Алтайское ожерелье. В поисках красоты 10.

предыдущая часть

Продолжение десятого дня. Застывшие облака.

Вдоль русла ручья все чаще стали попадаться крупные валуны и сплошной бурелом. В связи с этим, мы были вынуждены перебираться от этого беспорядочного хаоса на крутой, правый борт долины. Для этого нужно было перевалить через таежный хребетик, преградивший дальнейший путь. Чтобы забраться туда, сначала необходимо было подняться на трехсотметровый уступ этого горного отрога. При этом метров сто надо «взлететь» в лоб с уклоном порядка 30 градусов, затем используя более пологую полочку, метров тридцать проехать более спокойно, передохнув от крутизны взлета, и далее, пробираясь по извилистой траектории между близко растущими деревьями, выбраться на гребень.


Фото 145. Начало подъёма на отрог.

Части машин удалось совладать с подъёмом самостоятельно, двоих в самом крутом месте лебедили.


Фото 146. Рэнг тянется вверх на лебедке.

В один из ответственных моментов, на ключевом участке подъема, у Крузака Виктора оторвало кронштейн запаски. Пришлось откручивать оставшиеся болты, придерживая не легонькое колесо на весу силами нескольких мужских рук, и водружать запаску на багажник. Там она и прокаталась до самого Барнаула.

Фото 147. Экипаж Юры Васильева на старте перед крутым взлетом.

В итоге все экипажи выстроились плотной колонной на узком, едва по ширине колеи, гребне. Если не считать нескольких свежих царапин на бортах автомобилей, забрались мы на перевал удачно. Перед спуском с хребта перекусили, торжественно поблагодарили местных духов за проявленную заботу о нас, о солнечной погоде, об успешном продвижении. Спуск с перевала – это захватывающий дух пятидесятиметровый обрывистый сброс с резким правым поворотом в самом низу. Погода стояла сухая, схватываемость колес с грунтом отменная. Поэтому не стали заморачиваться со страховкой и аккуратно спустились на тормозах.


Фото 148. Выбрались повыше.

Следующий участок подъема проходил по густой тайге и бурелому. Машины буквально протискивались между деревьями, цепляя всеми своими свесами поросшие сочным зеленым мхом крупные камни и бревна. Самые сложные задачи навалились на штурманов. Нужно было в бодром темпе производить дальнюю разведку с целью определения общего направления движения, пропиливать бензопилой проезды, через лежащие поперек хода, упавшие от старости, либо под напором сильных ветров, многочисленные стволы, а затем ещё и проводить каждую машину, стараясь попасть между крупными валунами и глубокими промоинами по намеченному пути. Очень кропотливая, тяжелая физически, но такая необходимая мужская работа! Именно здесь и проявились лучшие качества ведущих штурманов Сергея и Валерия.


Фото 149. Движемся вперед.

Через пару километров упорной пахоты, выбрались на берег ручья Кужуртубулак. По его левой стороне дальнейшее движение стало невозможно из-за крутизны прибрежных скал. Пришлось перебираться на правый берег. И вот этот, на первый взгляд несложный, брод стал очередным камнем преткновения.
Для начала, необходимо было соскочить с полки пятиметровой высоты, на которой выстроились машины, чтобы попасть к уровню воды. Мало того, что спуск оказался крутым, он ещё и потребовал сложной траектории коленообразного движения. Затем сам, собственно, брод, не широкий, около восьми метров, да и не особо глубокий, примерно с полметра, только видно, что на дне крупные камни. А вот на выходе из реки — высокая ступенька примерно 0,7 метра.


Фото 150. Крузер завис на ступеньке выхода из брода.

Первая же машина, удачно проскочив спуск и перебродив реку, плотно повисла на этой самой ступеньке. Дополнительным бонусом к испытаниям оказалось отсутствие на противоположном берегу, заросшем высоким кустарником, достаточно крепкого дерева, за которое бы можно было зацепиться лебедкой. После длительных поисков залебедились за ель, стоящую на приличном расстоянии и под углом градусов в тридцать к створу движения.


Фото 151. А вот так это выглядит с высоты полета дрона.

Но, все-таки, это позволило подтянуть машину вверх и вызволить из цепких лап горного ручья. Задние колеса Крузака при этом выворотили большой валун, и он спокойно устроился посередине потока, прямо по нашему курсу.


Фото 152. Рэнг вскакивает на ступеньку.

Штурманы стоя в ледяной воде ломами и враскачку с трудом сдвинули тяжелый камень с проезда, а на ступеньку берега установили стальные трапики. Не без проблем, но уже самостоятельно, все остальные машины выбрались на правый берег.


Фото 153. Машина на переднем плане начинает спуск к уровню воды, вторая, только что выскочила по трапикам на берег и третья ждет остальных на ровном месте.

Дальше подъём стал более пологим, а через полкилометра после брода, штурманы обнаружили конную тропу. Двигались по ней, либо рядом. Все же по тропе идти легче, чем совсем без следов.


Фото 154. Встали на конную тропу, недалеко от стойбища.

Тропинка вывела к пастушьей летней избушке – стойбищу, расположившейся на уютной полянке, со всех сторон окруженной тайгой. Видно, что люди здесь бывают, но в тот момент никого из пастухов не было. Впереди, перед нами лежали безлесые вершины, поэтому около стойбища, в лесу, напилили сухого бурелома и запаслись дровами на пару дней. Передохнув, через двадцать минут продолжили движение вверх. После стойбища, тропа петляла по кустарнику, пару раз перебегая с одного берега ручья на другой, покоряя несколько разной крутизны спусков и взлетов. Петляли за ней и мы.


Фото 155. Брод в верховьях ручья. Простой, но много крупных камней в русле.

Подъемы и броды проходили ходом и, в конце концов, выкатились в обширный распадок, представляющий из себя сплошное верховое болото. Отсюда начинается и питает себя водами так помучивший нас ручей Кужуртубулак.
Огибая заболоченную долину, переваливаясь по кочкарнику, поднимались все выше и выше по левому краю горных уступов, к самому истоку ручья.


Фото 156. Начало подъёма на перевал.

Иногда, при особо сильных кренах, машины приходилось отвешивать весом экипажей. И, наконец, через пяток километров уперлись в пологий перевальный взлет. По его широкой дуге мы и забрались на хребет. Высота 2680 м.


Фото 157. Закарабкались на хребет.

По высоте мы достигли уровня плоскогорья Укок. Отсюда уже можно было разглядеть вершины пятиглавого массива Таван-Богдо-Олы (4374 м), красующегося на границе Монголии, Китая и России. Да и Белуха (4506 м), главенствующая над Катунским хребтом, с трудом, но угадывалась. К сожалению, все гиганты затянуты легкой облачной дымкой, но, зато более близкие вершины были видны, как на ладони.
А непосредственно перед нами лежало урочище Шокпартас. Но чтобы попасть на него, экипажам ещё предстояло преодолеть последнее препятствие на сегодняшнем пути – протяженную каменную россыпь, надежно оседлавшую гребень хребта и грозно торчащую вверх острыми, как ножи, гранями слоистого курумника. Обойти стороной не представлялось никакой возможности. Только вперед и вверх. Вот где потребовалось все мастерство штурманской части команды! Буквально по сантиметру, след в след, они проводили колонну экспедиции. Особое внимание уделяли более “нежным” боковым поверхностям колес. Тем не менее, несмотря на все меры предосторожности, ТЛК Юры Васильева “словил” боковой порез. Поставили запаску и продолжили движение. К шести часам вечера выбрались к самому началу урочища и, под защитой первых каменных останцев, установили лагерь.


Фото 158. Эта скульптурная группа первой встречает путника, добравшегося до Шокпартаса.

На относительно ровном пятачке плотненько разместились пять машин и несколько палаток.


Фото 159. Лагерь поставили в распадке у подножия первых каменных изваяний.

Что же такое Шокпартас и почему мы так настойчиво сюда стремились? Расположенное высоко в горах, удаленное от населенных пунктов, укрытое от любопытных взоров хаосом горных кряжей, плато, площадью примерно десяь на десять километров, на котором сосредоточено множество скальных останцев, образовавшихся в результате воздействия ветра. На относительно небольшой территории по одиночке, а где и целыми группами, сосредоточены каменные скульптуры. Каменное царство застывших каменных изваяний, созданных матушкой-природой.


Фото 160. Одна из фигур.

С алтайского Шокпартас (на некоторых картах Чокпартас) можно перевести, как «каменная булава», может быть «каменная голова». Один из путешественников назвал это плато очень поэтично – урочище застывших облаков. Что совсем не противоречит истине — облака тут действительно расположены рядом, кажется, что их можно потрогать руками.


Фото 161. Облака совсем рядом.

Отдельные скалы чем-то напоминают Красноярские столбы, другие — гобийское урочище Херменцав в южной Монголии. Подобные скальные образования причудливых, фантастических форм на территории России есть ещё на Урале и в Якутии. Эти места всегда привлекали любителей необычных ландшафтных явлений. Обратили внимание туристы на Шокпартас лишь недавно, на рубеже XXI века.


Фото 162. Фантастические формы образования.

Местное же население издавна использовало урочище в качестве летних пастбищ. Попасть сюда возможно было только на лошадях, что и определило редкую посещаемость этого природного музея скульптур под открытым небом. На побывавших здесь людей, плато Шокпарас производило неизгладимое впечатление. И, само собой, в своих поисках необычных ракурсов красот Алтайских гор, мы не могли упустить возможность побывать здесь. И теперь стали второй командой, после группы Миши Некрасова, поднявшейся к урочищу Шокпартас на автомобилях.


Фото 163. Мудрый Каа?

Те, кто тут побывал, по-разному описывают свои ощущения и чувства. Кто-то помещает в урочище мифическую страну Шамбалу, кто-то считает, что именно здесь встречаются душа бога и душа человека, что тут расположено жилище горных духов, а кто-то называет это место особо сакральным, мистическим. Но, главное, что никто ни разу не остался равнодушным.


Фото 164. Рядом с этим тюленем стояла наша палатка.

Не возьмусь утверждать или оспаривать мнения других людей, скорее всего, все эти предположения имеют место тут быть. Лично меня, в первую очередь, поразили два обстоятельства. Ну, кроме, конечно, угадывания в каменных изваяниях фигур людей, животных, фантастических образов, замков и башен.
Как только мы поднялись на хребет, по гребню которого нужно было двигаться к Шокпартасу, из противоположного ущелья на нас стало надвигаться серое, грозовое облако. Создавалось полное ощущение, что с минуты на минуту, на горы опрокинутся потоки дождя, а учитывая высоту в 2720 метров, то, скорее всего, должна была начаться снежная свистопляска пурги. Сильный ветер неумолимо гнал зловещую тучу в нашу сторону.


Фото 165. Эта туча весь вечер грозила нам непогодой.

Но… Но каким-то непостижимым образом, каждый раз, доходя до вершины хребта, до самой границы плато Шокпартас, до туда, где мы в срочном порядке устанавливали палатки, чтобы успеть обустроить лагерь до наступления бури, при этом стараясь понадежней закреплять штормовые растяжки, темная туча, словно наткнувшись на невидимую преграду, останавливалась и, будто, не смея ступить на светлую, солнечную территорию урочища, откатывалась на пару километров назад. А затем начинала свое движение в нашу сторону вновь.


Фото 166. Грозовая туча опять пошла в наступление...

И это наступление продолжалась до полной темноты, когда порывы ветра уже немного поутихли, а непогода так и не прорвалась. Волей не волей вспомнишь, что плато Шокпартас огибают, сливаясь в единстве и борьбе противоположностей, две реки Ак-Алаха и Кара-Алаха, Белая и Черная, Светлая и Темная, символизирующие собой силы Добра и силы Зла.
Второе удивительное свойство урочища Шокпартас – безмолвие. При этом ветер здесь дует постоянно. Сильнее ли, слабее ли, но постоянно. Шум его должен был бы ощущаться все время и во всем. В шелесте сухих трав, в посвисте, пробирающихся через узкие щели в камнях воздушных потоков, в хлопании пологов палаток. Но нет. Все эти движения воздуха происходят совершенно бесшумно. И это поразительно. Это завораживает. Допускаю, что я излишне эмоционально воспринял окружающее, но ощущение безмолвия здесь полное!


Фото 167. Вечерний Шокпартас.

Здесь не хочется торопиться, не хочется шуметь, не хочется громко разговаривать. Здесь поселилась аура рассудительности и сосредоточенности, аура медитации и погружения в себя. У алтайского поэта Сазона Суразакова есть такие строки:

Есть легенда, жившая веками:
«На вершинах гор не говори,
Не кричи, будь молчалив, как камень,
Не серди хозяина горы…»

Особенно остро и уместно эти слова звучат здесь.

продолжение