Весенние каникулы в Италии и Австрии. Часть третья. Под знаком кровожадного змея

Часть 1 Часть 2

4 и 5 марта
В Милане и окрестностях изображение старинного герба рода герцогов Висконти встречалось на каждом шагу. Так что можно сказать, что три дня, проведенные в Ломбардии, прошли под этим устрашающим символом.
Всезнающие интернет-источники предлагают несколько вариантов трактовок этого образа, основная версия: один из первых герцогов Висконти в крестовом походе убил сарацина, на щите которого красовалось это глумливое изображение (младенец, пожираемый змеем, олицетворял Христа). После славной победы герцог поместил рисунок с сарацинского щита на свой герб. По другой версии, герцог-супермен опять же поразил злобного дракона, истребляющего население ломбардских деревень и отравляющего своим тлетворным дыханием воды рек и озер. На мой неискушенный взгляд, на фоне остальных геральдических львов-орлов-и-куропаток он явно выделяется:

Первый раз его изображение встретилось нам в отеле Fortezza Viscontea — в тридцати километрах от Милана, в месте под названием Cassano D'Adda.

Это настоящий замок XIII века. Доподлинно известно, что во время своего служения миланским герцогам в этом замке останавливался Леонардо да Винчи. Нет, не в смысле, что великий итальянец оставил там надпись на стене «Здесь был Лёня», его пребывание подтверждается соответствующими документами.

Цены в отеле относительно нехилые, мы пасли номер до последнего, надеясь на скидки. Цена стандартного номера действительно снизилась на момент бронирования со 160 до 110 евро, но за ночевку в таком месте было совсем не жалко.
Заехав в отель поздно вечером, мы обрадовались соответствию увиденного ожидаемому, повосхищались классной сантехникой и кроватью (а именно этим, на мой взгляд, отличается хороший отель от плохого – причем независимо от звездности) и отправились гулять по замку/отелю. Не было встречено ни одной живой души, огромные залы стояли пустые и таинственные.







Утром мы завтракали в зале с фресками школы Джотто, а я втихую палила на участников какого-то корпоративного съезда: в отеле оказывается весь комплекс конференц-услуг. Аборигены миланские попивали кофе и ослепляли рубашками и ботинками, вызывая отнюдь не праздные мысли о шопинге.
Надо отметить, что мы прилетели с полупустым чемоданом и решимостью все вещи купить на месте. В том числе и еще один чемодан. Пошел пятый день поездки, и к этому времени по моим планам я давно уже должна была щеголять в свежекупленных нарядах. Короче, надо было идти за обновками. Поэтому с утра я безапелляционно забила в навигатор адрес аутлета, нарытый в интернете: Via Guido Rossa, 1 Arluno 20010 (MI). Уже в дороге от моих розовых грез о грядущем изобилии меня отвлекла разудалая мелодия по радио. Диктор подтвердил: для вас поет ВИА «Serebro». Так «Мама Люба» на английском стала для нас любимой песней на итальянских каналах, к концу поездки порядком поднадоевших местной попсой. Тем временем навигатор привел нас к абсолютно невзрачному зданию, в котором ничто не предвещало неимоверного количества шикарных шмоток. Такой же облом вышел и со вторым адресом: в приземистом амбаре в нос шибануло добротным запахом новой дачной клеенки от «фирменных» луивуиттоновских сумок. Что ж, едем в Милан.
Следуя своей устоявшейся традиции, мы въехали в центр города, к тем достопримечательностям, которые занимают первые строчки в топ-10 мест, рекомендуемых к посещению. В Милане, конечно, к таковым относится величественный Дуомо. По словам Петра Вайля, от цитирования которого я не смогу удержаться на протяжении всего отчета, это «самый монументальный, помпезный и вычурный из шедевров готики». А еще остроумный публицист сравнивал его с пышным свадебным тортом. Хотя, скорее, он похож на отколотую глыбу халвы:


Устрашающая деталь внутреннего интерьера – статуя святого Варфоломея, который держит свою кожу вокруг тела, подобно плащу. Многочисленные туристы сначала бегают в поисках скульптуры свежеосвежеванного человека, затем отходят, одолеваемые противоречивыми чувствами.

Обязательно надо подняться наверх, на крышу собора. Во-первых, потому что именно здесь можно насладиться прекрасным видом площади без необходимости постоянно отбиваться от назойливых афроитальянцев, активно продвигающих продукцию китайского ширпотреба. «С кафедральной высоты смотришь вниз: площадь выглядит замусоренной голубями и людьми»:

Во-вторых, потому что здесь можно почувствовать себя среди многочисленных статуй и шпилей «как в сумрачном лесу»: «Лес колонн, изваяний, шпилей. На соборе — 3400 статуй, 96 огромных химер. В сумерки сумрачный, на солнце — ясный лес. Поразительная щедрость: где-то на 80-метровой высоте, полуспрятанная за колонкой, в 30 метрах от глаза — статуя тщательнейшей выделки. Какова же сила художественного бескорыстия!» Сказать лучше Вайля – возможно, но сложно.






Спустившись, даже не задаешься вопросом, куда дальше. Конечно, в галерею Витторио-Эммануила Второго. Кук мстительно промолчал, кто сей выдающийся деятель, чьим именем названа галерея. Дескать, учиться надо было.
Ладно, мы не гордые.
И не образованные.
Открываем интернет: «Виктор Эммануил II (итал. Vittorio Emanuele II) — первый король единой Италии нового времени с 1861 года (столица — Турин, с 1865 года — Флоренция, с 1871 — Рим)». Теперь понятно, почему ему памятник на площади Дуомо. Про него путеводитель захлебываясь настрочил, что на этот памятник не садится ни один голубь, потому что через него пущен ток малой кондиции. Специально смотрела: такие густо унавоженные объекты редко где можно встретить. И то верно: зачем почем зря электричество жечь.


Отмахиваемся от голубячьей кукурузы и направляемся в галерею. Один из первых в Европе пассажей, Миланская торговая галерея соединяет площадь перед Дуомо с площадью перед театром Ла Скала.
Несмотря на явный трэш, все равно лепота!!!


После обеда в одном из ресторанчиков галереи, рассчитанном на многочисленную туристическую публику (ризотто по-милански, оссо букко, вездесущая паста – без веронских потрясений, но и без особых восторгов), направляемся в сторону замка Сфорца.
Герцоги Сфорца сменили династию Висконти и оставили по себе память в этом величественном и монументальном сооружении тревожного цвета с толстыми стенами, основательными башнями и поместительной внутренней территорией. Главное чувство, внушаемое Сфорцеско, — уважение.


В этот день мы едва успеваем посетить один из музеев замка. Входной билет на удивление дешев – 5 евро. В экспозиции – предметы средневекового искусства, гобелены и изъятые со стен соборов фигурки святых и части орнамента. Кстати, какая-то из них – изображение одного из рода Висконти. Ради чего следует все это пройти до самого конца – это «Пьета» Микеланджело. Скульптура, созданная уже безнадежно больным стариком, и в незавершенном виде не оставляет равнодушным зрителя. А еще неразбериха с руками позволяет увидеть, как менялся замысел автора.




Из-за отсутствия времени оставляем без внимания парк, расположенный за замком Сфорца, и мчимся в Hotel Vittoria.


Правда, приходится сделать пару кругов почета в поисках парковки. Находим, въезжаем в крытый паркинг напротив отеля. Парковщик забирает ключи и машет ручкой из окна нашего удаляющегося автомобиля. Потом в Италии это будет не раз повторяться, но мы постоянно опасались за нашего арендованного друга: неоплаченные царапины в наш план не входили.
Полтора часа спустя я сменила черную куртку и спортивные ботинки на белое пальто и лаковые каблуки, и мы устремились в сторону Ла Скала. Нас ждал балет в постановке Ролана Пети «Нотр Дам де Пари».
Билеты были куплены за три месяца, в день открытия продаж на этот спектакль. Безусловный плюс сайта Ла Скала^: при бронировании можно увидеть, как будет видна сцена, с каждого места сделана фотография. Я выбрала место в первом ряду верхней галереи, сцена была видна как на ладони, и цена была вполне демократичной – 60 евро. При бронировании в последний момент я поняла, что если до спектакля остается меньше трех недель, то билеты надо забирать в кассе. Если больше – вышлют по почте. При мысли о нашей почте я распрощалась со 120 евро и мечтой сходить в этот театр. Ан нет, аккурат под новый год среди квитанций обнаружился бежевый конверт с надписью на итальянском. А внутре у него было два билетика! Спасибо почте России, да и Италии тоже, потому как две раздолбайские конторы все-таки за три недели прислали билеты.
Спектакль оказался потрясающим, чего нельзя сказать об отношении к зрителям в этом театре. Начитавшись Петра Вайля, я хотела сфотографировать в фойе пузатые колонны с коринфскими капителями и четыре статуи основоположников итальянской оперы: Россини, Беллини, Доницетти, Верди. Да и свою галерею портретов в вечернем платье пополнить фотографией с бокалом шампанского в интерьере было бы неплохо. Ага, щас! Спроектированный двести лет назад, театр и поныне исповедает сегрегацию по социальному признаку. Кто сидит на галерее – заходит с отдельного входа, в фойе ни ногой и буфетов с шампанским ему не видать.
А вот балет был чудным!
По окончании взяли такси и за 10 евро и 7 минут доехали до отеля под аккомпанемент классической музыки местной радиостанции – так сказать, для запредельного гламура.

6 марта
Наутро стало ясно, что полюбить Милан всем сердцем, прогулявшись по его улицам, нам все-таки будет сложно: небо обложило со всех сторон, зарядил дождь. Поскольку в 13.30 нам необходимо было быть в церкви Санта-Мария-делле-Грацие (записывались на просмотр «Тайной вечери» тоже за 3,5 месяца), решили успеть еще в пинакотеку Брера, а после заглянуть в Амброзиану.
Пинакотека Брера задумывалась как учебный музей при Академии художеств в начале XIX века. Однако во времена правления Наполеона музей разросся: со всей Ломбардии и не только сюда по распоряжению императора были свезены картины итальянских мастеров. В знак благодарности в музее установлено аж две скульптуры работы Антонио Канова, изображающие Наполеона в образе бога войны Марса. Видимо, сила признательности была прямо пропорциональна художественной идеализации данного образа:




Главным в музейной составляющей этого дня стал просмотр «Тайной вечери». В помещение трапезной в доминиканском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие пускают по 20 человек, на 15 минут, плюс пять минут на зайти-войти-двери закрыть. Многим этого времени достаточно, чтобы еще и посмотреть на фреску на противоположной стене — «Распятие» Джованни Донато Монторфано. На выходе в музейном магазине дают оплаченную через интернет книжечку на русском (без нее билет купить нельзя). На книжке цена 6 евро, на билете – 8 евро. На сайте музея комплект из билета и книги отлетает по 22 евро. Фотографировать, есссно, нельзя. Да и собственно незачем, на репродукциях все и так понятно. А вот без фотографии чудесного внутреннего дворика с жабками-лягушками уходить не хотелось:


Кстати, когда готовились к поездке, то прочитали легенду о натурщиках, которые позировали великому Леонардо. В начале своей работы над фреской художник создал портретное изображение Христа. Моделью для него послужил молодой монах-доминиканец, в чертах которого мастер увидел образ, нужный ему для главной фигуры композиции. Антагонист Христа в сюжете «Тайной вечери» — Иуда, но здесь художник тщетно пытался найти человека, в котором можно было увидеть этого библейского персонажа. Так вот, якобы спустя длительное время да Винчи увидел лицо, безусловно сильное, но порочное и несущее на себе отпечаток пережитых страстей. Так был найден натурщик на роль Иуды – нестарый, но уже опустившийся человек, полубродяга. Когда работа уже близилась к завершению, он показал на образ Христа и признался, что это с него великий мастер несколько лет назад писал Сына Божьего. Вероятнее всего, это лишь легенда. Но бывают такие выдуманные истории, которые дороже и ценнее множества самых правдивых рассказов.

Коллекцией рисунков Леонардо да Винчи славится и Пинакотека Амброзиана. Они выставлены в библиотечном зале музея. Причем выставка рисунков и записей время от времени меняется. Как нам показалось, среди выставленных рисунков подлинников было всего три, причем два из них – рисунки затейливого орнамента, а остальные – копии. Среди экспонатов музея есть и одна картина великого мастера — «Музыкант», хотя существует точка зрения, что кисти да Винчи принадлежит только голова, а руки с нотной бумагой заканчивал другой художник. Несмотря на громкие имена — Тициан, Боттичелли, Рембрандт, Караваджо, Брейгель – выставленные в Амброзиане картины этих художников к числу всемирно знаменитых и узнаваемых шедевров отнести можно с натяжкой. В музейном магазине поразил скудный выбор: если из музеев Австрии и Германии мы не уходили без буклета, то здесь купить было нечего. Сложилось впечатление, что в Италии принято выезжать на больших альбомах репродукций художников, всего одна или две картины которых выставлены в этом музее. Если учесть, что фотографировать внутри воспрещается, то воссоздать экспозицию пинакотеки можно с трудом. Помню полутемный зал с эскизами к «Афинской школе» Рафаэля. На случай, если кто не был в Ватиканском музее. В целом, музей можно и нужно посещать любителям живописи, но вот только цена входного билета по 15 евро абсолютно неадекватна – дороже мы не встречали.
В итоге посещение трех музеев в Милане плюс парковка обошлись в районе 150 евро. Как говаривал Киса Воробьянинов: «Однако!»
Насытившись искусством, хотели было пройтись по магазинам, но здесь как-то вообще не задалось. Очередной путеводитель, на этот раз серии «Красный гид» «Милан», дважды нахально обманул с адресами. Вместо обещанных крупных магазинов и торговых центров навигатор привел к скромным сооружениям в стиле «здесь раньше был банк». Вспомнили про предусмотрительно позаимствованный из отеля журнал с адресами крупных коммерческих центров. Выбрали приглянувшийся, с известными брендами – оказалось, он расположен на территории Швейцарии, туда ехать не хотелось. Устав бороться, решили оставить все как есть и покинули Милан. С облегчением оставив позади себя ребристую доску миланских улиц, направились к отелю, расположенному в здании виллы — Villa Porro Pirelli.

Там мы и провели остаток дня, наслаждаясь историческими интерьерами:








7 марта
Высунув утром нос в окно, поняли, что ситуация из просто плохой стала безнадежной: дождь не оставлял никаких вариантов для осмотра Комо. Утешив себя мыслью, что и Плёс, и Лихтенштайнкламм, и Криммльские водопады, и Нойшванштайн, и Амстердам, и т.д. мы также осматривали с зонтиком, забили навигатор и двинулись в сторону озера. Через 15 минут мы осознали, что стоим в пробке машин к швейцарской границе. Так мы неожиданно оказались в другой стране, где почти сразу наткнулись вот на это сооружение с указателями Hugo Boss:


Как мы поняли, именно здесь идет работа над новыми коллекциями и продвижением марки. А может, и нет. Если кто знает, было бы интересно получить информацию.
А тогда вновь возникла мечта о шопинге. Магазинов поблизости не было, но вспомнили про валяющийся со вчерашнего дня в машине журнал из миланского отеля. Забили адрес торгового центра Fox Town – оказалось, он в пяти километрах от нас. Удача! Посему решили озеро отложить «на-потом-когда-нибудь» и рвануть за покупками. Я вообще не поклонник чёса по магазинам, но с 11 до 19 часов – от открытия до закрытия – мы были заняты только тем, что активно тратили деньги. При этом дождь лил не переставая. Так что покинули мы торговый центр уже после закрытия, весьма счастливые и довольные. Главное, было во что переодеться наутро!
Радужное настроение вечера было неожиданно подпорчено. Когда до отеля под Турином, в котором мы должны были остановиться в эту ночь, оставалось чуть больше трех километров, и все уже думали только об отдохнуть (было уже почти десять часов), нас остановила дорожная полиция. Двое сотрудников забрали документы на машину и права и долго их изучали. На наши вопросы, какие проблемы, лучезарно улыбались и махали ручкой: дескать, нет проблем, смотрим. Достали какой-то талмуд, стали сверять права. Потом вслух выдвинули предположение, что права не международные. Вот тут была задача не сильно активно возмущаться, чтобы не приняли за оскорбление при исполнении. Мы попытались объяснить, что если в аэропорту Вены нам под эти права без проблем дали автомобиль, то значит они вполне адекватные для езды по Европе. На что один из полицейских выдал фразу типа: да, права международные, но не для Италии. Мы стали перечислять страны, где мы с этими правами проехали. Не знаю, что повлияло, но в какой-то момент они махнули на нас рукой и отдали все документы. После этой встречи осталось сильное убеждение, что хотели денег. То есть вели себя абсолютно как родные гаишники.
Оставалось добраться до отеля, который был даже не отель, а комната в небольшом двухэтажном доме — B&B Binot. Гармин упорно сворачивал нас в стену и в наглухо задраенные дворы с разбуженными собаками. Но двадцать минут художественной езды по закоулкам все-таки привели нас куда следует.
После виллы и замка здесь мы как будто оказались внутри коробки с безделушками. Каждый квадратный сантиметр был уставлен бесконечными вазочками, свечечками, патефонами, кувшинами, чучелками, игрушками, статуэтками, столиками, этажерками, увешан рогами всевозможных зверей и лампами разных калибров.
В ванной на занятого своим делом человека с портретов сурово и победительно смотрели неизвестные итальянские генералы с бакенбардами, а антикварная мебель, обещанная в букинг-ком, была представлена огромным скрипучим деревянным шкафом и двумя полудохлыми тумбочками-этажерками (кстати, на фотографиях это смотрится вполне мило и презентабельно).




В фанерной входной двери зияла двухсантиметровая щель, которую надо было закрывать кокетливой занавесочкой. Что мы и сделали, перед тем как рухнуть спать.
Утром нас ожидал классический анекдот наяву.