СКАНДИНАВСКИЕ СЕЗОНЫ. ОСЕНЬ - часть 11 "ЛОФОТЕНЫ"

ВВЕДЕНИЕ — О подготовке к путешествию
ЛЕТО
ЧАСТЬ 1 — Паром в Швецию
ЧАСТЬ 2 — Стокгольм
ЧАСТЬ 3 — Швеция
ЧАСТЬ 4 — музеи Осло
ЧАСТЬ 5 — архитектура Осло
ЧАСТЬ 6 — Аурландс-фьорд
ЧАСТЬ 7 — Гейрангер-фьорд
ОСЕНЬ
ЧАСТЬ 8 — Олесунн
ЧАСТЬ 9 — Атлантическая дорога
ЧАСТЬ 10 — Свартисен-Сальстраумен
ЧАСТЬ 11 — ЛОФОТЕНСКИЕ ОСТРОВА (Скутвик — Svolvær — Рамберг)
ЗИМА
ЧАСТЬ 12 — Полярный парк
ЧАСТЬ 13 — Тромсё
ЧАСТЬ 14 — Альта
ЧАСТЬ 15 — Нордкап
ВЕСНА
ЧАСТЬ 16 — Лапландия
ЧАСТЬ 17 — по Финляндии в СПб

Последний день путешествия, который еще можно было отнести к «осенним», был посвящен высадке на Лофотенах. Нам предстояло примерить на себя роль китобоев, воинственных викингов и «пляжных» туристов, а также внести существенные коррективы в маршрут, похоронив свои наполеоновские планы по исследованию великолепного острова Сенья. Все дело в том, что день был очень уж контрастным.


С одной стороны, вот такая многообещающая красота прямо от кемпинга, где мы ночевали. И тут же, стоит взглянуть в другую сторону…



Так что весь день мы боролись с надвигающимися «зимними» штормами за право ухватить хоть немного красоты этих удивительных мест. Насколько нам это удалось — судить вам! ;)

20.06.2014 ДЕНЬ 12 (Notvann Camping — Скутвик — Svolvær — Lofotr — Рамберг)

Добраться до Лофотенского архипелага можно разными путями. С севера эти острова и вовсе связаны с большой землей мостами. Впрочем, мы изначально не планировали пользоваться этим последним вариантом даже в дальнейшем пути на север, а уж сейчас и вовсе было логично начинать с южной или хотя бы центральной части архипелага. Туда ходят паромы соответственно из Будё и из Скутвика.

схема паромов

Накануне, мы допоздна любовались бурными водоворотами Сальстраумена неподалеку от Будё. Отсюда паром идет на самую южную оконечность Лофотен. Логично складывался маршрут:



Соотечественники, которых мы встретили на 17-й дороге, именно таким маршрутом собирались ехать. Можно было переночевать где-нибудь рядом с Bodø, с утра, если время будет, посмотреть расхваливаемый на все лады авиационный музей, и на паром. У меня же по ходу дела возникли сомнения. Из обсуждений на форумах у меня сложилось ощущение, что это единственный из норвежских паромов, где есть реальный шанс не поместиться при погрузке, если не приехать часа за три до отплытия. Более того, мне показалось, что из Bodø на острова есть всего лишь 1 или 2 рейса в день. А вот из Скутвика в столицу Лофотен рейсов несколько. На южные острова, правда, придется тогда делать специальную вылазку, но зато можно будет проехать мимо музея викингов туда и по красивой прибрежной дороге обратно.

На самом деле, мои сведения были не вполне верны. Сайт паромной компании, и правда, гласил: хорошие шансы уплыть из Буде с первого раза есть в 6 утра, в 10:15 настоятельно рекомендуем бронировать заранее или приезжать задолго, днем (в 15:00) без бронирования уплыть практически нереально. Но это все же означает, что рейсов несколько (хотя нам годился только десятичасовой), и вполне возможно, что в июне они не так уж сильно загружены. Когда же я перед сном повнимательнее изучил расписание линии Свульвер-Скутвик, выяснилось, что почти все лофотенские рейсы до Скутвика не доходят, идут только до Skrova на небольшом соседнем островке. Из самого Скутвика до Лофотен паром идет в 11:00 и в 18:00, опять же для нас только один пригодный рейс получается. Но все это я осознал уже в кемпинге, на полпути к Скутвику, да и полной уверенности в том, что мы сможем сесть на популярное среди туристов судно не было. Так что мы, на всякий случай, поехали в Скутвик к парому заранее, а прибыли на архипелаг всего на 15 минут раньше, чем если бы отправлялись из Будё, причем теперь нужно было делать крюк на юг.

Остается утешаться тем, что паром из Скутвика существенно дешевле. Здесь за две машины и пассажиров мы уплатили 886 NOK (5000 руб), а из Будё паром обошелся бы нам почти вдвое дороже — 1742 NOK. Ну, и еще тем, что дорога из кемпинга в Скутвик оказалась богатой на совершенно фантастические пейзажи.

Выехали мы из кемпинга необычно рано для такой разгильдяйской семейки, как наша — в 7:50 утра. Сначала, прямо с дороги Е06 мы видим разворачивающуюся панораму гор и моря. Притормаживаем, чтобы сфотографировать.



А дальше каждый поворот или даже просто несколько шагов открывают все новые картины какого-то неземного мира.




пейзажи по дороге к Скутвику

В 9:30 мы приехали в Скутвик и припарковали машины в очереди на паром.




Скутвик

До парома еще много времени. Не в машине же сидеть? Видимо, мы не первые, кто задумались, как скоротать время ожидания.


Чем заняться в деревне: послушать звуки парома; полюбоваться пейзажами; посмотреть скульптуры; искупаться в море (???!!!); представить сцену из местной книжки, с девушкой, высматривающей далекое судно во фьорде; почитать о китобойном промысле в зале ожидания.

В принципе, кроме купания в море, все это мы проделали. У нас даже своя юная дева была, чтобы паром во фьорде выглядывать. Впрочем, дети из всех предложенных вариантов отдыха предпочли наиболее пассивный:

в ожидании парома

А я отправился искать что-нибудь интересное в самом Скутвике. Надо сказать, в этом крошечном поселке любопытного и неожиданного хватает.


Пятиконечная звезда


сухопутный корабль


птиц

Вскоре, я набрел на то, что в объявлении обозвали скульптурами. На самом деле, это скорее выставка поделок из дерева на открытом воздухе. В основном, местный резчик создает миниатюрные дома и хозяйственные постройки (включая даже общественный туалет). Ничего особенного, но на фоне замечательных пейзажей домики смотрятся хорошо.




Деревянные миниаютры в Скутвике

Продолжая прогулку, выхожу на отличный пляж — предвестник знаменитых пляжей Лофотен и Сеньи.



Видимо, здесь по программе скутвикского турбюро я должен был броситься купаться. Хм. Для моржей. Пойду я отсюда.

Чуть дальше вспугиваю миниатюрный птичий базар.



Но особенно эффектны в эту погоду дальние горы, морщинистые и сизые.




седые горы

А нам уже пора по машинам — паром подходит!



погрузка в паром на Лофотены

Плыть даже до промежуточной остановки — час сорок. Так что, устроившись, мы периодически вылезаем на палубу (насколько позволяет холодная погода), чтобы полюбоваться окружающими пейзажами.



виды с парома

На горизонте будто кипит вечная волна, как в «Хрониках Нарнии» у подножья высоких гор страны Аслана:


Фотографировать не так уж просто. Ветер становится все сильнее.


Горизонт завален — потому что качка сильная!

Уходим от ветра греться в салон. И вдруг объявление по внутренней трансляции: «Справа по борту только что замечен кит. Кит! Кит! Кит!» На острове Сенья для желающих устраивают специальное китовое сафари (бескровное): выслеживают этих гигантов радиолокацией и показывают вблизи. Заманчиво, но стоит огромных денег, морская болезнь на протяжении трех часов мне гарантирована, а видишь ты, в итоге, по меткому выражению одного путешественника, 1/50 кита — его хвост. Но увидеть кита прямо с обычного рейсового парома, далеко от открытого моря?!!! Все туристы, конечно, кинулись на палубу, к правому борту. Как только паром не перевернули?!

Ну, где тут хвосты показывают?



Но… нет кита, ну нет кита, ну нет кита, не видно.
Вот беда, ну вот беда, ну до чего ж обидно! (Ю.Ким)

Увы. Кит с нами ближе знакомиться не захотел. Ну и хвост с ним. А наш паром уже подходит к небольшому архипелагу Skrova, главная деревня которого добывает половину китового мяса во всей Норвегии. Так что неудивительно, что навестивший нас кит предпочел глаза людям не мозолить.




подходим к архипелагу Skrova

Наш паром искусно маневрирует между островками и скалами, до которых, порой, рукой подать.




И вот, впереди уже и сама деревня Skrova показалась. Забегая вперед, могу сказать, что нам так и не удалось полюбоваться на знаменитые рыбацкие деревни Лофотен. Многие из них превратились в откровенно туристическое зрелище, некоторые стали брать плату за въезд. Так что посмотреть на куда более аутентичную, хотя и не слишком старинную деревню было очень любопытно.




деревня Скрова

Через полчаса мы уже подходили к гордой столице всея Лофотенского архипелага — городу Svolvær. Впрочем, и здесь нас больше радовали окрестные горы, заливы и морские суда, чем скучные постройки.



На подходе к Свульвёр

Это место, конечно, куда более посещаемое. Не случайно мы сразу же увидели здесь один из лайнеров Hurtigruten — круизного маршрута, тянущегося вдоль всего побережья Норвегии.


круизный лайнер возле Свульвёр

В 13:30 мы покинули паром-китолов. Проезжаем около 50 километров и паркуемся возле музея викингов Лофотр. В 1981 году трактор местного жителя удачно провалился на склоне одного из холмов, обнаружив остатки огромного дома одного из древних вождей. Как выяснилось, племенные вожди хёвдинги жили здесь еще до эпохи викингов, в VI веке. А ко временам свирепых завоевателей, перестроенное жилище достигло 83 метров в длину — самое большое из обнаруженных строений викингов в Европе. Здесь было найдено много любопытных вещиц тех времен, о которых теперь рассказывают в современном здании музея. Там же показывают фильм-реконструкцию, переплетающий в сюжете археологические находки и местные легенды. Можно полюбоваться тем самым легендарным трактором, которому так многим обязаны археологи и историки. Но для нас, конечно, самым интересным был реконструированный дом вождя, смахивающий на перевернутый даккар, где посетителям позволяют примерить на себя жизнь викингов.


восстановленный дом вождя викингов

Рядом с домом пасется или мирно валяется в грязи кое-какая живность, знакомая древним норгам. Они тут, конечно, больше рыбой промышляли, но и ветчиной не пренебрегали.


кабанчики

В самом доме несколько больших помещений, посвященных разным сторонам жизни людей той эпохи. Все можно потрогать, примерить, попробовать. Очень доброжелательные сотрудницы дают необходимые пояснения и указания. Дети были в бурном восторге.



домашнее хозяйство викингов

Среди незатейливой еды жителей островов встречались и довольно необычные продукты. Например, вместо чая местные активно пользовались… грибами. Правда, не простыми…


древесный гриб — чага

Неудивительно, что напробовавшись отвара, викинги становились берсерками и хулиганили по всей Европе. :) Хотя если честно, я и сам когда-то настой чаги пробовал, без особых последствий. А вот наша Лия так вошла в роль, что совершенно преобразилась:


маленькая хозяйка большого дома

Мальчикам кухня была не так интересна, но они быстро нашли для себя другое развлечение: научились играть в местную разновидность шахмат. Как и полагается у столь воинственного племени, эти шахматы представляют собой самую настоящую военную игру: чтобы выиграть, короля (или хёвдинга?) здесь надо окружить воинами с трех сторон, двигаются бойцы во всех направлениях и т.д., и т.п.


шахматы викингов

Правда, одна из сотрудниц музея по секрету рассказала, что хотя «шахматы» вполне аутентичны, точных правил игры никто не знает. Ну и ладно.

Некоторые из обитателей музея живут собственной жизнью, не обращая особого внимания на затесавшихся гостей. Это, безусловно, добавляет колорит в осмотр дома.


местные жители

Наглядевшись, на взрослых дяденек, не стесняющихся играть в викингов, папа решил: а чем я хуже? И срочно переквалифицировался в хёвдинга.


вождь викингов

Подводя итоги — ни разу не пожалели, что заглянули сюда. Для детей и не утративших детского восприятия жизни взрослых этот музей — настоящий рай. Хотя некоторые образчики местного искусства, пожалуй, даже чересчур «взрослые»:


местное искусство

Если от дома вождя спуститься к берегу, то можно еще осмотреть корабль викингов (а при везении и покататься на нем). Но мы от этой идеи с некоторым сожалением отказались. Снаружи нас просто сбивал с ног ледяной ветер, а идти до корабля не так уж и близко. Так что пора нам на выход, тоже обозначенный в стиле этого музея:



В 16:00 мы покидаем гостеприимный Лофотр. Движемся дальше, разглядывая причудливые, будто оплавленные скалы вдоль дороги.



Погода все больше портится. Летняя «осень» отступает под натиском «зимней» погоды.



Мы упорно продвигаемся на юг Лофотен, но смысла в этом становится все меньше. Здесь надо ходить в горы (есть некоторые варианты, вроде бы доступные и для семей с детьми), гулять по рыбацким поселкам, осматривать знаменитые приливные ванны. А нам из машины вылезать — страшно представить. Перебрались на остров Flakstadøya. Вовремя вспомнилась фраза из отчета: В Vikten есть стеклодувная мастерская. То, что нужно в дождливую погоду. Погода у нас именно такая — надо опробовать.


мастерская стеклодува

Выставленная в хижине продукция нас не особенно впечатлила, разве что ценами. Но сам процесс изготовления изделий из стекла, конечно, равнодушными не оставил.


стеклодув за работой

Словоохотливый мастер пытался давать пояснения на английском, а потом услышал наши разговоры и радостно переключился на русский. Из Прибалтики оказался, приезжает сюда в туристический сезон, работает с хозяином заведения посменно.

Напротив есть еще и гончарная мастерская. Мы туда заглянули, но никого не нашли и задерживаться не стали. Снаружи в скалах обнаружили забавный природный курьез:

каменное яйцо

Ветер и вода иногда высверливают такие вот каменные яйца в породе, которые потом в прилив вращаются в своей нише.

А мы движемся к Рамбергу, знаменитому своими просторными пляжами с белоснежным песком. Погода продолжает радовать:




Наконец, я не выдерживаю. К самым шикарным пляжам надо пешие прогулки предпринимать. Не вариант. Доступный с машины пляж Рамберга (координаты 68.095935, 13.244009) уже не очень далеко, но смысл ехать туда как-то все больше теряется в пелене дождей. Завидев первый попавшийся пляж, тормозим и отправляемся его осматривать.




пляж недалеко от Рамберга

Уж не знаю, почему маме купаться не хочется? Я лично считаю, что обязательства свои выполнил. Обещал привезти семью на пляж, где море, горы и белый песочек? Мужик сказал — мужик сделал. А про температуру воды и воздуха речи не было. :)

Ну, всё. Наш запас героизма иссяк. Отсюда мы повернули назад и по красивой прибрежной дороге №815 двинулись к кемпингу. С местом ночлега, правда, тоже вышло не очень удачно. В одном из отчетов прочитал про «очень приятный кемпинг. Домики дешевле раза в полтора, чем в остальных местах на Лофотенах.». Координаты, как раз на этой живописной дороге, были, как признавал автор отчета, приблизительными. Когда я их посмотрел на карте, то увидел рядом обозначенный Storfjord Camping. Решил, что речь идет о нем. Там мы и остановились на ночь, хотя по дороге были указатели куда-то в сторону на гостевые rorbu — может быть, надо было туда податься.

В общем, за всю поездку этот кемпинг был самым неудачным. Ничего катастрофического. Два больших 6-местных домика на выбор — один поновее, другое попросторнее. 980 NOK (5650 руб) за всех, но на Лофотенах вообще ночлег недешевый. Не понравилось общее ощущение необустроенности. Какая-то пыльная территория, душ в домике моментально затопил пол. Мы уже привыкли, что домики в кемпингах оснащены пылесосами и всем необходимым для уборки, ведь за неубранный домик полагается дополнительно платить. А тут даже швабры или тряпки нет. Пошел искать хозяина. Он очень долго бродил со мной по территории кемпинга, пытаясь найти где-нибудь инвентарь. Плюнул и выдал мне какое-то полотенце в качестве тряпки. =\
Мы не привередливые, но порекомендовать этот кемпинг никому не можем.


Пробег за день 220 км, время в пути 10 часов, средняя скорость движения 55 км/ч

Ну да ничего, утра вечера мудренее. Завтра свирепый северный ветер собьет нас с курса на остров Сенья. Зато мы познакомимся с заполярным зверьем в их среде обитания и выиграем столь необходимое нам время, чтобы оставшиеся в путешествии дни не были бы сумасшедшей гонкой.