«На автомобиле по Гран-Канарии» 10 - Вдоль западного побережья, или Дикий дикий Запад

Приквел: Канарская весна-2015 и Канарская кухня
На автомобиле по Гран-Канарии:
Часть 1. Вдоль северного побережья
Часть 2. Вдоль северного побережья — Арукас и Терор
Часть 3. Города и «барранки» севера, GC 21, GC 220, GC 230 и прочие прелести жизни
Часть 4. Вдоль восточного побережья
Часть 5. Центральные районы острова
Часть 6. Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Часть 7. Роке-Нубло, Роке-Бентайга и Пико-де-лас-Ньевес
Часть 8. Южная часть острова
Часть 9. От юга к центру

— Итак, мой безнадежный друг, чем ты можешь меня удивить?
«Убить Билла -2»

За двенадцать дней, проведенные на Гран-Канарии, мы не оставили неохваченными почти ни одной дороги, почти ни одной «баранки».
И уже в последний день, направляясь к парому в Агаете с юга острова, решили проехать по единственной незатронутой нами дороге. Результат — полное недоумение, смешанное с восторгом: этот остров опять преподнес нам несколько сюрпризов в виде самых узких дорог, головокружительных обрывов и фантастических видов.



Наши 12 дней на Гран-Канарии мы разделили на две части: семь ночей на северо-западе острова, в Агаете, и четыре ночи – на юге, в районе Плайя-дель-Инглес.

Покидать наш ставший родным за неделю уютный канарский домик было очень грустно, несмотря на то, что впереди была еще почти половина двадцатичетырехдневного отпуска, из них — еще четыре дня на юге Гран-Канарии.
Можно было переехать на юг острова по автомагистралям GC-1 и GC-2, но тогда неохваченным осталось бы западное побережье острова – самое безлюдное, менее всего освоенное, с вздымающимися прямо из океанской бездны отвесными скалистыми берегами.

Прилепившаяся к краю скалистых уступов дорога – это GC-200, по которой нам предстояло пересечь добрую половину острова.



Повторяя изгибы «двухсоточки», мы не переставали оглядываться назад, останавливаясь во всех разрешенных и условно разрешенных местах, чтобы еще и еще раз полюбоваться белыми домиками Пуэрто-Ньевеса, Агаете и совсем уж далекой Сардины:




Недалеко от Пуэрто-Ньевеса – археологический памятник времен гуанчей:


Да, небогато ребята жили…

Зато могли похвастаться прекрасным видом из окна!



Продвигались мы вперед довольно медленно, останавливаясь при каждом удобном случае.


И всякий раз нас догоняла на очередной смотровой площадке машина с инженерной инспекцией автодороги: трое специалистов внимательно осматривали состояние асфальтового полотна и обочины (если слово «обочина» применимо в данном случае к осыпающейся кромке грунта над уходящей вниз пропастью), а также проверяли количество отловленных сеткой камней прямо над дорогой.


Западный берег не богат на пляжи и места отдыха. Лишь два или три раза мы видели указатели к спуску на пляж, но эти места трудно назвать предназначенными не просто для массового отдыха, а даже и для отдыха избранных. Пожалуй, главное достоинство этой части острова – дикая и какая-то первобытная красота.


В какой-то момент мы сообразили, что над нами находится природный заповедник Тамадаба, вот только рассмотреть его снизу очень проблематично.


Самое известное и посещаемое место на западном берегу – мирадор «Балкон»:

Если смотреть с этого «балкона» на юг, то с него открывается вид на острые, почти пирамидальные безлюдные скалы, которые уже миллионы лет глодает океан:


Пока мы ехали по GC-200, несколько раз слышали протяжные автомобильные сигналы: это перед слепыми поворотами дают о себе знать грузовики с бананами. По счастью, два из них повстречались на широком участке дороги:


Бананы растут в широкой долине возле города Сан-Николас-де-Толентино.


«Банановый пояс» на Гран-Канарии расположен на высоте не выше трехсот метров, культура эта требует к себе пристального внимания и растет не везде. Возле Сан-Николаса, видимо, все условия сошлись как нельзя лучше.


Сан-Николас-де-Толентино – единственный населенный пункт на западном побережье. Он находится в стороне от шумных пляжей юга и населенного любителями экстремального отдыха северного побережья. Поэтому Сан-Николас выглядит очень патриархальным, тихим и спокойным местом.


Мы начали свое знакомство с городком со старого порта, совмещенного с маленьким уютным пляжиком.


На берегу океана разбит пальмовый сквер:



Кто бы мог подумать, что срез пальмового ствола может быть таким высокохудожественным!


Как напоминание о рыбацкой сущности поселения – несколько маркеров-скульптур:



А вот эта композиция вызвала у нас с Андреем настоящий восторг: мы по знакам зодиака весы и рыбы, так что это прямо про нас получилось!


Не могли мы в таком месте отказать себе в удовольствии отведать жареной рыбки!
Для этого избрали простецкий ресторан, суливший свежий улов:



Вот это мы угадали на сто процентов!


Какой же это был кайф, сидеть на берегу, щуриться от солнца, уминать хрустящую от жара рыбку под неразлучную картошечку с мохо! Особое удовольствие доставляло наблюдение над работой официанта: он полубегал-полупарил между кухней, барной стойкой и столиками веранды, болтал с посетителями, напевал и всем своим видом демонстрировал наслаждение жизнью. А это, как известно, штука заразная!

Наше удовольствие вылилось в пять евро чаевых (при сумме заказа что-то около 18 евро), на что официант ринулся к барной стойке и в нашу честь пять раз ударил в небольшой, но довольно оглушительный колокол.

То ли из-за приятного ресторанчика, то ли в силу исключительной живописности улиц Сан-Николас стал такой приятной зарубкой на память о Гран-Канарии.




Хотя у Сан-Николаса есть несколько особенностей, которыми он с полным основанием может похвастаться перед другими курортными местечками.

Например, здесь ежегодно 11 сентября отмечается веселый праздник Чарко, во время которого жители городка купаются в маленьком водоеме, образовавшемся в низине на берегу. История этого мероприятия восходит к далекому 1766 году, когда местный священник отлучил жителей городка от церкви по причине того, что они купались полуобнаженными. С тех пор сан-николасовцы и их гости устраивают ритуальное купание в одежде. А тот, кому не посчастливилось увидеть это зрелище вживую, может посмотреть на картину этого веселого праздника прямо на месте развития мокрых событий:


Еще Сан-Николас может похвастаться каким-то чрезвычайно благоприятным климатом для кактусов. Они здесь растут как у нас «одуванчик у забора, как лопухи и лебеда» — но при этом не в пример симпатишнее:



Здесь есть даже целый кактусовый сад – с «говорящим» указателем:



Но мы так насытились зрелищем кактусов в канарском ботаническом саду близ Лас-Пальмаса, что направились дальше – мимо чрезвычайно редкой для засушливых Канар мельницы…


…через банановые огороды…


… по GC-200 на юг острова.
Взгляд на оставшийся внизу Сан-Толентино меня особенно впечатлил и порадовал.
Когда мы только летели на Тенерифе, то видели какой-то кусочек Гран-Канарии под крылом самолета.


А вот так это место выглядит с GC-200:


Дорога эта по-своему красивая и живописная: по канарской традиции она лепится к слону высоких гор и повторяет все изгибы на рельефе местности.




Горы здесь очень интересные: скалистые образования Лос-Асулехос / Los Azulejos – с вкраплениями оттенков зеленого цвета. Потом мы такие видели вокруг Тейде на Тенерифе, хотя летом в жаркую и сухую погоду зеленый оттенок скал совсем не бросился в глаза.




О въезде на южный муниципалитет Моган путешественнику говорит вот такой своеобразный указатель:


Да уж, во многих гористых местностях длинный шест или ходули помогали с ходу преодолевать расщелины, русла горных рек и прочие препятствия.
Здесь дорога становится совсем скучной:


Именно поэтому, возвращаясь назад с юга в Агаете на паром в наше последнее утро на Гран-Канарии, Андрей принял решение не ехать по автомагистралям GC-1 и GC-2 вдоль восточной и северной части острова, а испробовать дорогу, на которую нас еще не заносило- GC-606.

В итоге оказались мы вот на этом «автобане»:


И если к двенадцатому дню нашего пребывания на Гран-Канарии мы были убеждены, что нас уже ничем не удивить, то на изгибах «шестьсот шестой» мы получили по носу своей самоуверенности.
При этом чувствовался какой-то «гибельный восторг» от диких пропастей «барранок», из которых то морда каменного сфинкса покажется, то где-то далеко промелькнет деревенька из спичечных домиков:




По дороге встретилось несколько деревенек…

… и пещерных сооружений…

… мирадор…

…циклопические каменные образования над дорогой…

… плотины…

… и, конечно, во всей своей красе показался Тенерифе:


В это последнее утро нам еще несколько раз открылся вид на каменный утес Роке-Бентайга и красавец Роке-Нубло: его горделивую посадку невозможно ни с чем спутать!


Мы планировали успеть заскочить в Сан-Николасе в так понравившийся нам ресторанчик, но повышенная вертлявость GC-606 и наши бесконечные остановки слопали имеющийся у нас запас времени. Так что Сан-Николас проскочили без остановки:



Мало того, когда мы уткнулись в ремонт дороги (все-таки не зря ее исследовали спецы, с которыми мы все время пересекались по дороге на юг), то совсем забеспокоились о времени посадки на паром.


На очередном изгибе дороги мы увидели знакомый Пуэрто-Ньевес: «Фред Олсен» уже нас ждал в порту. Несмотря на цейтнот, мы все-таки успели сделать пару фотографий – и на посадку:


Посадка на паром прошла неожиданно быстро: не успели мы опомниться – как наши документы вновь просканировали служащие парома, вот уже через несколько минут мы вновь сидим в удобных пульмановских креслах.
Почему-то мы не стали смотреть назад, на удаляющиеся берега дикого западного побережья.
Было очень грустно думать о том, что позади остаются и белые домики Агаете, и крутые изгибы «барранок», и пещерные домики Артенары, и два брата «Роке».
Хотелось, да и сейчас не меньше хочется, еще раз туда вернуться.
Может, все-таки осталась еще какая-нибудь не езженая нами дорожка, начинающаяся на буквы GC, а заканчивающаяся на какую-нибудь веселую трехзначную цифру?!