Живот је чудо или Балканская восьмёрка. Часть 12. Черногория.

Начало: Украина — Польша — Германия.
Этапы-страны: Австрия. Словения. Хорватия. Сербия.
Предыдущая часть: Сербия — Черногория.

День тринадцатый. 20.06.2012. Среда.

Под утро мы стали замерзать, о чём нас накануне предупреждал Мишо. Сказывалась высота. Поэтому проснулись очень рано. Но есть неписанный закон – чем комфортабельнее условия проживания, тем сложнее из них вырваться. Для медового месяца – это нормально. А вот для путешественников – катастрофа. Убить ни на что три часа драгоценного нежаркого утреннего времени – это преступление.
Тем временем лето брало быка за рога – температура воздуха уже перевалила за 20. Но, выбравшись из «склепа» на улицу, мы это сходу не почувствовали. Всему виной обнажённые горные пики Дурмитора, скованные сетями ледников. Лишь от одного вида этих вершин веяло прохладой. Складывалось ощущение, что все они имеют высоту никак не меньше четырёх километров. А реально-то самый высокий пик Дурмитора едва два с половиной преодолевает.

Одноимённый с горным массивом национальный парк – это место не для автомобильных экскурсий. Сюда нужно приезжать для пеших походов. Поэтому, насладившись сногсшибательными видами каньона реки Тара, мы собирались ехать дальше. Но Мишо настоятельно порекомендовал нам посмотреть на главную природную достопримечательность в окрестностях Жабляка — Чёрное озеро. Пришлось снова ехать в центр города, а оттуда, руководствуясь указателями, совсем недалече.
Спешившись, мы решительно направились в сторону озера, но через десяток шагов уткнулись в шлагбаум при кассе. Осознавая, что Черногория – это никак не Австрия, за кота в мешке на полчаса платить мне не хотелось. Повозмущавшись для разрядки в адрес представителей администрации, решили возвращаться несолоно хлебавши. Но на стоянке идентифицировали русскую семью из Владимира – только «наш» ребёнок может биться в истерике из-за того, что даже в жару мамаша непременно облачает его в памперсы. Маша вызвалась успокоить ребёнка, а заодно и расспросить об озере. Оказалось, что оно стоит своих денег лишь в том случае, если туда отправляться на целый день. Поэтому я принял к исполнению «компромиссный» вариант – прорываться к Чёрному озеру бесплатно.
Как оказалось, сделать это было нетрудно, нужно лишь не страдать географическим кретинизмом. Доехав до кемпинга, который накануне нам не приглянулся, мы оставили машину на краю леса и по хорошо протоптанной среди вековых деревьев тропинке взяли интуитивно-предполагаемый курс на озеро.

Для бесплатного «сюжет» и впрямь оказался чудесным: подёрнутая лёгкой зыбью водная гладь в окружении реликтового леса на фоне одного из 48 дурмиторских двухтысячников – горбатого Медведя. Космос…

А вода в чёрном озере оказалась вовсе не чёрной, а абсолютно прозрачной.

И, несмотря на ледниковое происхождение, очень тёплой. По крайней мере, на мелководье у берега.

К слову, в Дурмиторе 18 ледниковых озёр, и Чёрное – самое большое из них. Глубина его достигает 49 метров. Примечательно, что в этой глухомани находится пещера, где во время Второй мировой войны размещался штаб партизанского движения во главе с Тито.

Дурмитор, в силу своей удалённости от цивилизации, является самым отсталым регионом Черногории. А зимой после снегопадов он частенько становится полностью изолированным от внешнего мира. Поэтому власти бросили все силы на развитие региона. Прежде всего, за счёт туризма. Убедиться в этом мы смогли, когда наш Гармин стал жалобно верещать – новенькой идеальной по качеству дороги не было в свежеобновлённой базе навигатора.

По мере удаления от Жабляка, мы неоднократно притормаживали и останавливались, любуясь панорамами Дурмитора.

Но постепенно пейзаж стал «средестатистическим» — горы не отступали, но восторга они уже не вызывали.

Встрепенуться нас заставил городок Шавник. Этот, вероятно, самый крохотный муниципальный центр Черногории является одновременно и одним из самых живописных в стране.

А всё благодаря тому, что расположен он под омываемыми реками и водопадами обрывистыми склонами узкой горной долины.

Речки эти, не в пример бурной Таре, мелкие и крохотные — под стать Шавнику, но прозрачны они абсолютно. Думаю, что даже слеза будет намного мутнее.

После Шавника дорога вновь вклинилась в горы, и местность стала поживописнее.

Особенно привлекательными выглядели склоны, устланные желтыми коврами из альпийских цветов.

Следующая остановка у нас в Никшиче (Никшић), от которого, впрочем, ничего неординарного я не ожидал. Правда, при въезде в город сердце ёкнуло. Это чуть в стороне промелькнул какой-то старый мост. Поскольку путеводитель сообщал, что именно здесь находится знаменитый Царёв мост, я успел притормозить и отправил Машу его фотографировать. Увы, как оказалось позднее, на этот раз верный помощник в лице его автора меня обманул – это был Вуков мост, восстановленный в середине прошлого веке после забвения, которое длилось полтора столетия.

Несмотря на то, что Никшич является вторым по величине в Черногории, он оставляет впечатление глубоко провинциального города. Отсутствие видимости деловой активности и туристов позволяет без труда найти парковочное место непосредственно в центре. Но мы усложнили задачу, поскольку нам нужна была тень – температура за бортом уже перевалила за 30 градусов. Нечто более-менее подходящее удалось найти рядом с одной из немногочисленных достопримечательностей Никшича – элегантным Королевским дворцом Николы I. Всё бы ничего, но дворцу явно не хватает антуража, поэтому он смотрится посреди раскалённого асфальта как патриций на плебейской свадьбе.

Расположенный по соседству храм св. Василия Острожского – это сооружение с претензией на величественность. Сразу чувствуется «рука Москвы», потому как архитектор был русским.

Но, несмотря на то, что церковь возведена на вершине небольшого холма и находится в окружении «корабельных» сосен, смотрится она очень даже гармонично и бодро. Видимо, потому, что каменные блоки, из которых сложен храм, похожие на куски сахара, вот уже более века стойко переносят солнечное воздействие.

А вот смотритель церкви уже наверняка давно растаял в этом пекле и теперь следить здесь за порядком некому. Потому внутри для ограничения доступа отгорожен небольшой коридорчик, словно красная дорожка на Каннском фестивале.

Что касается главного средневекового памятника Никшича – скромной церкви св. Петра и Павла, так она вообще затерялась на городском кладбище среди могил, гробниц и невообразимых пантеонов.

И ладно бы это были римские захоронения, так нет же – сплошные «новоделы». Видимо, здесь принято излишки средств инвестировать не в жизнь, а в смерть…

Как-то всё в Никшиче выглядит гротескно. Вот и замковые укрепления мы вроде бы отыскали, а подобраться к ним так и не получилось.

Мешали то заборы, то пристроенные к ним халупы, то дорожная техника.

Здесь даже растения оказались презабавными – на одном дереве, к примеру, росли сразу три вида шишек. Или это были три стадия их развития? Что-то раньше я нигде такого не замечал.

Для того, чтобы как-нибудь при случае обновить весёлые воспоминания, которые оставил о себе Никшич, на выезде из города мы заехали в фирменный пивной магазин. Местный пивзавод – это отличный пример удачного вложения иностранцами своих инвестиций. А поскольку бельгийцы знают толк в пенном напитке, наши скромные расходы были застрахованы от каких-либо ошибок.

Далее мы собирались посетить одну из главных жемчужин Черногории – вырубленный в скалах на высоте 900 метров монастырь Острог. Когда я спросил у продавщицы в магазине о том, как лучше к нему подобраться, она ответила, что нужно лишь всё время смотреть налево – тогда точно мимо не проедете. Так оно и случилось. Едва мы успели разглядеть в горах белую точку обители, как у края дороги возник указатель, предлагающий к ней свернуть.

Дорога к монастырю Острог – это испытание нервно-психической устойчивости. Бесконечный однополосный серпантин весьма посредственного качества.

С одной стороны которого зачастую отвесная стена, а с другой – отвесная пропасть.

Край дороги во многих местах осыпается. Самое волнующее событие — разъезд со встречными машинами. Хорошо, если это малолитражки, а вот если навстречу идёт автобус – пиши пропало.

Будучи довольно опытным асфальто-горовосходителем, я не думал, что в цивилизованной Европе есть дороги, способные меня удивить.

Здесь же мне пришлось сполна испить огромную чашу адреналина, после чего ещё некоторое время подкашивались ноги. Жалею, что не видел себя со стороны, когда мы всё-таки достигли цели.

Монастырь Острог никак не подходит под определение «тихая обитель». Более того, его даже обителью назвать язык не поворачивается, так как он больше похож на высокодоходное коммерческое предприятие. Конечно же, это в первую очередь относится к современному комплексу, состоящему из сувенирных лавок, магазинов, общепита и гостиничных номеров для туристов и паломников. Тут даже во время «сиесты», когда утренний поток туристов уже схлынул, а вечерний ещё не нахлынул, царил какой-то нездоровый ажиотаж.

Я даже боюсь себе представить, что здесь творится в «час пик». Видимо, как в советское время у мавзолея Ленина, люди падают в обморок и лишаются рассудка.
Как ни странно, но складывается впечатление, что непосредственно в монастырь заходят не все. По крайней мере, мы там блуждали практически в одиночестве.

Обитель была основана чудотворцем св. Василием Острожским в XVII веке, и её истоком стали две пещеры-церкви – одна выше другой. Но пещер в скале Острошка Греда больше двух. Возможно, что некоторые из них служили кельями для первых монахов. Посмотришь со стороны на такое жильё, и сразу дух захватывает.

Со временем монастырь обрёл фасад, увенчанный звонницей.

За счёт него образовались и дополнительные внутренние помещения, доступ в которые закрыт. Нам удалось лишь подпольно заглянуть в небольшую комнату, в которой, возможно, проводятся деловые встречи.

В целом же от монастыря ожидаешь гораздо большего. А тут тебе лишь межэтажная лестница, да парочка крохотных пещер, «целомудрие» которых берегут не монахи, а церберы в виде практически беспрерывно молящихся и одетых во всё чёрное настоящих «братков». Это как же нужно нагрешить, чтобы так истово молиться? В надежде сделать пару кадров внутри одной из церквушек, я довольно долго ждал, пока один из них, наконец, закончит. Но терпения не хватило, поэтому пришлось довольствоваться лишь тем, что видно из-за порога.

Наверху, по обеим сторонам от звонницы, находятся открытые террасы.

На одной из них взращивается какая-то реликтовая виноградная лоза. Считается, что это чудо, поскольку условия для выживания здесь довольно суровые.

А вот панорамы нас не впечатлили. Видимо, потому, что мешало солнце, бившее прямо в глаза.

Монастырь Острог оставил двойственные впечатления. Насколько он эффектен снаружи, настолько же и безлик внутри. Для туристов – это может стать не совсем приятным сюрпризом, а вот паломникам, думаю, без разницы.

Всё вышесказанное касается Верхней обители. А ведь ещё есть и Нижняя. Основана она была в XIX веке и, хотя находится в нескольких километрах от Верхней, по вертикали это всего лишь сотня-полторы метров. Монастырская церковь св. Троицы имеет привычный вид и смотрится как игрушка.

Но останавливаться здесь мы уже не стали и покатили вниз. Правда, по другой дороге, которая оказалась не менее сложной.

Здесь-то у нас и случился инцидент с «эталонным» черногорцем. Ехал он нам на встречу на микроавтобусе — вдоль скалы. Мы, соответственно, вдоль обрыва. Поскольку, в соответствии с нашими правилами, у того, кто едет вниз, имеется преимущество, я предложил ему чуть скатиться вниз до более широкого места. На что этот «баран» отреагировал так, как и полагается упрямому животному — остановился у кромки асфальта и даже заглушил двигатель. Объезжать его по краю обрыва меня не прельщало, а прижаться к скале ему, видимо, не позволяла гордость – горец как-никак. Положение тупиковое. На моё бешенство он никак не реагировал. Усугубилась ситуация (в моих глазах) после того, как водители парочки попутных машин решились просочиться между ним и обрывом – зрелище не для слабонервных. А ведь наши габариты были больше где-то на полметра. После этого я решил схитрить — отъехав чуть-чуть назад, прижаться к скале. То есть создать иллюзию правостороннего движения. Как ни странно, упрямый черногорец понял мой манёвр и, предварительно перекрестившись, медленно прополз вдоль обрыва. Кстати, поговаривают, что на дороге к монастырю Острог никогда не случалось происшествий.

Ночёвка у нас запланирована в столице Черногории – Подгорице. То ли отель, то ли хостел «Izvor» был забронирован заранее. Расположен он на северной окраине города, поэтому и оказался самым дешёвым вариантом для размещения.

С комфортом там было всё в порядке, к тому же мы являлись вроде бы единственными постояльцами. А виды из окон открывались вообще чумовые – в какую сторону ни глянь.

Всему «виной» русло реки Морача, проложенная вдоль него железнодорожная линия и переброшенный через реку мост.


Поездку в Подгорицу мы оттягивали, как могли. Всё ждали, когда хоть немного спадёт жара – столбик термометра вплотную подобрался к 40-градусной отметке. Выбрались мы ближе к семи вечера. Центр города был перекрыт, но машину удалось пристроить поблизости – около стадиона. Как оказалось, по вечерам в Подгорице на некоторых улицах закрывают движение, чтобы организовать обширную пешеходную зону. Удушающая жара и безобразный советский антураж – это не лучшие условия для прогулок.

Местным жителям выбирать не приходится, ну а мы можем и потерпеть. Ведь завтра нас ждут новые города и новые впечатления.

С таким настроением мы доплелись до вертлявой речки Рибницы. Какая-никакая влага и обилие зелени оказали на нас своё благотворное освежающее воздействие.

После чего постепенно, шаг за шагом, Подгорица стала восприниматься нами не как захудалая столица государства на задворках Европы, а как скромненький, но вполне симпатичный и самобытный городок. Многое ведь зависит от того, с каким настроением ты усваеваешь действительность. В качестве примера можно взять правительственные здания в столице Черногории.

Если бы не штандарты перед входом, быть бы им в моих глазах в лучшем случае типовыми госучреждениями или какими-нибудь НИИ. Вроде бы стыдно должно быть за черногорцев, а я им завидую. Коль никто не строит здесь никаких пафосных резиденций, значит, и нет в этой стране властных упырей, собирающихся править пожизненно.

Последним из них был Тито, чьим именем город назывался почти полвека. Но «следов» присутствия коммунистического вождя в городе мы не обнаружили. Сейчас здесь в почёте другие исторические персонажи. Например, первый король Черногории Никола I.

Или русский поэт А.С.Пушкин. Только вот жил и творил он в те годы, когда Черногория прочно сидела под турками, поэтому её жители вряд ли догадывались, что в далёкой свободной дружественной России есть поэт, который вскользь о них вспомнил.

Видимо, памятник Пушкину – это не столько «рука Москвы», сколько рука конкретного человека по имени Юрий Лужков, имевшего здесь обширные бизнес-интересы.

Турецкое наследие в Подгорице куда как более осязаемо. Чтобы в него погрузиться с головой, следовало прогуляться по Старому городу. Но мы ограничились лишь созерцанием развалин крепости и мостом через Рибницу. Оба сайта расположены в месте впадения Рибницы в Морачу. Поэтому и без того волшебная картина, становится поистине грандиозной. В масштабах Подгорицы, естественно.

Морача, в отличие от ручейка-Рибницы, река полноводная. Течёт она по дну живописного ущелья и в моменты половодья наверняка в состоянии внушить трепет.

Соответственно, и мосты, переброшенные через Морачу, выглядят отнюдь не камерно, а представляют собой внушительные инженерные сооружения.

Самым грандиозным из них является мост Тысячелетия. Он же является и символом современной Подгорицы, поскольку связал новые районы города с историческим центром.

Видимо, именно где-то здесь перепала земелька бывшему московскому градоначальнику. А иначе чем объяснить тот факт, что новенький пешеходный мост через Морачу изобилует символикой российской столицы.

Да и памятник Высоцкому тоже расположен именно в этом районе.

Только вот, в отличие от Пушкина, Владимир Семёнович в Черногории бывал и, судя по всему, прикипел к ней всем сердцем.

Множество мостов через Морачу позволяет не повторяться во время прогулки по Подгорице. Поэтому каждый следующий шаг по городу – это абсолютно новые картины и впечатления. Вернувшись в Новый город, мы окунулись в то наследство Подгорицы, которое ей досталось от непродолжительной эпохи между турками и коммунистами.

Прежде всего, это касается очаровательных «игрушечных» особнячков, которые в изобилии встречаются в довольно разветвлённой городской пешеходной зоне.


Во многих из них размещаются посольства и консульства иностранных государств.

Причём, зачастую одно здание вмещает сразу несколько представительств.

Характерно, что любые вкрапления современных построек в этом царстве эклектики смотрятся очень гармонично и никак не портят общую картину.

Поскольку все дома здесь миниатюрные, глаза разбегаются от бессчётного количества всевозможных вывесок и заманчивых предложений.

Отели, бары, кафе, рестораны, бутики и магазины – выбор есть на любой вкус и кошелёк.



Мы в Подгорице ограничились лишь мороженым, поскольку в хостеле нас ждали балкон, газовая горелка, великолепные пейзажи и вечерняя тишина, изредка нарушаемая проезжающими поодаль одинокими машинами и ещё более редкими поездами – романтика!

Возможно, этот день был и не самым зрелищным в поездке, но калейдоскоп из небольших черногорских сюжетов оставил очень тёплые воспоминания об этой стране. 178 км – 4:10.

Продолжение