Альтернативная Испания. Часть 14. Уэска – ворота в Верхний Арагон.

Часть 1. Польша: остановки по принуждению.
Часть 2. Чехия: даже случайный выбор гарантированно безупречен.
Часть 3. Челночные рейды Германия — Швейцария.
Часть 4. Франция монохромная.
Часть 5. Парадоксы Страны Басков.
Часть 6. Сквозь Наварру по Дороге французских королей.
Часть 7. Ла-Риоха — земля пилигримов, виноделов и монахов.
Часть 8. Кастилия. По следам Дон Кихота.
Часть 9. Кастилия. Эмоциональный взрыв: Куэнка и Серрания-де-Куэнка.
Часть 10. Арагон мавританский.
Часть 11. Арагон: наследие тамплиеров.
Часть 12. Валенсия. «Столица» испанских тамплиеров Морелья.
Часть 13. Арагон: дикая Матарранья.

Я уже ранее рассказывал о своих не сложившихся взаимоотношениях со столицей Арагона. Судя по всему, это касается и всей провинции Сарагоса в целом. Воля провидения была такова, что в Арагоне нам предстояло детально изучить две из трёх провинций – Теруэль и Уэску. А вот через Сарагосу предстоял лишь кроткий транзит длиной километров 30-35. Большей частью он должен был проходить по пустынной и безлюдной местности – такова была намеченная мною кратчайшая дорога в Уэску. Навигатор против подобного выбора вроде бы не возражал. Убедиться в этом было поручено Маше. Но с задачей она не справилась, поскольку никак не могла привязаться к карте. В результате чего на Т-образном перекрёстке в городке Каспе передо мной возникла дилемма: ехать направо или налево? На этот раз интуиция подвела, поэтому выбор направления оказался ошибочным. Впрочем, разрулили ситуацию мы настолько быстро, что даже поругаться не успели. Стоит ли говорить, что случилось это недоразумение аккурат во время транзита через Сарагосу?

Выбор кратчайшего маршрута по забытым богом дорогам полностью себя оправдал. Качество покрытия, как и везде в Испании, было отменным, трафик оказался практически нулевым, а количество населённых пунктов – минимальным. А вот придорожные пейзажи были совершенно необычны. Прежде всего это касается холмов с «причёсками» в стиле «полубокс».

(не побоюсь в очередной раз напомнить, что все фото кликабельны)
Местность оказалась настолько забавной, что мы даже решили остановиться здесь на ланч, а заодно и «задобрить» Сарагосу в разрезе возможных будущих взаимоотношений.

Дикая местность Лос-Монегрос, по территории которой мы осуществляли транзитный бросок, оказалась богата на сюрпризы. Помимо холмов с «причёсками» мы больше всего были поражены организацией системы полива на огромных пустынных пространствах. Индивидуальные кранчики с душем здесь были подведены к каждому будущему дереву или кустику. Причём очевидно, что сделано всё на вырост.

В долине реки Синка характер местности естественным образом изменился, но и здесь не наблюдалось дефицита объектов, на которые стоило обратить внимание. Сначала наше внимание привлекли грандиозные руины замка Монсон. Знал бы я о его существовании заранее – можно было бы и спланировать посещение.

Затем начались виноградники. Соответственно, появились и модернистские бодеги. Что неудивительно, поскольку арагонские вина «сомонтано» очень популярны в Испании.

Вот так весело и непринуждённо мы и добрались до лежащего в самом центре винодельческого региона города Барбастро (Barbastro, Balbastro), где у нас была запланирована остановка. С паркингом повезло. Он находится на берегу реки Веро.

А по любому из близлежащих мостов можно моментально перенестись в историческое ядро города.

Забавно, что на протяжении всего времени пребывания в Барбастро меня не покидала мысль, что мы находимся в Италии. Началось это с Веро. Несмотря на то, что в разгар лета река представляет себой ручей, закована она в монументальную бетонную набережную, вдоль которой выстроились в ряд весёленькие разноцветные дома.

Первая же попавшаяся на глаза церковь напомнила об Италии не только своим обликом, но и названием в честь св. Франциска Ассизского.

Узкие словно ущелья улицы старого города изобилуют разноплановой архитектурой.

Но глаз почему-то выхватывает именно дома, относящиеся к эпохе Ренессанса.

Конечно, в подавляющем большинстве – это паласио (так и хочется сказать – палаццо) местной знати. В одном из них традиционно находится аюнтаменто.

Но вот ярчайшим образцом дворца эпохи Возрождения в Барбастро является паласио братьев Архенсола.

Отличает его филигранная резьба по дереву на оконных ставнях и карнизах.

Знаменит дворец ещё и тем, что здесь родилось сразу несколько известнейших исторических личностей. Можно даже подумать, что Palacio de los Argensola на протяжении нескольких столетий был кондоминиумом и инкубатором для особо одарённых людей.

Несколько выпадает из всего этого ренессансного ряда Барбастро готический собор успения Богородицы. Точнее даже не сам храм, интерьер которого, как пишут, выполнен в стиле эпохи Возрождения, а соборная колокольня. Для того чтобы опознать в ней бывший минарет, большого напряжения ума не потребуется.

Главная площадь города называется отнюдь не «Главной», а «Рыночной», что для Испании скорее нонсенс, как я уже неоднократно отмечал. Видимо, поэтому для пущей убедительности на Меркадо в Барбастро есть соответствующая скульптурная композиция в виде овощного лотка.

Это помогает представить себе реальный городской рынок. Поэтому и становится понятной задумка с устройством традиционных для Арагона галерей по периметру главной площади. Призваны они были защищать покупателей и продавцов от ветра и осадков.

Рыночная площадь в Барбастро кажется неприлично молодой. О том, что это не так, можно догадаться лишь по наличию крохотной часовенки словно случайно затесавшейся между пышными и яркими современными домами.

Судя по всему, часть колонн, на которые опираются фасады этих домов – это всё, что осталось от аутентичного Меркадо. Сейчас же здесь «правят бал» симпатичные модернистские постройки начала прошлого века, выдержанные в характерном арагонском стиле.

С той лишь разницей, что их псевдодорические колонны существенно выше, и это придаёт зданиям несравненную лёгкость и элегантность, характерную скорее для Италии, нежели для Испании.

Из-за вынужденного дневного переезда основную нагрузку этого длинного понедельника приняли на себя утро и вечер. Расставшись с «итальянским» Барбастро, мы вскорости достигли очередного «арабского» «Аль…». Ранее это были Альбаррасин и Альканьис, а теперь – Алькесар (Alquézar, Alquezra). Припарковались на первой подвернувшейся стоянке, что можно считать крайне удачным выбором. Если бы поехали дальше, то пришлось бы разминуться с мирадором, с которого открывается дивный вид на деревню.

Глядя на очередную восхитительную испанскую панораму, хотелось верить, что мавры, чьи эстетические вкусы всегда вызывают лишь восхищение, при выборе места под строительство замков руководствовались не только их будущим стратегическим положением, но и живописностью окружающей местности.

Алькесар очень популярный туристический сайт. К тому же ещё он является отправной точкой для пеших маршрутов. Поэтому недостатка в туристах деревня не испытывает никогда. Но поскольку приехали мы туда в разгар сиесты, то толкотни на узких улицах успешно избежали. Народ всё больше расслаблялся в кафе или традиционно где попало дремал.

Мы же в числе прочих немногочисленных живчиков и торопыг ввинтились в средневековый лабиринт улиц Алькесара.

Хотя, с уверенностью говорить о «средневековости» можно лишь, пожалуй, после преодоления Готических городских ворот, над которыми красуется герб Алькесара с силуэтом замка.

Это единственные из четырёх сохранившихся ворот. И, что занятно, готическая стрельчатая арка находится лишь с внутренней стороны портала.

Дальше всё, как и в любой горной деревушке, но, разумеется, со своим неповторимым архитектурным и дизайнерским колоритом.


Кривые переулки,

разноуровневые перекрёстки,


потайные проходы,


лестницы,

череда арок.

В итоге мы совместно с теми же попутчиками добираемся до бывшего Рынка.

Традиционный арагонский стиль площади нас уже не удивляет. Аркады, дома на сваях, изящная кирпичная отдёлка – здесь это всё присутствует. Не хватает пласа Рафаэль Айербе лишь самого главного – атмосферы, оживляющей средневековое прошлое. Стояли бы на ней торговые лотки, и всё было бы отлично.

Без соответствующего антуража площадь представляет собой неуютный перекрёсток семи дорог (в буквальном смысле). При попадании на него все мысли сосредоточены лишь на том, какое направление выбрать, чтобы не сбиться с заданного маршрута.

Я тоже остановился здесь в лёгком замешательстве: то ли идти искать аюнтаменто, то ли сразу двигаться в направлении замка. Выбрали второй вариант и, видимо, не прогадали.

Потому как в противном случае разминулись бы с очередным мирадором, с которого открывался эпический вид на одно из многочисленных ущелий, окружающих Алькесар.

Потом мы снова проследовали куда-то в сторону за людским потоком и оказались у ещё одной природной достопримечательности деревни – пещеры Пикамартильос. К слову, пещер в окрестностях Алькесара тоже великое множество.

Следующий мирадор подарил нам новый превосходный вид. На этот раз на ущелье реки Веро. Да, да, того самого «ручейка» из Барбастро.

С этой же смотровой площадки можно начать заключительный рывок к замку.

Увы, дальше входных ворот мы не продвинулись.

Экскурсия по твердыне стоит не дорого, но проводится она только с гидом и по расписанию. Томиться в ожидании в наши планы не входило. Поэтому мы ограничились созерцанием Алькесара с высоты крепостных стен.

Не без пользы, так как именно здесь смогли, наконец, увидеть конические печные трубы, которые четырьмя днями ранее безуспешно искали под дождём в Кинтанар-де-ла-Сьерра.

Plaza Cruz de Buil, на которой мы задержались во время спуска, это ещё одно симпатичное и фотогеничное место Алькесара.

Здесь я решил не возвращаться в центр деревни, чтобы во что бы то ни стало отметиться у аюнтаменто, а идти на стоянку окольными путями.

Авось приметим ещё что-нибудь нестандартное или необычное. Пока мой взгляд блуждал по верхам, где внимание привлекали фасады ренессансных особняков,

Маша традиционно рыскала по закоулкам, где и отыскала оригинальную складную уличную скамейку, которая восхитила её инженерный ум и вызвала прилив умиления.

Церковь св. Архангела Михаила – это последний объект в Алькесаре, который удостоился моего поверхностного внимания. Для меня она оказалась интересна тем фактом, что храм значительно пострадал в годы гражданской войны. В это верится с большим трудом, поскольку сложно представить, что война смогла докатиться до столь обособленных и удалённых уголков Испании.

На очереди у нас очередной скоротечный переезд – в провинциальную столицу, откуда открывается путь к Пиренеям. До гор ещё очень далеко, но манят они уже беспрестанно.

Лёгкое просеивание программы поездки постепенно привело к тому, что мы не только перестали постоянно куда-то опаздывать, но уже и начали двигаться с некоторым опережением графика. По этой причине мы могли позволить себе осуществить относительно раннее заселение в кемпинг. К тому же, поскольку «Camping San Jorge» располагается в городской черте Уэски (Huesca,Uesca), это позволяло нам отправиться на сколь угодно долгую и беззаботную прогулку по провинциальной столице.

До центра города минут 20 неспешной ходьбы по симпатичным кварталам, отличающимся тишиной и стерильной чистотой.

Историческое ядро Уэски находится на холме. Поэтому когда улицы начинают резко забирать вверх, можно уже догадаться о том, что цель близка.

Пятый раз за день преодолев коварный горный маршрут, мы в итоге добрались до меланхоличной Кафедральной площади.

Попытка посетить собор с колокольней, а заодно и епархиальный музей, потерпела фиаско. До закрытия оставалось ещё несколько минут, но пускать нас отказались.

Вообще-то я хотел лишь мимолётно взглянуть на интерьеры храма и его знаменитый алтарь, но, видимо, мне для убедительности не хватило словарного запаса. Пришлось ограничиться уже привычным внешним осмотром собора. Как и у любого другого готического храма, здесь тоже есть на что посмотреть. Прежде всего это касается главного портала, украшенного множеством скульптур, среди которых выделяется группа из 14-ти фигур мучеников и пророков.

Но изюминкой собора, на мой вкус, является деревянный карниз, делящий его фасад на две части. Это довольно типичное для Арагона «ноу-хау» 16-го века. Догадаться об этом можно хотя бы потому, что похожим карнизом снабжена и аюнтаменто Уэски, которая тоже возвышается на Кафедральной площади.

Забавно, что в отличие от других городов, Уэска обзавелась собственным кафедралом лишь спустя пару сотен лет с момента изгнания мавров. До тех пор торжество христианства в городе превозносилось в стенах мечети. И лишь после того, как очередной король посчитал неприличным проводить христианские богослужения в мусульманском культовом сооружении, было таки принято решение о строительстве собора на месте мечети.

Центр Уэски обширен и представляет собой сложную паутину из многочисленных пешеходных улиц. Но туристу здесь заблудиться сложно, поскольку жизнь ему облегчает множество информационных указателей. Остаётся лишь выбрать нужное направление.

Картой города нас снабдили в кемпинге, но она не позволяла выстроить приоритеты. Поэтому, с целью получения дополнительной информации, мы отправились на поиски туристического центра.

Нашёлся объект на бывшей Рыночной площади.

Хорошо видно, что она совсем недавно пережила реставрацию, которая, несомненно, удалась.

Теперь площадь Луиса Лопеса, окружённая ансамблем изящных зданий, выкрашенных в нежные пастельные тона, может по праву претендовать на звание одной из самых красивых в Арагоне.

Соседняя площадь Наварра тоже хороша. Но там «первую скрипку» играют не архитектурные объекты, а декоративные. Не сомневаюсь, что Фонтан Муз тоже является одним из красивейших в Испании.

В инфоцентре среди прочих объектов нам, конечно же, порекомендовали к осмотру церкви Уэски. Рыскать по городу в поисках всех храмов мы, естественно не стали. Ограничились лишь близлежащими. Первая из них, Сан-Педро, с массивной колокольней, похожей на оборонительную башню, оказалась одной из самых старых церквей Испании.

Неудивительно, что она же является и пантеоном королей, где захоронены два арагонских монарха. Вход, разумеется, платный, но я изловчился не только краем глаза заглянуть в храм, но даже сфотографировать для «коллекции» главный алтарь.

Барочная церковь, названная в честь одного из покровителей Уэски св. Винсента, огромной исторической ценности, по-видимому, не имеет.

Поэтому вход в неё свободный, и внутри находятся не туристы, а прихожане. Не так много, как можно было бы ожидать в Испании.

Тёплым погожим вечером люди всё-таки предпочитают прогуливаться по городу или сидеть в уличных кафе.

Те же, кому уже трудно спускаться по лестницам, предпочитают наблюдать за тусой сверху.

Мы с Машей влились в общий размеренный поток отдыхающих аборигенов и направились обратно в кемпинг, попутно отмечая интересные здания, среди которых преобладали правительственные учреждения.

Заглянули во все встречающиеся на пути арки и подворотни.


И понаблюдав за местными жителями, позавидовали тому неспешному ритму, в котором протекает их повседневное бытие.

А надолго задержались лишь в парке Мигеля Сервета.

В парке представлен широкий спектр местных растений, но есть и экзотические экземпляры азиатского происхождения.

В нескольких прудах обитают гуси, утки и лебеди.

Имеются и детские площадки, скульптурные композиции, мостики, ручьи. В общем, каждый найдёт что-нибудь по своим интересам.

Маша, к примеру, детально изучила местный розарий.

Прогулкой по парку в Уэске завершился наш шестой испанский день. Впереди ещё два. И это уже будет исключительно горный этап поездки.
На ужин мы отведали настоящего испанского хамона. Прошу прощения, но с тех пор он у нас стойко ассоциируется с навозом. И дело не только в запахе…



Утром во вторник 18 августа мы проснулись, как обычно, очень рано. Но с отъездом торопиться не стали. Во-первых, следовало просушить палатку, которая намокла в результате ночного дождя. Во-вторых, на первом запланированном к осмотру сайте ранее 10 часов делать было нечего. Так что завтракать нам пришлось в кемпинге, а не в каком-нибудь живописном местечке.

Едва отъехав от Уэски, мы начинаем пристально всматриваться в скрытые за пеленой тумана горные вершины. Где-то в этих местах тысячу лет назад проходила незримая граница между мусульманскими и христианскими владениями.

Важнейшим форпостом на этом рубеже являлся величественный замок Лоарре (Loarre, Lobarre) – самое старое оборонительное сооружение Испании. Издалека крепость практически незаметна.

Но стоит подъехать поближе, и создаётся ощущение, что Лоарре вырастает прямо из известняковых скал.

Которые, собственно, и служат для него фундаментом.

Замок был возведен в 11-ом веке.

Маврам однажды удалось ненадолго завладеть цитаделью, и этот факт послужил толчком к её укреплению и расширению.

Через какое-то время король передал Лоарре монашескому ордену Августинцев. В результате чего замок пополнился культовыми сооружениями. Центральное место было отведено внушительной капелле.

Позднее замок облюбовали арагонские короли, и они даже перенесли в него свою резиденцию. Это был звёздный час Лоарре, который продлился недолго. Король Санчо I решил построить ещё один замок с монастырём, Монтеарагон, куда впоследствии и переселился вместе с монахами (мы проезжали мимо него накануне по пути из Алькесара в Уэску).

В 13-ом веке комплекс был обнесен крепостной стеной с десятком сторожевых башен.


Но после изгнания арабов замок постепенно стал терять своё военное значение и влияние. Население, проживавшее у его подножия, в 15-ом веке перебралось чуть ниже – в деревню Лоарре.

Поближе к плодородным землям долины Гальего.

С этого момента началось забвение, которое крепость, к счастью, довольно успешно пережила.


Сейчас замок Лоарре находится в очень хорошем состоянии и считается наиболее хорошо сохранившейся романской цитаделью в Европе. Также он входит в пятёрку самых интересных замков Испании.

Не стоит думать, что фраза о высокой степени сохранности замка подразумевает наличие там декорированных в духе своего времени королевских покоев, обставленных резными шкафами, кроватями с балдахинами и сундуками из-под драгоценностей. За этим нужно ездить в Нойшванштайн, Пелеш, Пенья и другие резиденции последних европейских монархов. Гораздо важнее внешняя сохранность столь уникальных достопримечательностей, которая позволяет более предметно рассуждать об архитектурных особенностях гражданских, культовых и фортификационных сооружений времён мрачного Средневековья.

Ну, а у рядового туриста в таких местах всегда есть выбор: либо, ни чем не ограничивая свою фантазию, скакать по лестницам, подвалам и закуткам в поисках тайн, загадок и привидений, либо наслаждаться великолепными панорамами.

Кстати, о приведениях. Существуют свидетельства о неком таинственном женском присутствии в одном из помещений замка Лоарре. И об этом даже собираются снимать сюжет для популярного испанского шоу.

А дальше мы направляемся к арагонским высотам.