Большое Скандинавское путешествие. Часть 9

Гаупне (Gaupne) — Каупангер (Kaupanger) — круиз по Нэрёйфьорду (Nærøyfjorden) — Гудванген (Gudvangen) — Лофтхус (Lofthus)

Предыдущая часть

За ночь погода передумала улучшаться, и с утра снова заморосил дождь. Население кемпинга в такую рань в основном еще спит, но администратор уже на боевом посту, с выездом проблем никаких.

Снова 55-я дорога. Теперь она на время уходит от берега, но больших перепадов высот нет, едем спокойно. С некоторым опасением посматриваем на чересчур близкое небо: облака прижимаются к земле, буквально задевая за верхушки деревьев. Что будет видно с борта корабля в такую погоду – непонятно…



Городок Kaupanger, пристань на берегу Согнефьорда. У парома здесь промежуточная остановка, он идет из Лэрдала (Lærdal), но ехать туда с промежуточной паромной переправой, а потом возвращаться обратно смысла никакого.


Google не прокладывает маршрут через паром, поэтому на карте показан как бы объезд посуху

Типичная норвежская пристань: несколько пронумерованных полос, очередь начинается на 1-й полосе; когда она заполняется, начинают заполнять 2-ю и так далее. У нас же билеты куплены заранее через Интернет, поэтому встаем первыми в полосу с надписью «Reserved». Моросит дождь, зараза…



В принципе, в Каупангере заблудиться сложно, ибо все подписано, но на всякий случай: причал туристического парома – первый по дороге; сразу за ним еще один, поменьше – для паромов местных линий. Не промахнитесь.

Ближе к отправлению народ подтягивается. Пришли два автобуса, один с украинскими туристами, второй с китайскими. Китайцы, как обычно, фотографируются со всем подряд, в том числе и с нашей машиной – разглядели российские номера.

Вдоль очереди проходит девушка с карманным кассовым аппаратом, продает билеты. Нам на основании Интернет-заказа выдают бумажку-подтверждение.

Подходит паром. Здоровенный такой корабль. Как ни странно, практически пустой, хотя одна остановка у него уже была. Выходит моряк в белом кителе, начинает руководить. Как мы поняли, он распределяет нагрузку, чтобы не получилось крена, поэтому некоторые машины пропихивает вне очереди.


Типичный норвежский паром. Наш в целом такой же, только намного крупнее

Выходим в море. От прибрежных гор видны только подножия, между водой и облаками совсем узенький просвет. Чайки летают стаями. На открытой палубе очень холодно, прячемся в закрытый салон. На облака можно и в окошки смотреть )))









Переплыв Согнефьорд, входим в его рукав – Аурландсфьорд (Aurlandsfjorden). Облака поднимаются повыше, жмутся к берегам – в узком фьорде их сдувает.











Поворачиваем, снижаем скорость. Аурландсфьорд уходит налево:



Прямо по курсу наша цель – Нэрёйфьорд (Nærøyfjorden).

Нэрёйфьорд считается самым диким и узким фьордом Норвегии. Его стены практически вертикальны и уходят вверх на высоту до километра. Там, на вершинах, всегда лежит снег, дающий воду для десятков ручьев и речек, не бегущих, а летящих к морю каскадами водопадов. Нэрёйфьорд, как и Гейрангер-фьорд, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По обоим фьордам проложены маршруты туристических паромов (по-другому эту красоту не увидеть, дорог по берегам нет).

Но если Гейрангер-фьорд раскручен как бренд и сейчас уже является одним из символов Норвегии, то его собрат известен значительно меньше. Это, кстати, стало одной из причин, почему мы выбрали именно этот маршрут.



Глубина под килем – несколько сотен метров, но с боков скалы подступают настолько близко, что местами корабль буквально протискивается среди них.



Целые каскады мощных водопадов, белые потоки на черных скалах.







Облака везде – над головой, на склонах, прямо на воде.







Все просто нереально, другой мир. Здесь про троллей не надо рассказывать легенды, и так поверишь, что они тут живут…



Сервис на корабле – рассказ экскурсовода о местах, мимо которых проплываем. На шести языках, в том числе на русском. Китайский так смешно звучит )))

А на закрытой палубе кофе и горячая закуска. Кружка кофе обошлась в 25 крон, в таком месте могло быть и дороже. Уважение к норгам сразу подскочило, когда на корабле, посреди гор, мы без проблем смогли расплатиться банковской карточкой и не разменивать нашу единственную 50-кроновую бумажку.

Не можем не поделиться. Целый автобус китайцев – это всегда очень шумно, они по-другому не умеют. Но украинцы переорали даже их! Вот стоило ехать в Норвегию, чтобы хором обсуждать зарплату какой-то Мариванны…









Деревушка Нэрёй (Nærøy), давшая название всему фьорду. Здесь солнце, конечно, только по большим праздникам, но мы очень понимаем людей, которые тут живут…








Вода на самом деле такого цвета, это не искажение фотоаппарата. Сквозь сине-зеленую воду фьорда просвечивает белый песок, получается такой изумительный цвет…



Все хорошее когда-нибудь заканчивается, подходит к концу и наше морское путешествие. Пристань в деревне Гудванген (Gudvangen).



Здесь выход сразу на трассу Е16 (Осло – Берген). По дороге налево, через несколько тоннелей – и вы в Лэрдале, откуда отправился паром. 11,5 и 24,5 км (самый длинный автомобильный тоннель в мире) плюс еще два тоннеля поменьше – из 50 километров дороги около 40 под землей. По морю как-то веселее.

Едем теперь посуху, но дорога менее интересной не становится – это продолжение той же долины Нэрёйфьорда, только без воды. Горы, водопады, небольшие деревушки…





Водопад Tvindefossen. Не самый высокий в стране (высота 110 м), не самый мощный, зато состоит из множества ступенек и ступенечек – очень необычно и красиво.











Достаточно крупный (по местным меркам) город Voss. Объединяем приятное с полезным – объезжаем денежные камеры на трассе и заодно знакомимся с жизнью «горных» норгов вблизи. Красивые ухоженные домики, цветники – очень милое место.

Оставляем трассу Е16 и уходим налево на 13-ю дорогу. В городке Гранвин (Granvin) безуспешно попытались перекусить: на весь город, пусть и не крупный, один бар, и тот почему-то закрытый. И это возле относительно большой дороги… Обидевшись на местных «гениев бизнеса», зашли в магазин, прикупили свежайших, прямо из печки, булочек и с удовольствием их слопали.





Валлавик-тоннель (Vallaviktunnelen). 7,5 километров под землей. После него мы решили, что по возможности такие стоит объезжать…

На собственном опыте выяснили: тоннели длиной до 2 километров никаких проблем не представляют. Вентиляция в них хорошая – продуваются насквозь.

Больше 2 километров — чем длиннее, тем хуже. Искусственная вентиляция есть, но ее не хватает, плюс она неравномерная. Сам тоннель проложен с подъемами, спусками и поворотами, подчиняясь внутренней структуре горы. То есть резкие перепады давления, бьющие по ушам, да еще и загазованность – окна лучше не открывать. Далеко не все адекватно такое переносят, так что при необходимости лучше выбирать пути объезда (у длинных тоннелей они, как правило, есть).

Паром через Эйдфьорд (Eidfjorden). Вполне обычный норвежский: будочка кассира на въезде, небольшая очередь на причале, десять минут ожидания (здесь даже туалет бесплатный есть) и минут пятнадцать собственно переправы.

На другом берегу сразу же развилка: нам направо, по той же 13-й дороге.

Подвесной мост через Эйдфьорд достроен в 2013 году, парома в этом месте больше нет. Но платить все равно приходится – за проезд по мосту.

Дорога вьется по берегу сначала Эйдфьорда, потом фьорда Южного (Sørfjorden). На карте она выглядела значительно прямее, но на самом деле – сплошные повороты и сужения. Отказались от мысли заехать еще куда-нибудь в оставшееся время, иначе с такой дорогой доберемся до отеля только ночью.

Городок Лофтхус (Lofthus) на берегу Сёр-фьорда. Это та Норвегия, которую мы видим во всех путеводителях. Синяя вода, зеленые горы, белый снег.



Яблоневые и черешневые сады.



Любую фотографию можно сразу вставлять в рамку и вешать на стену.



Из-за неточности в карте (и желания подстраховаться – а то проедешь въезд, а он был единственным) свернули раньше, чем нужно, в итоге познакомились с жизнью местных норгов ближе, чем планировали. Дорожка проходит прямо по задворкам усадеб, мимо садов – все на виду. Узкая, правда, — шириной всего в одну машину – и подъемы вертикальные, но для нас это уже мелочи. Даже с тракторами на такой дороге уже разъезжаемся без проблем )))





Примерно сориентировавшись, доехали до точки назначения. Отеля нет. И никаких указателей. Звоним. Все правильно, говорят, вот церковь, вот указатель на школу, вам туда. Ну, туда так туда, полезли в гору.

Дороги расходятся веером, и все в гору. Поехали по одной, и спустя пару домов начался лес. А подъем такой, что задним ходом по нему не спуститься. Приходится карабкаться дальше, искать место для разворота.

Нашли. Площадка для разъезда, шириной меньше нашей машины. С одной стороны, как обычно, скала, с другой обрыв. Ну, приспичит – и не в таком месте развернешься…

Спускаемся. Смотрим – местные выходят из гаража. Мы к ним. Спасибо этой семейной паре, показали правильную дорогу.

Оказалось, что отель Hardanger Vandrarheim принадлежит к системе Hostelling International. Располагается в здании местной школы. И народ, особо не раздумывая, прилепил ма-а-аленькую эмблемку «HI» на указателе школы у дороги и на одном из поворотов прямо на стену. Типа, все должны быть в курсе. На Booking.com, где мы заказывали отель, об этих тонкостях, естественно, тоже ни слова. Ну, главное, нашли.

Отель забавный. Располагается действительно в школе, в нескольких ее зданиях. Судя по всему, в учебное время эти комнаты заняты далеко живущими учениками, а летом их сдают туристам.

Нас поселили в главном корпусе, деревянном здании постройки, наверное, еще прошлого века. Первые два этажа – школа, можно погулять и посмотреть, как учатся норги, наш третий, самый верхний. Душ и туалет в коридоре; там же комната отдыха с телевизором и кухней. Все очень чисто, мебель в комнате новая. Нам понравилось.

В кои-то веки приехали не ночью, есть время погулять по городу. Правда, попытка поужинать окончилась ничем – в единственном работавшем заведении (гибрид кафе и пиццерии) чудо кассовой техники отказалось распознавать обе наши карточки. (До этого подобная проблема в Норвегии возникала только один раз, в магазине, там кассир просто перекинула наш счет на соседнюю кассу и оплата прошла с первой попытки; видимо, глюки оборудования). Мы сказали «фи» и обошлись своими бутербродами.

Вечер. Яркое солнце, всюду зелень, яблоневый сад под окнами, за ним синеет фьорд, негромкий шум водопада (водопад на самом деле мощный, просто от нас он прикрыт выступом горы; из центра города его хорошо видно, желающие могут к нему подняться, но зело высоко). Восхитительное место, так бы здесь и остались!



В стоимость проживания в отеле входил завтрак. Очень приличный по объему и разнообразию, плюс одно «но»… В общем, с того момента мы фанаты норвежского коричневого сыра Brunost (Брюнуст) )))

Этот сыр норвежцы считают своим национальным. Его делают из сыворотки, остающейся после изготовления обычного сыра, в которую потом добавляют молоко и сливки. Получившуюся смесь вываривают несколько часов, потом остужают – и коричневый сыр готов. По вкусу он очень отличается от обычного сыра. Мы пробовали два сорта, один был похож на вареную сгущенку, второй на обычную. Тонкими ломтиками, да на свежем хлебе… Рекомендуем попробовать )))

Продолжение — прощание со сказкой