БРИТАНИЯ В СВЕТЕ ДОЖДЯ - часть 13 "КОРНУОЛЛ в бурную погоду"

ПРОЛОГ
ЧАСТЬ 1 — КЕМБРИДЖ
ЧАСТЬ 2 — ЙОРК
ЧАСТЬ 3 — АДРИАНОВ ВАЛ
ЧАСТЬ 4 — ЭДИНБУРГ
ЧАСТЬ 5 — РАВНИНЫ И ВЫСОКОГОРЬЯ ШОТЛАНДИИ
ЧАСТЬ 6 — ЛОХИ И ГЛЕНЫ ШОТЛАНДИИ
ЧАСТЬ 7 — ОСТРОВ СКАЙ
ЧАСТЬ 8 — ГЛЕНФИННАН
ЧАСТЬ 9 — ОЗЕРНЫЙ КРАЙ (Keswick)
ЧАСТЬ 10 — ОЗЕРНЫЙ КРАЙ (Hawkshead)
ЧАСТЬ 11 — ЧЕСТЕР И БИРМИНГЕМ
ЧАСТЬ 12 — COTSWOLDS
ЧАСТЬ 13 — КОРНУОЛЛ (Charlestown — Lanhydrock — Newquay — Boscastle)

Наши исследования британских земель в этой части выходят на финишную прямую. По средневековому востоку страны мы прокатились, суровые и холодные шотландские берега осмотрели, по сонным деревням западного края прогулялись. А сегодня и завтра утром будем знакомиться с огромным юго-западным полуостровом под названием Корнуолл. Конечно, южным курортом эти места, несмотря на обилие пальм, нам не показались. В этой части мы увидим погоду, больше похожую на шторм. Завтра немного полюбуемся солнечным побережьем.Но независимо от погоды, Корнуолл умеет заинтересовать путешественника. Это совсем другая страна, чем та Британия, которую мы уже видели. До XVIII века тут говорили на своем языке, методистская церковь здесь распространена больше, чем англиканская, и корнуольцы бережно хранят следы своего романтического прошлого и настоящего. Нас ждут пиратские парусные шхуны прямиком из Карибского моря; роскошная викторианская усадьба земельного спекулянта; сумасшедшие серфингисты, паркующие свои автомобили прямо на дне залива, и колдуньи, торгующие ветром. В общем, не скучный край земли, хоть и не слишком популярный среди туристов…


Край земли — это не просто образное выражение. Тут есть населенный пункт с таким названием (Land's End). Но и ко всему полуострову оно тоже вполне подходит. Хотя в названии региона легко увидеть знакомые английские слова — corn (зерно), wall (стена) — своим именем Cornwall обязан не сельскому хозяйству. Считается, что оно происходит от «рога варваров/чужеземцев», причем под рогом подразумевается вытянутый далеко в море полуостров. Кстати, знатоки Британии могут попробовать угадать, какую еще землю здесь назвали от того же варварско-чужестранного корня walh?

Как честно признался наш хозяин Майк, мало кто из его путешествующих друзей сюда добирается. По дороге куда-нибудь — не заедешь: на отшибе место. Нужно специально время выделять, большой крюк делать, а люди же все занятые… к счастью, мы сумели втиснуть в формат нашего путешествия визит в этот «рай контрабандистов», как называли Корнуолл всего пару столетий назад. Не ради пиратской романтики, если честно, а потому что очень уж хотели Майка повидать.


дружище Майк (с сыном)

Майк сам по себе тот еще пират. Большинство верующих иностранцев, с которыми я был знаком в 90-е годы в России, были миссионерами, отправленными своими церквями проповедовать в нашей стране. А Майк приехал из своей Англии в Восточную Европу, а потом в Россию деньги заколачивать и тут же их просаживать на все атрибуты «красивой жизни», включая наркотики и азартные игры. За спиной в Англии у него была карьера угонщика машин (понимаю, что на авто-туристическом сайте писать такое — кощунство). Попавшись на какой-то мелочи, он сумел здорово скостить себе срок в обмен на чистосердечное признание в 13 нераскрытых угонах. Занимался он и всяческими аферами с финансовыми документами и другими неблаговидными «подвигами». Так что в мутной водичке наших 90-х Майк расцвел. И бизнесом, и растрачиванием денег занимался с большим успехом.

Кто же мог ожидать, что среди работников его российской фирмы окажутся две верующие женщины, которые, несмотря на его постоянные насмешки, будут рассказывать Майку о Боге? И вот англичанин Майк через два года в России уверовал в Христа, пришел в нашу церковь, где мы и подружились. Бешеная энергия и богатое воображение этого «авантюриста» теперь применялись с пользой для разных хороших дел, которыми нам довелось заниматься вместе. Уехал Майк, обзаведясь женой и четырьмя детьми, назад в Великобританию лет через 10, в 2005. Моя мама до этого успела поучиться на курсах английского языка, которые он вел для школьных учителей, и вспоминала своего наставника очень теплыми (без иронии) словами. Так что идею навестить нашего общего друга она поддержала с большим энтузиазмом.

Майк устроил нас на ночлег в дом своих знакомых, уехавших куда-то в отпуск. Один из лучших на этой улочке. Вон тот, двухэтажный с высокой крышей, где собственно Майк с сыном стоят.

улица в St. Austell

Множество стильно обставленных, пусть и небольших, комнат, ну и, конечно же, обязательный для среднего класса садик на заднем дворе.

столовая

гостиная

спальня

задний дворик

Поужинав продуктами, которые нам притащила Вика — гостеприимная жена Майка, мы отправились на покой, набираться сил для битв с пиратами. Я еще успел почитать хозяйскую книжку с «правильным современным пересказом» известных сказок, всячески издевавшуюся над европейской политкорректностью. Так Белоснежка и семь гномов в ней именовались «Женщиной европейского цвета кожи» (Caucasian woman) и «лицами с трудностями роста» (vertically challenged persons), причем никто из жителей ее городка не осмеливался заикнуться о красоте Белоснежки, опасаясь судебного иска за сексуальные домогательства. =) В общем, повеселился от души. Приятно было видеть, что на Западе еще не утратили способности к самоиронии.

ДЕНЬ 12 (пт 24.07.2015): St.Austell/Charlestown -Lanhydrock -Newquay -Boscastle -St.Austell

По Корнуоллу нас пообещал повозить Майк, но он был занят до 11. Не сидеть же нам дома! St.Austell — место нашего ночлега — особого интереса не представлял. Но в 15 минутах ходьбы по главной улице начинался порт Charlestown, а море всегда дает возможность путешественникам увидеть что-нибудь любопытное. Туда и направимся.

CHARLESTOWN


улица Чарльзтауна

Надо сказать, и St. Austell и Чарльзтаун сразу показались нам типичными приморскими городками. Т.е. местами довольно грязными и неопрятными. Нигде больше в Великобритании мы не видели полиэтиленовых пакетиков и прочего мусора на тротуарах или газонах. Местные все валят на чаек. Эти пернатые крысы тут, действительно, на каждом шагу, и мусорным бакам от них достается. Памятка для туристов настойчиво просит не подкармливать «этих мерзких птиц», от которых и так житья нет. Но вот как-то трудно мне поверить, что чайки умудряются затащить мусор в каждую рощицу, под каждое деревце. И уж тем более трудно винить птиц в том, что здесь нередко встречаешь живописно развалившиеся двери или хозяйственые пристройки.


красота и разруха

Все-таки, на мой взгляд, сказывается некоторый пофигизм, свойственный жителям относительно теплых мест, живущих рядом с непредсказуемой и порой разрушительной стихией. Впрочем, морской характер городка проявляется на улицах и другими, более приятными признаками.


морской характер

Зато прогулка оказалась очень познавательной в части живых изгородей. Их, как мы уже выяснили, в Британии видимо-невидимо. Но здесь мы единственный раз видели, как живые изгороди устроены.



живая изгородь — рентгеновский снимок

Гавань Чарльзтауна известна тем, что в ней стоят большие парусные корабли. Эти высокомачтовые суда любят снимать в разных исторических фильмах, в частности, они были задействованы в «Пиратах Карибского моря». Правда, по словам наших хозяев, самые эффектные из этих кораблей скупила армянская (!) мафия, и теперь они ходят где-то в Средиземном море, олигархов катают. Но все же какие-то парусники в гавани, когда мы туда пришли, были.





корабли в гавани

Здесь в гавани Чарльзтауна мы выходим на пирс, о который разбиваются бурные волны Атлантического океана.


пирс Чарльзтауна





бурные волны

Несмотря на погоду, на берегу не только сравнительно людно, но и «птично».



птицы

С пирса становится видна береговая линия. И сразу ясно, почему Корнуолл стал таким благодатным краем для пиратов и контрабандистов. Дело не просто в море. Морем британцев не удивишь, это же остров, как мы помним. Но побережье Корнуолла — это маленькие глубокие бухточки, прикрытые зубастыми свирепыми скалами. Прятаться здесь или подстерегать добычу — одинаково легко.





береговая линия

Скалы и частые шторма на море дали рождение еще одному печально известному «народному промыслу» жителей Корнуолла. Заманивая корабли на скалы, они неплохо зарабатывали грабежом. Правда, сейчас корнуольцы (в т.ч. и наш хозяин Майк) яростно отрицают эти истории, утверждая, что жертвы кораблекрушений всегда находили на этих берегах теплый прием. Оставим это утверждение на их совести. Музей кораблекрушений тут есть, но об отношении местных к выжившим морякам он умалчивает.


музей кораблекрушений

Сейчас же местные жители предпочитают грабить туристов, втюхивая им сувениры по совершенно «пиратским» расценкам.


ракушки-сувениры

Ну их, этих разбойников. Поедем мы по окрестным местам кататься, благо, Майк уже освободился и ждет нас с машиной. До края земли мы не доехали, многие другие из наиболее раскрученных достопримечательностей Корнуолла не увидели. Но кое-что посмотрели — тем и поделимся.



LANHYDROCK

Первым делом мы направились в богатую викторианскую усадьбу Lanhydrock. Мы ведь еще за все путешествие ни в одном из дворянских гнездышек внутри не бывали. Надо исправить это упущение. Припарковавшись, пошли мимо идиллических сельских пейзажей к домику привратников, в котором теперь располагалась касса.



сельская идиллия

В небольшом павильоне при входе на территорию всем посетителям, кроме привычных буклетов, заботливо предлагали напрокат зонтики, а персонал кассы подбрасывал в печку поленья, чтобы хоть немного согреться. Пока Майк покупал на всех билеты, кассирша уговорила его возобновить абонемент на семью, дающий какие-то льготы при посещении подобных мест.



Покончив с формальностями, мы двинулись к усадьбе.

Когда-то все эти земли принадлежали зажиточному монастырю. В процессе Реформации земли у монастыря отобрали и в 1530 г. передали в частное владение. Почти столетие спустя имение приобрел богатый торговец сэр Ричард Робартес. Заодно, подкинув Герцогу Букингемскому баснословную сумму в 10,000 фунтов, первый из Робартесов получил дворянский титул. Нам рассказали, что новый хозяин попытался смошенничать и не заплатить налоги казне на свое новое владение. Видимо, считая взятку вполне достаточным взносом в пользу правителей страны. В итоге он был оштрафован на сумму большую, чем заплатил за эти земли. Настроение это помещику не испортило, и он принялся строить величественную усадьбу. Роскошный дом приобрел завершенные очертания к 1640 году. Сын сэра Ричарда удачно поддержал Кромвеля в войне против короля и еще более своевременно перестал его поддерживать и подал в отставку, возмущенный казнью свергнутого Карла I и подчинением церкви государству. В результате, он и имение сохранил при восстановлении монархии, и время с пользой использовал, превратив дом в роскошнейший state house в регионе. Потомки основателя Lanhydrock продолжали украшать и перестраивать свои семейные владения, добавляя кто сады, а кто новые пристройки к дому. В 1881 чудовищный пожар уничтожил большую часть интерьеров усадьбы. Следующий из владельцев Lanhydrock перестроил большую часть дома в Викторианском стиле, добавив, для максимальной пожарной безопасности, где возможно, сталь и бетон. А в 1953 году последние наследники имения отдали Lanhydrock государству, сами поселившись в одном из коттеджей на его территории.




усадьба Lanhydrock

Для начала, мы полюбовались двором, где садовники всласть поупражняли свою фантазию и таланты.




двор усадьбы


Хочу ли я...? Могу ли я...? О! Магнолия!!!

Затем наступил черед и внутренних помещений. Для посетителей открыто около 50 комнат усадьбы. National Trust, который теперь владеет имением, постарался воссоздать здесь контраст между помещениями прислуги и барскими хоромами.

Первым делом, мы попали в кухню. Огромный очаг для жарки туш на вертелах — поднимавшийся горячий воздух приводил в движение хитроумное приспособление, вращавшее жаркое над огнем.



Смотрительница на фотографии выше оказалась просто кладезем сведений о поместье и его хозяевах. После нее нам уже никакой гид не нужен был.




Посуда в имении одновременно функциональна и вычурна. А вот мойка — страшненькая.



И не подумаешь, что этажом выше — роскошные покои аристократов!

На кухонных и обеденных столах демонстрируют блюда, типичные для богатого дома XIX века. Дегустировать не дают — а то последний муляж испортим! :) Но дети все равно тянутся к сладкому:



В усадьбе не могут обойтись без английского юмора. Он рассыпан цитатами, подобранными к теме экспозиции. Например, здесь в столовых покоях — такая:


«Нет любви более искренней, чем любовь к еде» Б.Шоу

Возле выставки костюмов того времени мы прочтем цитату из Марка Твена: «Одежда — это все для человека. Голые люди оказывают очень мало влияния на общество». =\ Ну и т.д.

Поднимаемся в господские обители и любуемся роскошными гостиными «для джентльменов».



Майк со знанием дела объясняет нам разницу между «пулом» и «бильярдом», а также их разновидностями в наших странах. Когда-то он выступал в чемпионатах по этим играм, а я даже не подозревал, что такие проводятся.



К счастью для английских джентльменов эпохи Виктории и Эдуарда, Гринпис и подобные организации тогда еще не начал свою деятельность:



Затем перебираемся в детские комнаты. У хозяина имения, перестроившего его после пожара, было 10 детей (не все, правда, дожили до взрослых лет), так что существенная часть усадьбы отведена именно младшему поколению. По случаю субботы в музее много школьников. В отдельной классной комнате для них проводят показательный урок «как в старину». Урок, кстати, Закона Божия, что для современной Британии крайне необычно. А в детских спальнях мы можем полюбоваться игрушками, одеждой и бытом господских детей.



детская

Откуда среди викторианских игрушек взялись матрешки — я так и не успел выяснить. Принимаются предположения, но сразу предупреждаю, что правильного ответа не знаю.

Отсюда мы отправились через спальные покои леди Lanhydrock в дамскую гостиную. Это одно из немногих помещений, сохранившихся с основания усадьбы при короле Якове.


галерея — гостиная для дам

На фоне роскоши и пышности холодным душем (в т.ч. в буквальном смысле) смотрелась «великолепная» по тем временам ванная комната и ее обитатели.


ванна с паучком

Завершающим аккордом в прогулке по усадьбе послужила огромная зала, также уцелевшая с XVII века.


длинная галерея

Ее потолок был, пожалуй, самым сильным впечатлением от Lanhydrock. Неизвестно, кто и когда именно украсил здесь все сюжетами из Ветхого Завета, в основном, книги Бытие, вперемешку с животными, птицами и растениями. Предполагают, что произошло это в 1640-х. Цель была не просто декоративная — любопытство должно было побуждать детей задавать вопросы и в такой ненавязчивой форме получать религиозное образование. Мы с Майком и сами с удовольствием представили себя на месте этих детей и принялись угадывать, где кто изображен.





лепка XVII века

Маме религиозные сюжеты и старинная лепка были не так интересны. Зато, выйдя во двор, она отыгралась. С ее подачи мы сначала заново осмотрели все газоны и клумбы рядом с усадьбой. А потом отправились гулять по садам Lanhydrock, точнее по малой их части, которую можно было успеть осмотреть за короткое время.





все в сад!






сады Lanhydrock

Поднявшись на небольшой склон над имением, мы обнаружили там церковь, которая старше усадьбы Lanhydrock, по крайней мере, на два столетия. А крест, который можно разглядеть на следующей фотографии — кельтский, времен до норманского завоевания. Внутри церкви — одна из самых старых уцелевших надписей на корнуольском языке, но туда мы не пошли.



церковь и усадьба с холма

Вернувшись к машине, мы вновь двинулись в путь. Любоваться окрестностями нередко мешали высоченные заросли вдоль дороги. Это даже не привычные живые изгороди, а просто бурьян какой-то — дикий край, я же говорю! Коварные обитатели Корнуолла даже не пытаются облегчить жизнь автопутешественникам, обкарнав буйную флору. Вместо этого их брошюры рекомендуют всем ездить на автобусе: так мол и пробок будет меньше, и видно лучше. =\


живые изгороди вдоль дороги

Но вскоре, дорога сворачивает к морю, а его за кустиками не спрячешь!




NEWQUAY

Мы подъезжаем к пляжам Newquay. Этот в прошлом рыбачий порт на северном побережье Корнуолла превратился за последние 20 лет в столицу серфингистов Великобритании. Как сообщил нам Майк, здесь катаются не для удовольствия. Красивые кадры скольжения «в трубе», теплое море с предсказуемыми бесконечными валами — это куда-нибудь в Австралию. А сюда едут мастера, готовые бросить вызов резким и злым волнам холодных морей, продемонстрировать свою реакцию на любые неожиданности. Здесь проводится ежегодный фестиваль «мастеров серфинга» (Boardmasters Festival). Но самые безбашенные и самоуверенные серфингисты пытаются справиться с 6-9 метровыми валами на рифе Cribbar неподалеку.

Характер местных развлечений мы поняли еще на парковке, пока Майк (большой любитель современных технологий) упорно пытался оплатить стоянку через мобильное приложение.



«Эту парковку затапливает во время высоких весенних приливов. Паркуйтесь на свой страх и риск!»

Желающих рискнуть своей машиной было хоть отбавляй:



парковка в Newquay

Посчитав, что весенние приливы летом не случаются, мы оставили машину и пошли по парковке между фанатичными поборниками катания на досках.




серфингисты

Забравшись повыше, чтобы полюбоваться заливом, мы обнаружили великое множество кафе и кафешек, подобающих настолько туристическому месту. Наши желудки одобрительно заворчали. На вечер планировался серьезный ужин с семьей Майка, поэтому тут мы ограничились легким перекусом. Майк все рвался угостить нас «настоящим корнуольским Cream Tea», но увы — жадные серфингисты за день все слопали, нам ничего не досталось.



Cornish Cream Tea

Cream-tea или «Крымский чай» (раз уж наш президент называет Аляску «Ice-Cream») — это, как ни удивительно для меня, вовсе не банальный чай со сливками. Нет, все гораздо серьезнее. Это целая отдельная священная трапеза, предположительно, придуманная монахами здесь на южном побережье Британии. Она состоит из специальных бездрожжевых булочек (scone), топленных сливок с пенкой и варенья. А, ну да, там еще и чай пьют. :)
Эта трапеза сейчас предлагается в чайных домиках по всему Британскому Содружеству (если сервингисты все не сожрут, заразы). Но гордятся ею и берегут как свое национальное достояние именно на юго-западном побережье Британии. А этот берег острова поделен между графствами Корнуолл и Девон. Cream tea в этих двух графствах готовят совершенно по-разному. В Девоншире булочку разрезают пополам, смазывают сливочным варенцом, а потом накладывают джем, лучше всего — клубничный. А вот в Корнуолле сначала на булочку кладут джем, а топленые сливки намазывают сверху!!!

Войны, которые бушуют по поводу того, какой из этих двух способов «правильный», «наиболее ортодоксальный» и (хотя это интересует спорщиков меньше всего) «более вкусный», ведутся не на жизнь, а на смерть. Майк, который больше любит «соседский» Девонширский вариант, признавался в этом шепотом, хотя и считал, что мы, русские, его естественные союзники (ведь мы редко мажем масло на варенье). Боялся, что местные жители казнят его как предателя.

Наверное, такие раздоры могут объяснить, откуда известный английский писатель взял идею о причине войны его вымышленной страны с соседней империей Блефуску. Сражения между этими двумя странами унесли не менее 30,000 отборных солдат и 40 линейных кораблей с каждой стороны, а внутри страны более 10,000 граждан приняли смерть, но не подчинились навязанной правительством доктрине. Все сообразили, о каком авторе идет речь, и по какой причине в его книге велась эта страшная война? ;) А можно еще поразмышлять, какое влияние в этом вопросе могла оказать на автора-англичанина его жизнь в Ирландии?

Кстати, не менее ожесточенные споры идут о произношении слова scone. По словам умников из Оксфорда, вопрос о том, правильнее ли говорить скон или скоун, способен покончить с дружбой, разрушить брак, поссорить отцов и детей. Так что может и хорошо, что у них в кафе этого опасного блюда не было. Кто знает, какие были бы последствия?!

Поедем мы отсюда. То машину угрожают утопить, то семью за чаем разрушить… посмотрим, что тут еще возле берега есть!

BOSCASTLE

Последним из мест, которые мы посетили в этот день, стала рыбацкая деревня и порт на северном побережье Корнуолла — Боскасл. Вообще-то, мы двигались в сторону замка Тинтагель. Но так и не добрались. Впрочем, хотя этот средневековый замок и показывают всем, как очередной «тот самый, в котором король Артур родился», вспомнили об этом только в викторианскую эпоху, когда стало модно на древних легендах спекулировать. Ну и в общем-то одни руины не слишком отличаются от других руин, если вы не падает в обморок при мысли о короле Артуре и довольно грязной легенде об обстоятельствах его зачатия. Оставим эту достопримечательность нашим последователям в Корнуолле — я с удовольствием посмотрю на чужих фотография, что мы упустили.

А Boscastle деревушка очень фотогеничная. Тоже ничего особенного с исторической точки зрения. Долгие столетия портовой и рыбацкой жизни, без особых ярких событий. Разве что недавняя история — в 2004 году прокатилось здесь разрушительное наводнение. Городок стоит у слияния трех рек: Valency, Иордан и Парадиз. Выпавшая за два часа месячная норма дождей и (по утверждению многих) хищническое истощение почвы привели к тому, что поток воды, прокатившись по узкой долине, буквально смыл в море значительную часть поселка. Машины, мост, туристический центр… поразительно, что при этом никто не погиб, всего лишь один перелом ноги на все население. Благодарить за это можно спасательные службы, мгновенно отреагировавших на катастрофу. Семь вертолетов прочесали окрестности и спасли от верной гибели около сотни людей. О произошедшем в поселке до сих пор напоминают линии уровня воды на многих домах:


следы наводнения

Ну а сама деревушка оказалась на удивление обаятельной, несмотря на предштормовую погоду. Одна булыжная мостовая чего стоит!



Boscastle

Камни, не пошедшие на мостовую, тоже без применения не остались. Здесь из них сложили каменные ограды вдоль всех дорог, но, по каким-то загадочным для меня причинам, булыжники в этих оградах сложены исключительно в вертикальном положении.

кладка

Майк объяснил нам, что в каждом старинном английском городке или деревне обязательно должен быть один розовый домик. Вспоминая те населенные пункты, в которых нам довелось побывать, мы не могли с ним не согласиться. А вон там и местный экземпляр виднеется!



обязательный розовый домик

Пробираясь между домиками, барами и гостевыми домами, мы наткнулись на загадочную вывеску. Оказывается, парковать здесь можно только корабль. Сначала я подумал, что овец, но вовремя вспомнил про разницу между sheep и ship и не успел опозориться перед двумя учителями английского. :) Однако что за корабль можно припарковать в километре от моря?!

парковка для корабля

Англичане здорово умеют скрашивать суровость своей природы и архитектуры — веселенькими разноцветными клумбами. Помните, в Озерном краю они даже кучи угля умудрились декорировать продуманными по окраске цветами. Наше путешествие уже близилось к концу, а мама все никак не могла перестать замирать в восхищении возле каждого палисадника.


цветуечки

А мне, в свою очередь, так и не сумели примелькаться дома, от которых веет глубокой стариной.


старинный Boscastle

Рыбачий порт, по которому мы гуляли, не может похвастаться какими-то культурными достопримечательностями. Единственный музей, который мы здесь обнаружили, был посвящен… ведьмам!


музей ведьм и колдовства

Вообще-то, созданный в середине XX века каким-то известным современным колдуном музей переехал в эти края только в 1960 году. До этого его выгоняли из нескольких городов не одобряющие оккультные штучки местные жители. А вот в Корнуолле музей прижился. Здесь и правда древние традиции ведьмовства. Невежество и глубокая зависимость от благосклонности стихий часто способствовали расцвету суеверий. Корнуольские ведьмы «продавали» доверчивым морякам нужный им ветер, заклинали утлые суденышки и т.д. Об эффективности этих чар и власти ведьм над стихиями можно судить по их блестящему успеху во время уже упоминавшегося наводнения. Разбушевавшаяся стихия тогда смыла большую часть коллекции в море, и музей пришлось восстанавливать практически с нуля. Внутрь мы не пошли, но поболтали с Майком о разнице между верой и суеверием.



А потом пошли дальше вдоль реки, по руслу которой пронесся десять лет назад разрушительный вал воды.



вдоль реки к морю

Отмытые дождем каменные домики уступают место обнажениям грубой скальной породы.



И вот перед нами гавань Boscastle. Как-то в этом путешествии мы любуемся заливами и бухтами Британии, в основном, во время отлива. Вот и здесь было забавно посмотреть на местную флотилию, скучающую на песке в ожидании возвращения воды.

гавань в отлив

Гавань и так находится в узком заливчике, а для полной защиты от штормового моря ее еще и оградили волнорезами.




Эти стены, между прочим, были построены еще в 1584 году капитаном корабля Revenge! Миновав их, мы выбираемся к морю, любуемся причудливыми скалами, обрамляющими выход из бухты.



У моря

Сейчас деревня зарабатывает на туризме куда больше, чем на рыбной ловле. Но от традиционного промысла до конца не отказывается, поэтому на обратном пути мы можем полюбоваться сохнущими сетями.

сети

А на выходе из порта на встречает очередной Хатико.

собак

Идем обратно к машине, бросая прощальный взгляд на романтичный городок, так созвучный в наших глазах этому суровому и непокорному краю.


путь обратно

Нам уже звонит Вика, жена Майка, и торопит ужинать в компании их большой семьи. А завтра мы познакомимся с совсем другим, солнечным Корнуоллом.

Продолжение следует