Весенние каникулы в Италии и Австрии. Часть седьмая. В тени блистательной соседки: Падуя и Виченца

Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6

12 марта

Падуя и Виченца находятся всего в получасе езды от Венеции, но многими туристами эти потрясающие города, как правило, остаются неохваченными. Причина, скорее всего, именно в близости к блистательной соседке: казалось бы, зачем тратить здесь время, которое можно отдать сияющей Венеции?
Однако человек, решивший уделить часть своего драгоценного отпускного времени этим городам региона Венето, будет щедро вознагражден!




Приблизительно так можно сформулировать наше впечатление от увиденного в этих двух городах.
Началось все вполне удачно: утром в отеле мы получили на стойке ресепшен карту центра с указанием рекомендуемых к посещению мест; сотрудницы отеля отметили огромный парковочный комплекс (когда потом смотрели в гугле, на его месте только стройка идет).
Отправляясь на прогулку, мы были обескуражены тем, что наш путеводитель при описании Падуи себя особо не утруждал: капелла Скровеньи – единственная достопримечательность города. Конечно, фрески Джотто – это потрясающий шедевр, но если учесть, что капелла с 2000 года законсервирована для сохранения микроклимата и попасть туда можно только заблаговременно озаботившись, то советы Кука нас никак на подвиги вдохновить не могли. Пришлось действовать «по обстановке».
Перво-наперво, мы попали вот сюда:





Как выяснилось, это церковь Эремитани. До бомбежки союзными войсками здесь был один из шедевров раннего Возрождения – фрески Андреа Мантеньи, выполненные им вместе с двумя другими художниками в 1449-1455 гг. Сцены из жития святого Иакова и святого Христофора были созданы по заказу знатного гражданина Падуи Антонио Оветари. После попадания в церковь бомбы в 1944 году от фресок осталось немного, об этом печальном событии рассказывают фотографии по стенам. Итальянцы, несмотря на значительные потери в этой войне, вспоминают о гибели этих фресок как о самой тяжелой потере для национального искусства! А издание Independent внесло гибель фресок Мантеньи в список «12 самых страшных потерь в истории искусства».
То, что осталось от фресок, попытались «законсервировать», а вот утраченные участки согласно принципам европейской реставрации восстановили в серых тонах:



Невозможно остаться равнодушным и к необычному «корабельному» своду…


Несмотря на то, что церковь Эремитани не такая «раскрученная» достопримечательность Падуи, как, например, церковь Святого Антония, она производит самое сильное впечатление!
На улицах Падуи главный маркер былого венецианского владычества – крылатый лев. Его изображение мы встречали повсюду:



Список туристических объектов Падуи включает в себя Музей Рисорджименто и современности. В этом здании с 1831 года располагалась кофейня Педрокки – «культовое место». Среди местных у него было и неофициальное название: «кафе без дверей». Сегодня в одной из музейных комнат находится видеотека, в которой можно ознакомиться с кадрами кинохроники первой половины XX века.



Мы же повернули к двум площадям: площади Трав (piazze delle Erbe) и площади Фруктов (piazze delle Frutta). Это площади-близнецы, разделяет которые великолепный дворец Раджоне (Palazzo della Ragione).
Дворец Разума (или дворец Правосудия – вариантов перевода два, хотя «разум» и «правосудие» совсем не всегда являются синонимами) был построен в 1218 году. Предназначался дворец, как видно из названия, для заседаний суда и собраний городской общины. Этим определяется уникальная планировка: внутри этого здания находится одно помещение длиной 81,5 метра, шириной 27 метров и высотой 24 метра. Его особенностью является то, что этот зал – один из немногих в Европе такого размера без опор и колонн. Внутри он украшен копиями несохранившихся фресок Джотто на астрологические и религиозные темы. При этом крыша выполнена в виде перевернутого корабельного корпуса, а снаружи здание опоясывают три яруса арочных террас с изящными колоннами.
Что ж, путешествуя, постоянно сталкиваешься с чем-то уникальным!



Фотографировать дворец Раджоне было затруднительно: площади Эрбе и Фрутти по-прежнему отвечают своему историческому назначению и здесь вовсю идет более или менее бойкая торговля. Ассортимент еще тот: какая-то рухлядь, поэтому и гулять по этим рыночным рядам непросто.



Но вернемся еще на площади. Здесь нельзя пропустить величественное здание Адмиралтейства:


Изначально это была резиденция правителя города Джакомо II Каррара. Но во время венецианского владычества здесь располагалось военное управление во главе с венецианцем. Уникальны часы, установленные в 1437 году на верху Часовой башни: понять по ним, который час, для нас сегодня весьма затруднительно. А вот разумным горожанам лет …сот назад они сообщали не только точное время, но и день недели, месяц, фазу Луны и знак Зодиака! Так и представляешь себе: «Десять тридцать пополудни, Луна в Рыбах — пора приступать к высадке капусты».
От Адмиралтейства совсем недалеко до Дуомо. Главному кафедральному собору Падуи не повезло: за свою историю он дважды был разрушен, а его реконструкция под руководством Микеланджело так и не была завершена. Вот и стоит он сегодня с весьма скромным кирпичным фасадом:





Здание в романском стиле справа – баптистерий XIII века. В отличие от Дуомо, он был открыт (вход около 5 евро), и мы смогли полюбоваться средневековыми фресками и византийскими иконами внутри. К сожалению, многое было закрыто строительными лесами, но из того, что удалось увидеть, особенно впечатлила многоголовая гидра с телом дикой кошки:





Кстати, с другой стороны Дуомо не так уж и прост, как может сначала показаться:





Во время прогулки по Падуе ознакомились еще с соцреализмом…



… а также граффити:



Осознавая, что наш поход по Падуе совсем не исчерпал себя, мы, тем не менее, должны были покинуть этот необыкновенно милый и доброжелательный город. Утешало то, что вместе со мной его покидали еще и неожиданно прикупленные чумовые ботильоны на немыслимом каблуке и две пары фирмачевых очков, причем вторые достались с 50-процентной скидкой.
Нас ждала Виченца!
Вернее, это мы ее ждали.
Во-первых, потому что начитались Петра Вайля. Ему в книге «Гений места» удалось как-то особенно проникновенно и захватывающе описать этот город.
Во-вторых, потому что действительно в Виченце есть что посмотреть: ее называют «заповедником палладинства», а с 1994 года ЮНЕСКО включило «Виллы Андреа Палладио» в список всемирного наследия.
Палладианство – это единственный на сегодняшний день архитектурный стиль, названный именем архитектора. Действительно, никто не слышал о «растреллианстве», несмотря на шедевральность сооружений, воздвигнутых Растрелли. А вот стиль, созданный в середине XVI века Андреа Палладио, прославил своего создателя. Причем, как пишет Вайль, с этим стилем знаком любой: достаточно обойти сельский дом культуры, чтобы увидеть упрощенные до предела, но все же явственные воплощения стиля Палладио: фронтоны, колонны, симметричность и соразмерность всех частей.


Идеи Палладио нашли благодатную почву для развития в Североамериканских Штатах и — в России! Проводником идей Палладио в России стал Джакомо Кваренги: Английский дворец в Петергофе (разрушен в 1942 году), Академия наук, Эрмитажный театр, Обуховская больница, Конногвардейский манеж, а также Смольный – все это выдающиеся образцы стиля, возникшего в Венето.
Образцами подражания для самого Палладио стали античные сооружения. Он даже имя себе изменил в честь афинской богини мудрости: в 1540 году Андреа делла Гондола впервые подписался в документах как Андреа Палладио.

Конечно, ничего не хочется сказать плохого, но вот как назывался бы стиль, останься архитектор по-прежнему Гондолой?



Ожидая встречи с Виченцей как с музеем Палладио под открытым небом, мы воткнули машину на крошечную стоянку перед въездом в центральную часть города. Паркомат принимал только монеты. Наличествующая мелочь позволила получить парковочный талон только на полтора часа. Рассудив «вернуться если что», мы пошагали.

О здании базилики на площади сам Палладио без ложной скромности заявлял: «Это здание могло бы быть сравнено с самыми значительными и самыми прекрасными зданиями, построенными от древности до сего дня».
Собственно говоря, построили здание базилики, а тогда еще дворца для городского муниципалитета, еще до Палладио. Ему же было поручено «всего лишь» восстановить частично обрушившееся здание. Молодой архитектор коренным образом его изменил: пристроил к нему наружные ограждения из мрамора, лоджию и портик, в результате чего оригинальная готическая архитектура была заменена на нечто новое и современное для той эпохи.
К 500-летию Палладио базилика пережила масштабную реконструкцию, которая обошлась в кругленькую сумму в 15 миллионов евро. Но ведь такая красота этого достойна:



Расположенная на окраине площади башня Торре Биссара – самое высокое сооружение Виченцы. Башню построили еще в XII веке, и с тех пор ее неоднократно перестраивали и реконструировали. К XV веку башня приобрела свою окончательную высоту, сохранившуюся до настоящего момента – 82 метра. На протяжении веков здесь находились пять колоколов, а также размещались мощи святых.
Во время второй мировой войны колокольня сильно пострадала во время англо-американских бомбардировок: верхушка башни загорелась, купол упал на землю, оборвались веревки, удерживающие колокола, которые также рухнули на мостовую.
После войны башню восстановили, но реконструкция была неточной: число колоколов не совпадало с первоначальным, не тот цвет был у циферблата и т.д. В обществе развернулась полемика, длившаяся несколько десятилетий. Ее итогом стала повторная реконструкция в 2002 году, когда внешний вид был восстановлен с исторической достоверностью. Заодно укрепили фундамент, испытывающий на себе негативное воздействие подземных вод. Особенностью Торре Биссара является то, что помимо обычного звучания колоколов – то есть каждые полчаса и каждый час — она также издает мелодию за семь минут до полудня и семь минут до 18 часов.









Пока я носилась с фотоаппаратом по площади, Андрей направился к туристическому офису. В этом городе он располагался прямо в центре: вот неожиданность! Мы уже отвыкли от такой любезности. Оказалось, рано радуемся. Невзирая на режим работы, офис с наглухо задраенными дверями не внушал надежды на скорое открытие. В соседнем сувенирном магазинчике за 7 евро была приобретена карта. Масштаб ее вызывал уважение: развернуть в руках карту не получалось – не хватало рук, надо было или расстилать ее на площади, или гнуть на приблизительные квадраты. Махнув рукой на бесполезное приобретение, мы рванули по улицам, благо указатели присутствовали. Все-таки есть положительные моменты в причислении к списку всемирного наследия!





Отмеренные полтора часа промелькнули очень быстро. Надо было вернуться, чтобы продлить парковку. А еще – чтобы переобуться: на своих неимоверных каблуках я еле дотащилась до машины. Но войти в нее оказалось делом нелегким:



С другой стороны ситуация была приблизительно такой же. Как они сами выходят оттуда?! Через багажник, что ли?!
Отмахнувшись от нетерпеливо собравшихся вокруг желающих занять наше место («Не едем мы никуда!»), мы кое-как через заднюю дверь извлекли мои верные ECCO и умудрилось положить талон на парковку. Теперь у нас было еще три часа.
В тот же момент начался дождь.
Но нас уже ничто не могло остановить, мы шлепали по лужам и пытались фотографировать из-под зонта.
Например, вот этот кафедральный собор Виченцы — Санта Мария Аннунчата (от итальянского L’Annunciazione – «Благовещение»). Его грандиозный купол спроектировал Андреа Палладио, ему же с большой долей вероятности приписывают авторство боковой северной двери.



Внутри неожиданно встретилась копия Туринской плащаницы:



Еще одно необычное сооружение – Палаццо Порто ин Пьяцца Кастелло. Его строительство не было завершено – выстроена только часть фасада:



Виченца была необыкновенной после дождя; пустынный город казался приглушенным, размытым, очень настоящим и сказочным одновременно.







Поэзия времени здесь чувствовалась особенно остро:





Но, конечно, наш день был бы неполон без очередной засады.
Несмотря на увлеченность всей этой красотой, желание пообедать становилось все более явственным: кроме завтрака в отеле в этот день мы еще ничего не ели. Ситуация — скверный анекдот.
Закрыто:



Не работает:



У нас только после 19 часов:


Забрели в какой-то открытый бар: про час аперитива мы все-таки читали, должны же быть бутерброды какие-то, эти их итальянские, знаменитые, с моцареллой там, с помидорами. На нас посмотрели как на сумасшедших. Действительно, глупости какие. Поесть захотели. В Италии.
— Хочешь, мороженого хотя бы купим? – Андрей пытался хоть как-то меня поддержать. Но мартовские плюс пять градусов после дождя совсем не располагали к поеданию мороженого.
С голодухи и от жалости к себе у меня к тому времени хлынули слезы. Я стояла посреди красивейшего туристического города и вариант поесть был один-единственный: возвращаться к машине, доставать пакет с кое-какой едой и водой, купленной несколько дней назад в супермаркете для мелких перекусов по дороге. Что мы и сделали. Андрей даже не сопротивлялся: голодная я – хуже пьяного эсэсовца.
Андрей же оказался более стойким и закаленным человеком. Он даже смог привезти нас к вилле «Ротонда» — самому знаменитому сооружению Палладио.
Как говорил сам архитектор, он не мог выбрать, какой из окружающих видов красивее, поэтому ему пришлось делать виллу с четырьмя одинаковыми входами, обращенными к четырем сторонам света.
Вход на территорию был закрыт, поэтому пришлось делать фотографию одной из четырех сторон:



К этому времени я уже подобрела и твердо решила: в Виченцу я должна приехать еще раз, чтобы увидеть все дворцы и виллы великого мастера!
Следующий, конечный пункт нашей итальянской программы — Венеция (где, кстати, также есть три работы великого Палладио).
Нам предстоял самый романтичный вариант въезда в самый романтический город – в темноте.

Продолжение следует