Горы, море и озёра. Часть 11. Окрестности озера Больсены. Умирающий город и город старинный и процветающий.

Предыдущая часть про Чинкуале, Тирренское море и Чинкве Терре.
Никогда не понимала, когда люди говорили, что в том или ином отеле завтраки однообразные. Но в нашем отеле в городке Чинкуале мы, наконец, поняли, что это такое. Ежедневно — чашка капуччино, сухарики и джем. Ну и круассан с йогуртом, если попросишь. Так что засиживаться было не за чем. Чемоданы спустили, утрамбовали в машину, расплатились за номер. Хозяева искренне обещали, что сделают за зиму ремонт, уберут проблему жуткой слышимости и неработающего кондея и предлагали нам возвращаться к ним в гости.
Пока мы, сидя в машине, ждали, как социальное такси выедет из ворот отеля, подошла какая-то пожилая синьора с выпученными глазами, пальцем показывала на машину и что-то непонятно говорила. Я смогла разобрать только macchina, macchina. Я спросила ее, что с нашей macchina не так? Она продолжала показывать пальцем в сторону бампера, как из-под него вытекала целая лужа воды. Я улыбнулась ей и спокойно сказала, что так оно и должно быть, и мы рады, что вода, наконец, течет бурным потоком. А жара тем временем, в 9 часов утра, нарастала.
Нам предстояло проделать сегодня небольшой путь, в основном, по платным магистралям, общей протяженностью около 290 км. и 3 часов. Но по пути в город Больсена, который находится на одноименном озере, мы запланировали заехать в умирающий город, — Civita di Bagnoregio (ЧивитА ди Баньореджо).


В районе города Орвието, который дал свое название сорту белого вина, мы съехали с автострады в сторону г. Баньореджо.
Дорога до умирающего города, стоящего на холме проходит через более «молодой» город Баньореджо.


Как гласит история, старинный город был построен этрусками более 2500 лет назад. Постепенно границы города расширялись, строились дома, население росло. Но один ужасный день в 1695 году перечеркнул историю города на «до» и «после». Ужасное землетрясение сильно разрушило город. Часть жителей вынуждено покинули свои дома. Со временем у подножия холма, где некогда процветал древний город, был основан еще один – Баньореджо, который существует и по сей день. И будто бы напоминанием о совсем недавнем прошлом, Чивита ди Баньореджо нависает над новым городом.
Древний город с тех порой называют «La citta che muore», «Город, который умирает». Ведь по сей день продолжаются оползни и обвалы. За полтора века город уже опустился на 25 метров и постепенно обрушается.
Но, тем не менее, часть жителей не захотели покидать свои фамильные стены, и вернулись домой, доживать свой век.
Совсем несложно заметить этот исторический объект, он возвышается на холме, куда ведет дорога через улицы «нового» городка, да и вывески тоже подскажут куда ехать. Рядом находится большая платная парковка, где мы оставили машину и через паркомат оплатили время стоянки с лихвой.

Далее путь ведет к воротам «умирающего города» через мост, построенный в 1965 году, который и открыл дорогу туристам и продавцам. Но и тех, и других в этом тихом городке не такое большое количество. По крайней мере, можно присесть на одной из улочек в уютном кафе и перекусить, наслаждаясь и поражаясь, что когда-то здесь текла обыкновенная жизнь, или купить памятный сувенир из этого уникального места.




Пройдя через единственные городские ворота Санта-Мария, кстати, под ними можно отдохнуть в тени от палящего зноя, мы сразу же попали на центральную площадь с церковью Сан Донато.







Но сейчас решили посвятить некоторое время на перекус.
Нашими соседями по ланчу стали… местные кошки. Как оказалось, они с ума сходят по макаронам и готовы друг другу глаза из-за них разодрать. Откуда ни возьмись, подбежали еще кошки, а следом появился их «главарь» — черный ухоженный кот, при виде которого все остальные разбежались, а тот, кто не успел уступить место вожаку, получил лапой в глаз. Таким образом, часть нашей еды мы разделили с полноправными жителями этого городка – кошками. Вот кто здесь чувствует себя хозяином!



Не смотря на то, что в городе коренных жителей от силы человек 20-30, он не выглядит прям таким уж умирающим. Глядя на аккуратные горшочки с цветами на ступенях практически каждого дома, работающую родниковую колонку, обустройство церкви, не заметив ни единого клочка мусора, что же можно сказать про наш подмосковный городок, который вроде как не считается умирающим, а слезы огорчения и чувство разочарования вызывает?!






Но все-таки мы заметили пару-тройку разрушенных и брошенных построек, просто их достаточно хорошо скрывают от глаз туристов.


Но что порадовало — можно зайти практически в любой двор и полюбоваться садами, за которыми ухаживают немногочисленные жители.






Одного часа хватит, чтобы обойти все улочки по несколько раз, полюбоваться открывающейся панорамой окружающих холмов, прочувствовать, как время остановилось в этих местах. Никто никуда не спешит, практически не слышно человеческих голосов, иногда даже становится не по себе от завывающего ветра в узком переулке.
Кстати, Чивита ди Баньореджо входит в список самых красивых мест в Италии и мы смогли в этом убедиться.







В очередной раз встретившись с Юриной мамой на центральной площади, мы решили все-таки ехать к месту нашей сегодняшней ночевки – городу Больсена, чтобы успеть искупаться в озере и погулять по городу.



А до города тут рукой подать, около 20 км езды. Дорога спускается с холмов, откуда открывается потрясающий вид на озеро Больсена и ведет прямо к городу.
Что подкупает, в этих местах нет толп туристов. Сюда приезжают сами итальянцы, в основном, на рыбалку. Ведь в водах Больсены водится удивительная по вкусу рыба и ловится она достаточно легко, тем самым еще больше привлекая рыбаков. Считается, что именно здесь одно из лучших мест для рыбалки в стране. А крупнейший Рыбный Фестиваль проходит 2 июля.


Город считается самым крупным на озере и стоит на восточном берегу Больсены. В его облике отразились практически все периоды итальянской истории: это и памятники эпохи этрусков, и древнеримские руины, и средневековые крепости, и виллы.
Главная архитектурная ценность возвышается над городом – это замок Rocca Monaldeschi della Cervara.


Также город приобрел известность и в католическом в мире. Если верить легенде, то во время проповеди, когда священник переламывал хлебец для причастия, засомневался, что перед ним тело Господне. В тот же момент из разломленного хлебца начала капать кровь, попав на льняную ткань и мраморные плиты пола. Это стало настоящим чудом для всех верующих. После, ткань с кровью перевезли в папскую резиденцию в Орвието. Где построили большой собор. И считается, что жители Больсены до сих пор таят обиду на жителей Орвието. А кровь на плитах собора, говорят, можно увидеть и сегодня. Но мы с Юрой, к сожалению, не попали в собор, так как вышли на прогулку ближе к вечеру, а тот был уже закрыт.

Для проживания, если так можно назвать одну ночь, мы забронировали отель Royal, крупнейший в Больсене. Он стоит на самом берегу озера. Но к нашему удивлению, большая парковка отеля была заполнена автомобилями. Мы смогли найти только небольшое местечко между двух машин в углу. И это неудивительно, ведь шла суббота, и многие предпочли провести выходные на озере.


Нас от жары разморило, и мы предпочли отдохнуть в номере. А свекровь отправилась купаться на озеро.

Озеро Больсена вулканического происхождения, имеет глубины в разных местах от 80 до 150 метров. Последняя активность вулкана происходила, если верить записям историков, в 104 году до н.э.
Практически круглое по форме, 12-километровое озеро в длину окружено виноградниками, фруктовыми и оливковыми рощами. На его берегах лежит темный вулканический песок.
На юге озера есть два острова – Бисентина и Мартана. Последний с древних времен являлся убежищем для христиан, а сегодня является частной собственностью. А вот остров Бисентина привлекает большое количество туристов, ведь он сохранил почти первозданную природу и красоту и множество исторических памятников. До острова периодически ходят паромы от города Каподимонте.
Поездка на Бисентину в наши планы, к сожалению, не входила в силу небольшого времени, которое мы провели на озере.

Когда жара спала, мы решили покинуть прохладный номер и немного обследовать город. Юрину маму мы нашли плескающуюся в озере и договорились встретиться за ужином в ресторане отеля.

Перекусив мороженого на набережной, мы пошли в исторический центр. От озера ведет прямая улица прямо к древним стенам города.
Начинается она от небольшого круглого сквера, который является еще и автомобильным кольцом. Везде высажены разноцветные гортензии, объединенные запахом, которые поражают своим великолепием. Саму аллею закрывают от солнца могучие кроны громадных деревьев. Такое чувство, что даже они видели все эпохи Римской Империи.





Поднявшись по узким улочкам на вершину городской стены, можно, сидя на лавочке, любоваться открывающейся панорамой города и озера, забыть обо всем, просто наслаждаться этим, настоящим, временем.












Подобно району Ла Пинья в Сан-Ремо, здесь, на древних узких улочках, куда и машина не сможет втиснуться, становишься невольным свидетелем настоящей итальянской жизни.




Девушка с пакетами, набитыми разнообразными продуктами, стучится в незаметную дверь дома, громко называя женское имя. По всей видимости, она зовет свою подругу, маму, сестру, чтобы та открыла ей дверь. А когда другая женщина спускается, они стоят в дверях, забыв о продуктах, активно что-то обсуждая. И так они быстро говорят, жестикулируют, перебивают друг друга, что непонятно, спорят они или просто по-дружески что-то важное обсуждают.
Или пятеро итальянских пожилых синьор сидят на лавочках по разные стороны улицы и тоже обсуждают друг с другом какую-то важную тему. Но по слову «Calcio» (кальчо), становится понятно, что они говорят, конечно же, про футбол.
И то, что мы за ними наблюдаем, им нет никакого дела. А мы смотрим будто бы старое итальянское кино без перевода. И это так увлекательно, так затягивает!



Но время зовет к ужину. Так как Больсена не является раскрученным туристическим местом, здесь не встретишь множество кафешек, завлекающих на ужин. Нет, конечно, есть какие-то заведения общепита и даже ночной клуб, но выбор достаточно невелик. И мы с Юрой предпочли ничего не выдумывать, а покушать в отеле.

Меню было стандартное, состоящее из 3 блюд, которые можно выбрать из 2 позиций. Например, паста или ризотто, рыба или мясо и так далее. С нашей стороны было бы большой оплошностью не попробовать рыбу из прекрасного озера. И мы, конечно же, заказали ее! Да, она действительно божественна. Похожую рыбу первейшей свежести мы пробовали на озере Маджоре. Но рыба из Больсены все равно имела другой вкус. Что вкуснее? Невозможно ответить на этот вопрос. Но попробовать и ту, и другую непременно стоило!

Ну просто строчки вспомнились сами собой )))
«Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!» — М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
Риторический вопрос – какую тогда рыбу нам предлагают в наших магазинах? ((((

Надышавшись пузырьков из игристого вина местного региона Лацио, мы завершили вкуснейшую трапезу и вышли на улицу. Погода была более чем приятная. Такой, каким должен быть каждый летний вечер.
На маленькой площади перед озером скопилось около ста человек, все они наблюдали за действом, которое проходило на сцене. Выступали детские коллективы, разыгрывали различные жизненные сценки с небольшими акробатическими трюками. Немного понаблюдав за этим милым концертом, мы отправились отдыхать.

А на утро были разбужены целой колоннадой из тракторных гудков и клаксонов ретро-автомобилей. По всей видимости, проводился какой-то местный автопробег в честь сбора урожая. Это было превосходно и одновременно грустно. А грустно от того, что у нас такое дома вряд ли увидишь. Ведь действия, происходившие накануне вечером и сегодня утром в параметрах небольшого города, выглядят очень милыми и трогательными.
А нас впереди ждал небольшой отрезок пути до сердца Тосканы!