СКАНДИНАВСКИЕ СЕЗОНЫ. ЛЕТО - часть 7 (ГЕЙРАНГЕР-ФЬОРД)

ВВЕДЕНИЕ — О подготовке к путешествию
ЛЕТО
ЧАСТЬ 1 — Паром в Швецию
ЧАСТЬ 2 — Стокгольм
ЧАСТЬ 3 — Швеция
ЧАСТЬ 4 — музеи Осло
ЧАСТЬ 5 — архитектура Осло
ЧАСТЬ 6 — Аурландс-фьорд
ЧАСТЬ 7 — ГЕЙРАНГЕР-ФЬОРД (Дорога №258 — Дальснибба — Гейрангер)
ОСЕНЬ
ЧАСТЬ 8 — Олесунн
ЧАСТЬ 9 — Атлантическая дорога
ЧАСТЬ 10 — Свартисен-Сальстраумен
ЧАСТЬ 11 — Лофотенские острова
ЗИМА
ЧАСТЬ 12 — Полярный парк
ЧАСТЬ 13 — Тромсё
ЧАСТЬ 14 — Альта
ЧАСТЬ 15 — Нордкап
ВЕСНА
ЧАСТЬ 16 — Лапландия
ЧАСТЬ 17 — по Финляндии в СПб

Воскресным июньским утром мы очнулись в каком-то симпатичном месте. Из окон можно было полюбоваться красивым пейзажем вокруг двухкомнатного домика.

Как мы здесь очутились? Ах да, что-то такое вспоминалось из длинного предыдущего дня… горные реки, стены снега вдоль дороги, первые великолепные фьорды. Это мы из Осло в Олесунн едем. А впереди нас, стало быть, сегодня ждет фьорд Гейрангер, вполне заслуженно считающийся визитной карточкой Норвегии; один из немногих здесь водопадов, за который возможно зайти; и грунтовая дорога через горный перевал. А самое главное, что в этот последний (о чем мы еще не подозревали) день нашего скандинавского лета произойдет «сбыча мечты» — я своими глазами увижу тот самый пейзаж, который за много лет до того заставил меня заочно влюбиться в Норвегию.

Ну а проснулись мы в кемпинге Furuly Family Camp. Я там заказал «хижину категории А» — шестиместную и двухкомнатную со всеми удобствами. На сайте цена была 850 NOK за ночь, но с нас взяли 800 (или 4600 руб. по тому курсу). Домики поменьше (двух- и четырехместные) — без душа, но все хоть с какой-нибудь кухней. На территории вполне сносная детская площадка, правда, без батута.

кемпинг Furuly

Впрочем, на батутах нам в любом случае некогда было задерживаться. Позавтракав своими припасами, мы были готовы отправиться навстречу приключениям.

15.06.2014 ДЕНЬ 7 (Furuly Camping — Старая стрюнская дорога №258 — Дальснибба — водопад Storseterfossen — Гейрангерфьорд — Олесунн)

В 11:00 мы покидаем наш кемпинг. Всего в паре километров от него — местечко, под названием Донфосс, где мы делаем первую остановку. Но тут вдруг обнаружилось, что мы забыли в морозилке в кемпинге картриджи для авто-холодильника. Это, вообще, типичная проблема автотуристов, но в холодильнике у нас вкусные норвежские сыры, которыми мы совершенно не готовы пожертвовать. Пришлось возвращаться и снова просить ключи от нашей хижины. Хозяин слегка растерялся, но домик послушно открыл. Вскоре мы вновь в Донфоссе, уже во всеоружии.

Собственно, место, упорно созвучное для меня с Донбассом, — это еще один, довольно пафосный, кемпинг. Просто он уж очень удачно расположен.




Здесь протекает бурная горная речка. Купаться в такой отважится лишь безумец. Вот хозяева кемпинга и нашли выход из положения: отвели часть потока в бассейн, где можно не бояться, что тебя унесет течением и разобьет о камни.

Донфосс-кемпинг

Не знаю, можно ли там искупаться тем, кто не проживает в кемпинге. Кажется, да, за отдельную плату. Но, если честно, особого желания лезть в ледяную воду у нас не возникло. Погуляв по территории и полюбовавшись пейзажами, мы в 11:40 уезжаем отсюда.

Проезжаем 35 км и в 12:15 мы в Гротли. Собственно, деревни с таким названием больше нет, она полностью заброшена. Функционирует только одноименный отель. Тем не менее, еще недавно здесь многие автопутешественники останавливались, чтобы сфотографироваться со «сбитым немецким самолетом». Это отзвук любопытной истории времен II Мировой. В 1940 перед оккупацией Норвегии в результате воздушного боя в этих местах упал сбитый немецкий Heinkel, а один из атаковавших его английских самолетов совершил вынужденную посадку на замерзшем озере. В итоге выжившие летчики были вынуждены делить единственную хижину с противниками, чтобы не погибнуть от мороза. В конце концов, их обнаружили норвежские патрули. Двое немцев отправились в канадский лагерь военопленных, где благополучно пережили всю войну. А вот англичане были снова брошены в бой, где один из них погиб, а второй попал в плен к немцам. В итоге, история выживания в компании врагов была описана и с немецкой, и с английской стороны, а в 2012 г. на экраны вышел фильм об этих событиях. Самолет, который стоял возле дороги, был всего лишь реквизитом к этому фильму (настоящий давно в музее). Но теперь и этот реквизит убрали.

Ну а мы в Гротли съезжаем с RV15 и поворачиваем на Gamle Strynefjellsvegen или дорогу №258. Проложенная в 1884 г. по еще более древним гужевым тропам эта грунтовая дорога идет через перевал высотой 1139 метров. Круглогодичная трасса с несколькими тоннелями заменила этот старый путь только в 1978 г. Но дорога №258 остается одной из всего шести, удостоенных звания «национального туристического маршрута» в Норвегии.

Поскольку дорога не асфальтированная, нам категорически не рекомендовали ехать по ней в дождь или туман: может раскиснуть, а разъезжаться с встречным транспортом по грязи будет нелегко.



Но погода, вроде бы, «лётная», так что мы смело отправляемся через перевал.




На дороге все еще сохранились каменные «отбойники» XIX века. Очень фотогеничная трасса, чего уж там.


Gamle Strynefjellsvegen или дорога №258

Ну и пейзажи вокруг очень хороши.



Национальным (а пожалуй, что и международным) спортом на всех горных дорогах Норвегии является изготовление троллей. По легендам, тролли превращаются в груду камней при свете солнца. Вполне логично предположить, что возможен и обратный процесс: превращение каменных пирамидок обратно в горных чудовищ под покровом ночи, например. Поэтому каждый добравшийся сюда турист считает своим долгом увеличить популяцию этих вымирающих экзотических существ, выложив из камней очередного тролля.



Разумеется, наши дети, пронюхав о такой замечательной возможности оставить след в сказочной высокогорной фауне, тоже потребовали остановку среди камней. Артем не ограничился перетаскиванием тяжестей — он постарался оживить тролля ускоренным образом. А Семен решил не париться — в конце концов, еще античные мыслители не могли однозначно ответить на вопрос: начиная со скольки камней, их можно считать кучей? :)



мальчики строят троллей на горной дороге

Лия решительно сообщила всем, что она девочка, и таскать булыжники не собирается. Вместо этого юная барышня занялась исследованием горной флоры. Или попросту принялась цветочки фотографировать.




горная флора

Закончив с исследованиями, мы продолжили карабкаться к самой высокой точке дороги между вздымающимися вокруг горами. Собственно, серпантина тут нет, дорога достаточно пологая, но виды «доставляют».


Горы вдоль дороги №258

Вскоре пейзаж начинает напоминать вчерашнюю снежную дорогу.



И тогда мальчишки решают внести новое слово в тролле-строение. Им хочется, чтобы тролли были более реалистичными и человекоподобными еще до ночного оживления, а для такого замысла валуны — слишком грубый материал. Снег подходит куда больше. Тем более, что этого материала для лепки вокруг полно.


снежные тролли

Мальчики искренне надеются, что приехав в Норвегию через несколько лет, обнаружат своих снего-троллей целыми и невредимыми. Зачем им здесь, в горах, таять? :)

Во время одной из таких остановок мы встретились с экипажем из Питера. Таких встреч с соотечественниками-автотуристами в Норвегии будет всего две, да еще одну машину мы долго будем пытаться обогнать у Нордкапа. Здесь же мы с удовольствием сфотографировали симпатичную семью с двумя большими пацанами на их фотокамеру, обменялись первыми впечатлениями от дороги, выяснили, что отчетов о своих поездках они не пишут, хотя в Норвегии уже который раз. И больше на дороге ни разу не встретились. Такая уж страна — здесь автопутешественники растворяются в изрезанной скалами местности так, что создается ощущение, как будто ты — первопроходец, и других машин в этих местах почти нет.

Но вот перевал пройден! Дорога начинает спускаться вниз.


За перевал ведет тропа

Последняя часть старой дороги — заасфальтирована. Здесь мы остановились еще разок, чтобы посмотреть на игривый водопад и постараться запечатлеть в памяти окружающий пейзаж. На всякий случай, в памяти камеры запечатлели очередную видеозарисовку:



Надо сказать, что ощущения безлюдности норвежских гор — обманчивое. Мало того, что по дороге №258 едут привычные норвежские кемперы, ретро-автомобили и мотоциклы, тут и больших туристических автобусов хватает. Мы за полтора часа встретили, по крайней мере, 11 таких громадин.


автобусы на дороге 258

Для разъездов на грунтовой дороге сделаны специальные расширения, где машины пропускают встречный транспорт. Довольно удобно, хотя кое-где мы протискивались еле-еле. Похоже, что существует какая-то договоренность между турфирмами: все до единого увиденные нами автобусы ехали в одном — встречном — направлении. И слава Богу: вообще не представляю, как бы они друг с другом разъезжались!


Бабушка уворачивается от автобусов


… а мы от овечек (или они от нас)

Старая стрюнская дорога возвращается к цивилизации, а мы жадно ловим последние впечатления этого горного маршрута.



головокружительные пейзажи и водопад напоследок

Около 14:00 мы, сделав 25-километровый крюк, снова выезжаем на RV15.



У поворота на Гейрангер устраиваем перекус возле горного озера.


Привал на горном озере

В 14:40 мы подъезжаем к отвороту с RV63 на смотровую площадку Dalsnibba.


Перед поворотом красуется грозное предостережение: мол, если что — пеняйте на себя! Бабушка с Лией решили пенять на себя внизу — вчерашние серпантины еще очень живы в памяти. Остались в туристическом центре любоваться еще одним горным озером:


озеро Djupvatnet у подножья Дальсниббы

Ну а мы бросились на штурм 1500-метровой вершины. За проезд мимо оптимистичной предостерегающей надписи берут 100 NOK (570 р.) с машины. Смотровая площадка Дальснибба и ведущая к ней платная дорога — частный бизнес. Несколько дальновидных норвежцев решили, что если построить к хорошей смотровой площадке приличную дорогу и брать с туристов плату за въезд, то денежки рекой потекут. Правда, геополитика подвела — строительство закончилось в 1939, и первых туристов удалось заманить только после войны. Но в остальном расчет оказался верным: машины здесь так и шныряют. Да что машины — от Гейрангера до вершины устраивают забеги и велогонки! Ну и автобусов, конечно, полно — куда же без них! Надо же туристам с круизных лайнеров прочувствовать горный экстрим.


автобусов полная стоянка

Впрочем, до автобусов мы добрались не сразу. Дорога отличного качества, с хорошими разъездами для встречного транспорта, но очень извилистая. Фотографировать по ходу не могли, так, взгляд сверху на уже пройденный участок:


пройденный маршрут

Погода наверху меняется ежеминутно. Только что все было видно на многие километры кругом, и вот уже легкая дымка начинает стремительно превращаться в густую пелену, укрывающую горы.



вершина стремительно затягивается облаками

Вскоре мы можем любоваться сплошным молоком облака, оседлавшего Дальсниббу.


бравый капитан… автобуса

На фотографии местный водитель, конечно. Нам-то и в куртках было холодно. Без особых надежд идем собственно к смотровой площадке — вдруг что-нибудь разглядеть все же удастся.

И… о чудо! Облака за эти минуты раздвигаются как занавес, и я могу собственными глазами полюбоваться фьордом Гейрангер и океанскими лайнерами. Они там, по моему, дежурят круглосуточно, чтобы туристам было что фотографировать. ;)



Гейрангер-фьорд с Дальсниббы

Мечта сбычена — можно жить дальше! Скатываемся вниз по серпантину, причем моя героическая жена исполняет каприз мужа и всю дорогу держит в руке отломавшийся видео-регистратор, чтобы заснять наш спуск. По здравом размышлении, при редактировании свист ветра и периодические повизгивания экипажа было решено заменить незатейливым мотивом. Часть получившейся видео-зарисовки можно посмотреть здесь:


Спуск с Дальсниббы

Возле туристического центра мы воссоединяемся со вторым экипажем и продолжаем спускаться вниз, к Гейрангеру. Здесь мне удалось понаблюдать за типичным «стадным синдромом» у водителей. Серпантин, ведущий к фьорду, не особенно крут, но автобусам на нем разворачиваться приходится аккуратно. На очередном повороте спускающийся первым туристический автобус выкатывается на встречную полосу, чтобы вписаться в изгиб дороги. Следом за ним маневр в точности повторяют сначала маленький микроавтобус, а потом и вовсе обычная легковушка. Спрашивается, зачем вам-то выезжать на встречку, если габариты прекрасно позволяют повернуть по своей полосе, а маневр все же не совсем безопасен? Но подражательный рефлекс часто сильнее рассудка. :)

А мы крутим головами, стараясь не пропустить что-либо из открывающихся видов.



Спуск к Гейрангеру

Еще пара зигзагов, и машины можно поставить на небольшую парковку. А в нескольких шагах — смотровая площадка Flydalsjuvet. Верхняя ее терраса битком набита туристами с подоспевшего автобуса, но пройдя чуть дальше мы смогли спокойно полюбоваться Гейрангер-фьордом, не прибегая к помощи локтей. Приятное отличие от Дальсниббы — температура. Здесь, по крайней мере, куртка не нужна была.


на фоне Гейрангер-фьорда

Впрочем, без меня фьорд, в любом случае, выглядит куда лучше:


Гейрангер-фьорд со смотровой площадки Flydalsjuvet

Справа хорошо видна Орлиная дорога. Поднявшись по ее серпантину, можно пересечь высокогорное плато и спуститься по еще более знаменитому серпантину «дорога Троллей». Это в наши планы не входило с самого начала. Я вообще не любитель серпантинов и ради адреналина на горную дорогу бы точно не поехал. Однако перед поездкой меня стали активно уговаривать хотя бы подняться на Орлиную дорогу и спуститься назад. Говорили, что не сделать этого, находясь в Гейрангере, — это в чистом виде «купить билет и пойти пешком». Сверху, по рассказам путешественников, открываются еще более замечательные виды на фьорд Гейрангер сбоку. То, что мама туда не поедет, было понятно уже после Снежной дороги и Дальсниббы, а вот я до последнего колебался. И все же, в итоге, мы совершили «туристическое преступление» и забили на Орлиную дорогу. Как-то хватило нам уже в этот день видов на фьорд, даже самых замечательных.

Вместо этого мы от Гейрангера двумя машинами поднялись по пологому серпантину к кемпингу Hytteutlence Hole, чтобы пройти несложным пешим маршрутом к водопаду Storseterfossen.




кемпинг Hytteutlence Hole

Можно было и дальше проехать, к ресторану Vesteras. Но дорога туда ведет достаточно крутая, почти без возможности развернуться, и мы предпочли пройтись, оставив машины в хорошей компании круизных судов.

Палки для пешей ходьбы здесь можно взять напрокат — бесплатно! Чем наши юные путешественники не преминули воспользоваться.



Отсюда также проложены треки и к двум популярным смотровым площадкам: Losta и Vesterasfjellet. Если времени хватает, можно за несколько часов посетить все три точки. Но последний паром отходит в 18:30 — нам нужно было выбирать что-то одно. На смотровых площадках мы сегодня уже были. А водопадов, за которые можно зайти, в Норвегии (насколько я знаю) всего два. Попробуем дойти до Storsæterfossen, а все остальное — в загашник, к прочим местам, которые мы может быть сумеем исследовать когда-нибудь в другой раз.

Впрочем, и один единственный трек не все одолели. Мы уже отошли на некоторое расстояние от кемпинга…



И тут начались терки с одной юной барышней. Предподростковый возраст, лень, капризное настроение… Слово за слово, и маме пришлось срочно вправлять Лиечке мозги. В целом, воспитательную беседу можно выразить всего двумя подсмотренными с помощью супер-зума кадрами (которые я скромно считаю своей большой фото-удачей):


В каком-то смысле, это схематичное изображение процесса воспитания наших детей. Сначала донести, в чем они не правы, а потом убедить, что мы их все равно любим.

Бабушка дипломатично держалась в стороне от конфликта, но охотно вызвалась отвести скисшую принцессу обратно к машине.


Напоследок, сфотографировав (и прокомментировав) наши удаляющиеся спины:


Кстати, чуть позже, по дороге к водопаду, мы встретили норвежскую семью с подобными проблемами. Их рыжий пацан довел родителей до того, что они заставили его приседать до упаду в наказание. Шлепать детей в скандинавских странах нельзя, ювенальная юстиция — посерьезнее святой инквизиции будет, вот и приходится норвежцам быть изобретательными в воспитании деток.

Наша же Лия, которой приседать не пришлось, быстро нашла себе утешение в удачно подвернувшемся загоне с лошадьми.


А отважная четверка «Родители & Cыновья» устремилась к вершинам.




И вот, впереди — он!



водопад Storsæterfossen

Масштаб водопада на фотографии не передать, но вблизи зрелище весьма внушительное. Особенно, когда смотришь вниз, на массу воды, обрушивающейся в пропасть.



водопад сверху

Проход за водопадом не сквозной, а тупиковый, но аттракцион все равно удался. Брызги, грохот, стена воды, отделяющая остальной мир… все удовольствия.



Вполне наглядный информационный знак сообщает, что любимым занятием туристов здесь является ролевая игра «Шерлок Холмс и профессор Мориарти», т.е. падение в водопад.



Но мы этот знак заметили уже на выходе, а возвращаться, чтобы исполнить свой туристический долг — не захотели. Вместо этого мы бегом-бегом помчались обратно к парковке. Дорога назад заняла раза в два меньше времени, чем путь до водопада. Прыгнули в машины и помчались вниз, в Гейрангер, где уже раздувал пары (или что они там сейчас перед отплытием делают?) последний на сегодня паром. Успели. В 18:20 уже грузились в его брюхо.

Паром Geiranger-Hellesylt идет по красивому туристическому маршруту. Отсюда и стоимость: за одну машину берут 490NOK, а за пассажиров 125-245 с каждого. С нас, впрочем, взяли по семейному тарифу, причем, по-моему, умудрились запихать в него и бабушку. В общем, заплатили 950NOK (5500 руб.) за всех. Все равно, самый дорогой из наших паромов получился.

Чтобы как-то сгладить впечатление от драконовского ценника, из паромной переправы постарались сделать экскурсионный корабль. Проплывая мимо тех или иных достопримечательностей, нам на трех языках рассказывали про них какие-нибудь туристические байки. Например, о целых деревнях, куда попасть можно было только по веревочным лестницам, и чьи жители поднимали лестницы, как только видели приближавшихся сборщиков подати. Эту историю в каждом фьорде рассказывают. Но иногда и что-то, действительно, любопытное говорили.



паром по Гейрангер-фьорд

Вечер — не самое лучшее время для экскурсии по фьорду: подсветка хромает. Впрочем, в пасмурную погоду нам в любом случае рассчитывать было особенно не на что. Не будем жаловаться. Лучше оглядимся по сторонам, что нам с борта показывают?


Орлиная дорога — немой укор нашему туристическому преступлению


Семь Сестер



Жених и Фата

В горах любят грустные истории. Это я еще на Кавказе в путеводителе вычитал: что ни легенда про какой-нибудь там водопад или источник, так обязательно «всех в Куру», несчастная любовь, дэвушка зарэзалась и т.д., и т.п. В горах Норвегии пессимистичных легенд тоже хватает. Но здесь основная проблема не в кровожадности и не в неразделенной любви, а в нордической нерешительности. Семь сестер тут выстроились, чтобы жених из них одну выбрал (конкурс красоты, понимаешь). Он уже фату принес (кто-нибудь слышал, чтобы сватались не с кольцом, а сразу с фатой? Хотя — практично). Ну а дальше известная сказка про Буриданова осла с таким же печальным финалом. И девушки до сих пор томятся, и парень с горя запил. Ну, последнее — уже современное добавление к легенде, когда в слегка обмелевшем водопаде гиды разглядели очертания бутылки. :)

Небольшая видеозарисовка этих водопадов:


Кроме совершенно замечательных, конечно, водопадов, нас потряс и сам фьорд. Все же поразительный цвет воды на большом его протяжении. Кто-то меня убеждал, что это из-за водорослей, сам я подозрительно косился на изумрудные леса вдоль берегов, но точного ответа так и не знаю. Как добиться такого цвета даже в пасмурную погоду?



бутылочное стекло

А паром тем временем неторопливо движется вдоль извилистых берегов фьорда.



Направо уходит длинный отрог Гейрангер-фьорда в сторону городка Валлдал. Была у меня мысль туда проплыть.


Лайнер идет на Valldal.

Но рейсовые паромы туда начинают ходить, похоже, только с 20 июня. Впрочем, нам вполне хватило часовой прогулки на пароме до Hellesylt. Время уже к 19:30, скоро причаливать. Замечательный, удивительно насыщенный впечатлениями день подходит к концу. Впереди над горами, а вскоре и со всех сторон нависают тучи. Завтра солнечная и относительно теплая погода сменится все более холодными и сильными дождями, которые дальше на севере превратятся в снег и град. А пока фьорд прощается с нами неожиданным солнечным приветом.


Прощальный лучик скандинавского лета

Дальше все просто. За 45 минут мы домчали до городка Stranda, а еще через полчаса в Sykkylven садились на очередной паром, за 222NOK (1300руб) доставивший нас с обеими машинами на другую сторону пролива в Magerholm. В 21:40 мы благополучно прибыли в Олесунн, где нам предстояло убедиться, что и в осеннюю погоду в Норвегии много интересного для путешественников.


Пробег за день 200 км, средняя скорость движения 40 км/ч

PS. Честное слово, я старался сделать отчет читаемым. :) Полночи удалял уже вставленные в него фотки. Но готов прислушаться к конструктивной критике: может быть, стоит еще проредить эту часть? Дальше дни будут не так насыщены фото-впечатлениями.