В сердце Испании – 4. Вид на Толедо – продолжение рассказа о городе трех культур

В сердце Испании – 1. Самолет летит в Мадрид, машина едет в Аранхуэс
В сердце Испании – 2. Дороги Ла-Манчи
В сердце Испании – 3. Вид на Толедо



До поездки в Толедо трудно было представить себе город, в котором на фасаде обычного жилого дома вполне мирно уживались бы изразцовые таблички с символикой трех мировых религий. В Толедо постоянно сталкиваешься со смешением стилей: синагога украшена мусульманским орнаментом, в христианских храмах – подковообразные мавританские арки, «на костях» мечетей и вестготских церквей выросли католические соборы. «Город трех культур» — это определение подходит Толедо как нельзя лучше.



Программу нового дня в Толедо определил самый первый визит: стоило выйти из отеля и пройти несколько десятков метров — как мы оказались рядом с церковью Church оf El Salvador.


При покупке входного билета выяснилось, что если купить комплексный билет на посещение шести объектов за 8 евро, то можно значительно сэкономить (по отдельности билеты стоят или 2,5, или 3 – точно не могу сказать). При покупке на руку надевается плотный бумажный браслет, который и служит билетом (как я понимаю, это чтобы члены одной компании не сходили поочередно по одному билету).
Каждый из этих объектов заслуживает безусловного внимания, поэтому предлагаю вместе с нами пройти по маршруту.

Начнем с Church оf El Salvador.
В этой недавно подновленной и отреставрированной внутри церкви сохранились фрагменты исторической отделки и колонн:



Но самое интересное здесь спрятано буквально под полом. Если спуститься по лестнице в левой части церкви, то можно увидеть камни древнего фундамента.


Во внутреннем дворе – остатки старинных культовых сооружений и захоронений:


Лестница в правой части церкви ведет на колокольню, но камерный размер этой церкви не позволяет впечатлиться слишком уж впечатляющим зрелищем панорамы этой части города.

Cristo de la Luz Mosque
Об этом удивительном здании я впервые узнала из книги Е. Грицак «Мадрид и Толедо» и сразу внесла его в список мест, где надо непременно побывать. Действительно, на примере этого здания можно проследить всю непростую историю Толедо!
Три эпохи нашли отражение в этом здании. В основании этой церкви – четыре колонны, оставшиеся от бывшего на этом месте вестготского храма (VII век). Подковообразные арки над входом – следы более позднего мусульманского влияния: в 960 году мавры перестроили храм под мечеть. И уже после Реконкисты христиане перестраивают мечеть – в католическую церковь:



И еще более ранняя постройка обнаружена при раскопках возле церкви-мечети – остатки древнеримской дороги:


При покупке билета из церкви попадаешь в уютный дворик, откуда открывается красивый вид на саму Cristo de la Luz…




А также на Пуэрта дель Соль – Ворота Солнца:


San Juan de Los Reyes Monastery
Для этой достопримечательности Толедо надо выбирать эпитеты только в превосходной степени: великолепнейший, величественнейший, самый торжественный… Ни одно не будет преувеличением, ведь монастырь создавался католическими королями Изабеллой Кастильской и Фердинандом Арагонским как пышная королевская усыпальница, достойная нового королевского статуса (как известно, с брака Изабеллы и Фердинанда началась история объединенной Испании и взлет этого государства к мировому первенству). Но короли там так и не нашли своего последнего приюта, по причине взятия Гранады – именно туда была перенесена королевская усыпальница.
Все по тому же бумажному комплексному браслетику входим в монастырь:



А уже затем попадаем в главное здание – собор. Короли-молодожены не пожалели средств и сил для создания церкви в честь глубоко почитаемого ими Иоанна Богослова. Вензеля их королевских величеств во множестве украшают стены и кафедры, а огромные орлы, крепко сжимающие в когтях символы королевского величия, не похожи ни на одно из встреченных нами ранее украшений:


С великолепием Кафедрального собора Толедо спорит клуатр монастыря Сан Хуан:





Многочисленные детали отделки галереи:





Потолок второго яруса галереи внутреннего двора тоже сложно сравнить с чем-либо:



Но самая необычная деталь здания монастыря – это цепи, те самые кандалы, которые были сняты с пленных христиан после разгрома мавров на испанских землях:



Santa Maria la Blanca Sinagogue
И снова интересный объект, да еще какой!
Вообще-то снаружи в здании нет ничего примечательного. Стоит себе в тенистом саду скромное сооружение:



а вот внутри…



Цвета свежего молока стены, ослепительный солнечный свет, ряды стройных колонн с капителями, увидев которые один раз уже ни с чем их не спутаешь:

Больше внутри нет ничего (не считая туристов и рабочих). Кстати, когда из синагоги вышла туристическая группа, активно влезающая во все фотографии, рабочие включили свои дрели, и мы пожалели о недавней многолюдности!

Santo Tome Church
В эту церковь идут для того, чтобы смотреть величайшее полотно Эль Греко:
«Даже если это звучит снобистски, стоит сказать: «Погребение графа
Оргаса» можно смотреть по-настоящему только в церкви Санто-Томе. Там и тогда
— чем дольше глядишь, тем острее ощущаешь — становишься соучастником чуда.
Вроде бы почти Хальс или даже Репин, «Заседание Государственного совета». Но
— иное одушевление. Тоже горожане, тоже знать, но из другого мира, другого
не по времени и месту, а по метафизическому напряжению» (П.Вайль, «Гений места»).
Эта картина была написана специально для помещения часовни, и ни разу за более чем четырехсотлетнюю свою историю она не покидала ее пределов.
Сюжет картины: известного своим благочестием и благотворительностью графа Оргаса (именно он ввел налог для расширения церкви Санто-Томе) во время его похорон предали земле специально для этого спустившиеся с небес Святой Стефан и Святой Августин. Благодарная церковь распорядилась создать полотно, отражающее этот момент Чуда. Прихожанин церкви Санто-Томе Эль Греко отразил на полотне всех самых выдающихся и достойных граждан Толедо своего времени. А в облике очень серьезного не по годам мальчика, указывающего на это чудо (кстати, его рука – узнаваемый символ Санто-Томе), Эль Греко изобразил своего сына:
Вот такое удивительное произведение.
Мы вышли к церкви, но внутри ничего похожего на эту картину не обнаружили. Все вполне традиционно, только мрачновато.



Оказалось, что заходить надо было с противоположной стороны, так как вход в часовню отдельный и платный. Фотографировать, конечно, нельзя, но я не могла удержаться. Вот только группа китайцев…



А вот Church of Los Jesuitas, куда мы попали только вечером, впечатлила меньше всего в этом списке. Что поделаешь, в определенный момент возникает перенасыщенность информацией!



Синагога Самуила Леви (или Дель Трансито) не входила в список из шести вышеперечисленных объектов, для входа в нее надо было купить отдельный билет (понедельник – выходной). В этой постройке слились воедино три традиции: еврейская, христианская и мусульманская. Все замешано очень круто: изначально это была синагога, выстроенная в 1357 году в традиционном стиле мудехар (мусульмане были толерантны к иноверцам в средневековом Толедо). После изгнания евреев в 1492 году церковь перешла в руки христиан, устроивших в синагоге свою церковь. Сейчас синагога восстановлена и поражает при внешней невзрачности здания чрезвычайно тонким и изысканным великолепием внутри. К синагоге примыкает музей сефарди, рассказывающий об истории еврейской общины в Толедо.





Честное слово, попадая внутрь – ощущаешь, что ты оказался в декорациях советского фильма об Алладине и волшебной лампе: столько восточного тончайшего узорочья и невесомых колонн!


И в финале рассказа о Толедо – снова цитата из главы о Толедо и Эль Греко из книги «Гений места»:
«Стоит чуть отойти в сторону от толчеи возле кафедрала и на площади Сокодовер — и погружаешься в то, что обещает миф города и путеводитель по нему. Бродишь по пустынному Толедо, без фальшивых клинков и подлинных сластей. Впрочем, это феномен всеобщий. Турист ленив и нелюбопытен: в пяти минутах от пражского Карлова моста — средневековая глухомань, в пяти кварталах от Сан-Марко — ренессансная пустыня. Но в безлюдной Венеции жутко только в туман, а в Толедо — всегда. Тут неуютно и дико. Когда спускаешься от кафедрала к реке,
противоположные стороны улиц едва ли не соприкасаются крышами у тебя над
головой, а сами улицы невзначай превращаются в лестницы».

«Подлинные сласти», о которых писал Вайль, — это знаменитый марципан. Самый дорогой – ручной работы, от 7 евро за коробочку. Очень вкусно – для тех, кто уважает сладкое.



Мы на себе ощутили гениальность этого суждения, когда покончив с обязательной программой второго дня вечером вышли без всякой цели погулять по городу. Покончив с перечнем «обязательного к просмотру», пошли искать церковь Святого Андрея. На карте она значилась, но как совсем не туристическая достопримечательность, а под каким-то сильно последним номером.
Пока искали, выходили вот на такие улицы, не отраженные ни в одном путеводителе, но очень самобытные:



Нашли. Вид снаружи – не самый многообещающий.



Заходим – и перехватывает дыхание. Так выглядит настоящая, подлинная старина, никого вокруг, колокол наверху отбивает шесть часов пополудни, и видишь только толедские подковообразные арки и старинную кладку каменных стен:








Вот и «необязательная» и не отраженная ни в одном путеводителе церковь!

Еще в этот вечер мы крутились, пока искали церковь Санта-Доминго эль Ангигуо. Вот где-то здесь она должна быть, но где?



Наконец, нашли площадь, где расположена церковь. К этому времени она была закрыта, но мы не пожалели: стремительно вечереющая площадь нас поразила необычным уклоном:



В церковь мы пришли на следующий день (открылась в 11 часов), внутри вежливо походили, пофотографировали. Но следов гробницы великого мастера не обнаружили.
Уже готовы были прервать разговаривающую по телефону монашку, но она все сразу сама поняла и показала нам небольшое окно, ведущее в подвальную часть храма. При зажженном свете мы увидели скромную и строгую гробницу – да, именно так и должен выглядеть последний приют этого человека:


В Толедо образ великого художника, прославившего город, трепетно чтут и не дают превратиться его образам в нечто замузеевевшее. Примером может служить вот такая реклама, активно эксплуатирующая образ кающейся Марии Магдалены, который так удался толедскому греку:



О благодарности, которую питают толедцы к художнику, свидетельствует наличие в городе дома-музея Эль Греко. Здесь все не так просто. Великий мастер никогда не жил в этом доме в центре еврейского квартала. Этот дом по соседству с синагогой Транзито когда-то принадлежал королевскому казначею Самуилу Леви, а в начале прошлого века маркиз де ла Вега-Инклан приспособил старинный особняк для размещения картин Эль Греко, пытаясь при этом воссоздать облик той эпохи и тот интерьер, в котором мог бы жить художник.







Получилось довольно мило, но картин подлинных там всего одна. Зато копиями с апостолов Эль Греко мы сполна насладились уже повторно – после музея Санта Крус. Музей хорошо отвечает образовательным целям, поэтому в то утро вторника мы были там единственные взрослые среди толп ребятишек.







Что действительно впечатлило – так это солидные подвалы, так и представляешь крепкое еврейское хозяйство.


Двое суток в Толедо стали самыми насыщенными по плотности культурных, исторических и прочих достопримечательностей. В этот город нельзя не влюбиться, поэтому, когда мы выезжали из переплетения узких улочек к мосту Алькантара, я не могла не удержаться от того, чтобы сделать несколько последних фотографий с полюбившимися видами Толедо:




Следующая остановка — Авила