я заметил руины местной крепости, но мы их проигнорировали, поскольку на вечер планы были другие. Наша цель – это село Дрвенград, созданное знаменитым режиссёром Эмиром Кустурицей. Во время съёмок фильма «Жизнь как чудо» Кустурица настолько проникся красотой здешних мест, что решил обосноваться в этих краях. Облюбовав один из холмов, который называется Мечавник, режиссёр построил себе дом. Затем ещё один – для сына. А дальше уже получился конвейер. В результате чего выросла целая деревня.

Поскольку прибыли мы в Дрвенград уже вечером, ажиотаж здесь был небольшой. В основном, видимо, постояльцы, коих было не так уж и много. Поэтому на территорию села мы прошли совершенно свободно, и таксу за это никто с нас не взял.

Уже из названия понятно, что всё в Дрвенграде деревянное – дома, заборы, мебель и даже мостовая на главной улице.

Естественно, что церковь св. Саввы и колокольня тоже деревянные.

Примечательно, что все дома в селе оригинальные.

Предварительно разобрав, их свозили сюда со всей округи. А уже здесь на месте собирали и устанавливали на новые фундаменты.

Самый большой и представительный дом, естественно, у Кустурицы.

Режиссёр в нём проживает наездами, ни от кого не прячется и, если повезёт, с ним запросто можно столкнуться на улице.

Откровенно говоря, до приезда сюда я думал, что вся деревня состоит лишь из одной улицы.

Да и судя по макету Дрвенграда, поначалу, видимо, так и было.

Но, дойдя до церкви, мы невольно обомлели. Оказалось, что весь холм буквально облеплен десятками домов.


Вдоль них проложены многочисленные улицы.


Все они названы именами известных людей – Иво Андрича, Че Гевары, Марадоны, Джоковича, Феллини, Бергмана.


Большинство хижин Дрвенграда – это дома для участников и гостей музыкальных и кинофестивалей.

Часть из них сдаются и рядовым туристам.


Но, помимо жилья и ресторанов, есть в деревне и не совсем привычные объекты. К ним относятся подземный кинотеатр, теннисные корты, бассейн, детские площадки, библиотека, магазин регионального народного творчества.

Ну, а самое забавное сооружение – это тюрьма, в которую заточили главных «виновников» бомбардировок Югославии – Джорджа Буша и Хавьера Солану.

Нетрудно догадаться, что атмосфера Дрвенграда насквозь пронизана юмором. Этим невольно проникаешься уже с первых шагов, когда на глаза попадаются автомобили, на которых перемещались весёлые персонажи знаменитых фильмов Кустурицы.



Цены на проживание в Дрвенграде не очень кусаются. Здесь не ставят себе целью извлечение максимальной прибыли. Но для нас они оказались несколько высоковаты. Возможно, что я обратился не на тот ресепшн. Поэтому, полюбовавшись напоследок чудесными предзакатными панорамами этих божественных мест, мы отправились в соседнюю деревню Мокра Гора, где со второй попытки сняли приемлемое жильй у одинокой бабульки. Комната с балконом на втором этаже добротного кирпичного дома. Балкон с с отличным view.

Душ и туалет на коридоре. Большой сад, под кронами деревьев огромный деревянный стол. Он для нас стал и кухней и столовой.

Короче, устроились мы не хуже, чем в Дрвенграде, но раза в 3-4 дешевле. После ужина не обошлось и без прогулки. Собственно, гулять в Мокра Горе имеет смысл лишь вокруг местной железнодорожной станции.

Спать долго не ложились. Молча сидели на балконе и вслушивались в звенящую ночную тишину. Подобные моменты кажутся лучшими мгновениями жизни.

Идеальный день. Всё было чудесно. Даже можно повторить. 259 км – 5:50.


Продолжение