Альтернативная Испания. Часть 16. Арагон – Каталония: траверс Пиренеев.

Часть 1. Польша: остановки по принуждению.
Часть 2. Чехия: даже случайный выбор гарантированно безупречен.
Часть 3. Челночные рейды Германия — Швейцария.
Часть 4. Франция монохромная.
Часть 5. Парадоксы Страны Басков.
Часть 6. Сквозь Наварру по Дороге французских королей.
Часть 7. Ла-Риоха — земля пилигримов, виноделов и монахов.
Часть 8. Кастилия. По следам Дон Кихота.
Часть 9. Кастилия. Эмоциональный взрыв: Куэнка и Серрания-де-Куэнка.
Часть 10. Арагон мавританский.
Часть 11. Арагон: наследие тамплиеров.
Часть 12. Валенсия. «Столица» испанских тамплиеров Морелья.
Часть 13. Арагон: дикая Матарранья.
Часть 14. Уэска – ворота в Верхний Арагон.
Часть 15. К высотам Арагона. Есть ли жизнь под утёсами?

Из раза в раз ночуя в горах, рано или поздно рискуешь превратиться в мазохиста. То ли мы всегда выбираем такие места, то ли все кемпинги создаются по одному принципу, но я не припомню случая, чтобы утреннее солнце когда-либо освещало нашу палатку. Как засыпаем мы в тени, так и просыпаемся. В горах всё это усугубляется относительно низкими температурами. Но период дискомфорта переносится достаточно стойко, если знать, какое блаженство ты испытаешь, когда буквально за ближайшим поворотом твоё тело начнёт в огромных дозах поглощать живительное тепло первых солнечных лучей. Утро среды 19 августа проходило у нас по похожему сценарию. Температура 11 °C, горные долины купаются в солнце, а вот кемпинг погружен в беспросветную тень. Это ли не повод, чтобы поскорее отправиться в путь?

Мы уже не первый день лежим на обратном курсе. Довольно замысловатом, надо признать. Но какие бы кренделя не выписывал наш маршрут, день расставания с Испанией всё-таки настал. Грустно, конечно. Но радует тот факт, что обратно мы движемся не на самолёте, так что познавательная программа на этом не закончится.
Покинуть Испанию, минуя Пиренеи, невозможно. Но одно дело выбраться из страны по побережью, проводив горы лишь мимолётным взглядом, другое – совершить хотя бы непродолжительный траверс, перемещаясь между живописными горными деревушками и попутно любуясь природными красотами. Естественно, что мы выбрали второй вариант и начали с деревни Торла (Torla), которая является воротами в «Национальный парк Ордеса и Монте Пердидо».

Ажиотаж, творившийся в Торле в 9 часов утра буднего дня, поверг нас в шок. Свободное парковочное место мы нашли лишь на нижнем уровне казавшейся необъятной стоянки. И это в деревне с населением в триста человек. Ещё больше нас изумила очередь, которая с каждым мгновением становилась всё больше и больше. И это несмотря на то, что голова очереди периодически скрывалась в чреве автобусов, которые с завидной регулярностью подкатывали к остановке.

Природа этого явления стала нам понятна после посещения центра туристической информации. В «Национальном парке Ордеса и Монте Пердидо» проложено 22 туристических маршрута разной протяжённости и разной степени сложности. С утра пораньше автобусы забрасывают всех желающих прогуляться по лесам, горам и долинам в конечные точки этих маршрутов. А ближе к вечеру, или даже к обеду, они же собирают всех выживших/незаблудившихся и возвращают обратно.

В отличие от прочих испанских туристических (и не очень) деревень, жители Торлы долго не спят.

В ожидании наплыва оголодавших туристов сотрудники общепита начинают свою трудовую деятельность спозаранку.

И даже сувенирные лавки в столь ранний час уже успевают выставить на всеобщее обозрение свой нехитрый ассортимент.

Припоздниться могут себе позволить разве что постояльцы местных отелей. Им вроде как никуда ехать не нужно, всё находится в шаговой доступности. Но и они, едва выбравшись на улицу, несутся сломя голову на автобусную остановку.

А вот в центре Торлы рядом с аюнтаменто царит покой. Здесь, видимо, ждут уже насытившихся туристов, которые появятся никак не раньше окончания сиесты.

Поэтому ранним утром мы гуляем по закоулкам деревни в романтическом одиночестве.

Бредём куда попало без риска потеряться, так как пространство для манёвров ограничено крайними точками — стоянкой и церковным двориком.


Заглядываем во все подворотни в надежде обнаружить яркие картинки, свойственные всем деревушкам альпийского типа.

Точнее, это Маша, которая в Торле находилась в «автономном плавании», собрала неплохую «коллекцию» образов из подворотен.

Я же, действуя с присущей мне академичностью, в одной из подворотен «поймал» обезумевшую заблудившуюся туристку.

Нашёл классическую пиренейскую коническую трубу.

На живописном перекрёстке сфотографировал колоритный угловой дом.

Тогда как Маша сосредоточилась на «палисаднике» у этого же дома, что получилось намного круче.

Разобравшись с технологией походов по национальному парку, отогревшись на солнце и пополнив эмоциональный заряд, мы продолжили траверс пиренейских деревень. Объезжая Ордесу с её знаменитым набором «трёхтысячников» с юга, перемещаемся по залитой солнцем долине Ара.

Как и в любых горах, завораживающих видов тут предостаточно. Только вот мирадоров крайне мало, поэтому что-либо зафиксировать не удаётся. Впрочем, одна смотровая площадка нам всё-таки попалась.

На восхитительной панораме здесь в главной роли выступает эффектный деревянный подвесной мост, переброшенный над бурной Ара. В очередной раз приходится сетовать на дефицит времени, который не позволяет нам совершать незапланированные прогулки.

Столица средневекового княжества Собрарбе Айнса (Aínsa, L'Aínsa) встретила нас, я бы сказал, по-французски. Гостевой паркинг оказался безальтернативно платным. Это значит, что на въезде всех встречает специально обученное уполномоченное лицо, которое авансом взимает за постой фиксированную сумму, выдавая взамен карту городка. Конечно же, где-нибудь внизу можно поискать и бесплатную альтернативу, но времени это может занять не мало.

Удобство официальной гостевой парковки заключается в том, что с неё можно сразу же взобраться на стены замка.

От самого замка мало что сохранилось.

Даже стены наполовину восстановленные. Мне он напомнил Лидский замок в Беларуси.

Но в связи с тем, что замок является доминантой Айнсы, его стены являются отличным мирадором.

Виды здесь абсолютно доступны на все 360 градусов, но подавляющее большинство туристов сосредоточено на панораме пласа Майор.

Именно туда все и устремляются после того, как обследуют замковый периметр.

Главная площадь Айнсы огромна: впору устраивать футбольные матчи.

А потенциальные зрители могут занимать места в тени аркад, окаймляющих площадь.

Взгляд на эти великолепные в своей строгости галереи тут же вызвал у меня ассоциации с французскими городами-бастионами. Прежде всего с Монпазье.

Время для сиесты было ещё слишком раннее, но уличные кафе на пласа Майор дефицита в клиентах не испытывали. И это тоже один из французских признаков, как мне кажется. Впрочем, до Франции отсюда рукой подать, так что это вполне могли быть и северные соседи.

Но основная масса посетителей Айнсы всё же была рассредоточена на её полных загадок мощёных улочках.

Просачивались они туда со стороны пласа Майор сквозь немногочисленные «щели», связывающие площадь с остальной частью города.

Проход с самой высокой пропускной способностью, как и положено, находится возле церкви св. Марии, которая является прекрасным образцом романского архитектурного стиля.

Далее две параллельные улицы ведут на пласа-дель-Сальвадор, где, собственно, и обрывается историческое ядро Айнсы.

Что, несомненно, удобно. Идёшь себе, пялишься по сторонам – кругом цветочки, изящные балконные решётки, многовековые каменные стены. Всё очень мило и романтично.

Улица обязательно приведёт к порталу. Это послужит сигналом к тому, что следует ложиться на обратный курс.

Если нырнуть в арку, то можно попасть в какой-нибудь загадочный закуток с обязательной бодегой.

Туристы к этим объектам приближаются, вероятно, лишь по вечерам, поэтому днём здесь царят покой и тишина.

Но зевать в таких городах как Айнса категорически не рекомендуется.

Потому как только пытливый ум может заставить заглянуть во все подворотни с целью найти что-либо интересное.

Действовать нужно смело и решительно, потому как всегда существует риск оказаться в тупике.

Ну, а лучшей наградой за смелость будет, конечно же, потайной мирадор.

Он гарантированно подарит необыкновенно живописную панораму, ведь в горах иных и не бывает.

А если учесть удалённость Пиренеев от родного дома, то ценность подобного пейзажа увеличивается на порядок: когда ещё судьба предоставит возможность проделать следующий столь дальний трип.

Как ни старалась Айнса, удержать нас больше чем на час она не смогла.

В заключение нашей прогулки Маша отправилась в короткий забег по сувенирным лавкам, я же поискал новые ракурсы на городской замок. Положительного результата добился только я.

Маша вернулась ни с чем. Видимо, это проблема – найти в Испании сувениры лучше, чем приобретённые нами накануне «Ла-Риоха», оливковое масло и собственно оливки.
Впрочем, на этом мы с Испанией не прощаемся. У нас на очереди следующий переезд и довольно длительный.

Но затянулся он не потому, что дорога была длинной и сложной, что в горах не новость.

А потому, что виды нас сопровождали уж больно живописные.

Особенно это касается ущелья Вентамильо.


Проехать сквозь него без остановки мы не могли, поэтому воспользовались первой же предоставленной возможностью.

Образовалось ущелье на месте растаявшего гигантского ледника, толщина которого достигала 800 метров, а длина – 36 километров. Интересно, что здесь произрастают отдельные представители флоры, которые больше нигде в мире не встречаются.

Преодолев ущелье, мы стали подумывать об обеде. Подходящую полянку выбрали аккурат на перевале Fadas. Даже для Пиренеев – это далеко не самый высокий перевал. Но он точно был самым высоким на нашем маршруте, поэтому и удостоился быть зафиксированным для моей коллекции.

Хорошенько подкрепившись на чистейшем горном воздухе, отправляемся дальше и вскорости поворачиваем строго на север, тем самым погружаясь вглубь Пиренеев.

Отсутствие, в отличие от Альп, на вершинах гор снежных шапок не должно вводить в заблуждение.

Пиренеи имеют крутой нрав и не любят, когда к ним относятся снисходительно, что не раз уже доказывали. И отнюдь не безобидные тучи, которые всё время липнут к их пикам, лишь подчёркивают этот постулат.

Горы не признают границ, поэтому территории Каталонии мы достигли незаметно. Осознали это лишь тогда, когда впереди замаячил портал туннеля Вьелья.

Как это бывает в горах почти всегда, на другой стороне горной гряды атмосфера изменилась. В нашем случае – определённо в лучшую сторону. Что как нельзя было кстати, поскольку у нас намечалась очередная остановка — в «столице» долины Аран Вьелье (Viella, Vielha e Mijaran, Vielha e Mijaran), которая по совместительству является одним из крупнейших горнолыжных центров Каталонии.

Спешились мы на главной городской магистрали, но могли и на стоянке «Migros», поднятый шлагбаум которой однозначно намекал на то, что паркинг открыт для всех желающих безо всяких обязательств. Видимо, таким образом там пытаются завлечь хоть каких-нибудь несезонных клиентов.

Догадаться о том, что Вьелья является горнолыжным курортом, совсем несложно.

Гостиницы на любой вкус, заточенная под туристов инфраструктура, уходящие в горы ленты подъёмников никого не введут в заблуждение.

Да и атмосфера в городке даже летом соответствующая – динамично, дорого,

просторно, солнечно, свежо, и дышится крайне легко.

На улицах наблюдается образцовая чистота. Приятный цветочный декор повсеместно призван поддерживать отличное настроение.

Всё исключительно современно и модно.

Всякий разный «антиквариат» отсутствует напрочь, ну или «припрятан», дабы не составлять конкуренции индустрии спорта и развлечений. Аюнтаменто с намёком на историческую преемственность имеет сугубо административный вид.

А церковь так тщательно «задекорирована», что даже не знаешь, как к ней подступиться.

В этом столь пёстром окружении следует хорошенько сосредоточиться, чтобы вычленить какую-нибудь средневековую «каса». Узнаются они по традиционным для Пиренеев островерхим крышам, крытым сланцевыми пластинами.

Вообще-то подобные крыши несколько сбивают с толку, не позволяя со стопроцентной точностью идентифицировать страну пребывания. Очевидно лишь, что это не Альпы с их визитной карточкой в виде шале. Крепкие дома из мрачного серого камня – не есть признак какой-либо чёткой географической принадлежности.

А вот сланцевые крыши, по крайней мере в моём восприятии, устойчиво ассоциируются с Францией.

А вот что роднит Вьелью с альпийскими курортами, так это природа. Прежде всего шикарный бурный поток реки Нере.

Которая, между прочим, именно здесь впадает в могучую Гаронну – одну из самых известных французских рек.

Близость Франции, до границы с которой оставалось всего пять километров, сбила меня с истинного пути. Ночевать мы планировали в Андорре, где уже останавливались в 2001 году. Поэтому этот пункт программы обязательным не являлся. В кои то веки рассудив здраво, я принял решение, досрочно прервав наш испанский трип, направиться во Францию. Таким образом, сэкономив как минимум полдня и проигнорировав лишь пару испанских деревенек, мы сможем себе позволить без особого напряжения преодолеть всю Францию, периодически совершая по ходу движения запланированные познавательные остановки.

Франция