Иерро не для слабаков – 6. Восточный и южный берег: если на Иерро плохая погода – вы просто плохо искали хорошую

Путешествие на Иерро, или «Держаться нету больше сил» (тизер)
Часть 1. Путешествие на остров «Железяку»
Часть 2. Эль-Гольфо и Фронтера: обитаемый остров.
Часть 3. Северо-запад острова: вода и пламя
Часть 4. Западный берег: на краю света
Часть 5. Северо-восточный берег: от бимбачес до инноваций
Часть 7. То, что Шишкин прописал: леса на любой вкус
Часть 8. Вдоль центральной оси: мирадоры-мирадоры, а я маленький такой!
Часть 9(заключение). От Сан-Андреаса и выше: зеленые просторы


«Если на Иерро плохая погода – вы просто плохо искали хорошую».
(Старинная иеррская пословица,
придумала сама на основе личного опыта)

За семнадцать дней на Иерро мы научились не расстраиваться, если с утра в окно ломится облако, окрестные горы затянуты тучами, а утренний кофе на скамейке перед домом комфортно пить, укрывшись пледом с головой и ногами.

Мы поняли это, когда опытным путем доказали: если на острове непогода – садись на машину и поезжай в поисках солнца. В 99% случаев ты обретешь искомое тепло на юге острова – в районе Рестинги.


Начнем мы наше продвижение на юг с восточного берега – порта Ла-Эстака. Именно сюда прибывают паромы с Тенерифе.


В нескольких минутах езды от порта находится деревня Исора (Isora).

Сама деревня ничем особо выдающимся не блещет, но вот если спуститься от нее к побережью – дух захватывает от панорамных видов на восточный берег и океан.


Наша первая остановка – источник: Fuente de Isora.


Указатель – в типичном для Иерро духе, да и каменистая дорожка – тоже:


Спускаемся вниз, лавируя между следами жизнедеятельности местных коз. Эта утомительная необходимость несколько отвлекает от картины очередной половины острова, которая открывается с этой части побережья.






При значительном приближении хорошо виден Armas, доставивший на Иерро очередную партию счастливчиков.


Но вот сам источник снова немного разочаровал:


Хотя мы уже поняли, что к воде на Иерро отношение почти мистическое и священное, поэтому любой мало-мальски заметный источник влаги здесь оброс целым шлейфом звучных испаноязычных легенд, до которых нам сквозь дебри языкового незнания не всегда удавалось добраться.


Рядом с источником находится смотровая площадка Исора — одна из немногих облагороженных на острове (здесь есть вполне приличный туалет и работает бесплатный вай-фай).




С этой точки открывается вид на восточную часть «треугольника» острова Иерро:


Океан – абсолютно живая субстанция, чутко откликающаяся на малейшие изменения в атмосфере:


Вот здесь мы немного пожалели, что нас никто не встречает внизу на машине: с мирадора Исора вниз к самому побережью идет пятикилометровая пешеходная тропа, можно за пару часов прогуляться по склонам и насладится постоянно меняющимися видами океана и берегов острова.

Но мы все-таки прошли вперед по оборудованной каменистой тропе несколько сотен метров.






Дорога эта явно не предназначена для людей с ограниченными возможностями, да и просто не очень физически подготовленные люди не обрадуются перспективе карабкаться по каменистым склонам, не забывая смотреть под ноги, чтобы не нарваться на россыпь козьих следов.


Вот один из участков этой тропы:


На такой каменистой почве хорошо чувствовать себя могут только суккуленты. Но уж если они тут растут – то вырастают такие жирные!




Рука – для масштаба:


Андрей сосредоточил свое внимание на лежащей внизу долине с лучшим и единственным на острове отелем-парадором…






…а я ломанула вниз по тропе, надеясь увидеть в объектив фотоаппарата одну из чудесных природных игрушек острова – скалу Бонанза.

Поначалу это причудливое скальное образование, открывающееся взору каждого выскакивающего из одного из двух имеющихся на острове тоннелей, было передо мной как на ладони:


Но чем ниже я спускалась, тем сильнее его загораживали выросшие внезапно посреди траектории тропы камни и деревья.




Пришлось подниматься вверх и назад.

Чем здорово быть на Иерро – одно и то же место можно увидеть с нескольких точек зрения – и оно будет каждый раз другим и по-своему интересным.

Вот скала Бонанза. Мы ее увидели в первый раз, как раз вынырнув из туннеля по дороге Hi-2. Оставили машину в стороне на обочине, недалеко от въезда в туннель, и прошли вдоль Hi-2 к Роке Бонанза.



В этом месте видно, насколько пустынна восточная часть острова, а также хорошо заметна щеточка деревьев на верхней кромке побережья. Туда мы, кстати, тоже заберемся чуть попозже.



Раньше трасса Hi-2 лепилась по краю побережья, но ее пустили сквозь туннель, а въезд и даже вход на стремительно одичавшую прежнюю дорогу закрыли.




Но когда это нас останавливало?!

По разрушенной дороге проходим несколько десятков метров вперед, чтобы запечатлеть Бонанза с самого эффектного ракурса.



Почему с этой точки самые эффектные снимки? Потому что с противоположной стороны скала будет сливаться со скалистым побережьем и водная поверхность не сможет выгодно подчеркнуть ее причудливые формы.


Скала кажется небольшой, но это впечатление обманчиво: данная «крошка» торчит над поверхностью океана как трех-четырехэтажный дом.

Чем дальше к южной части острова продвигаться по Hi-2 – тем сложнее различить Роке Бонанза на фоне обрывистого берега.


Дорога по восточному берегу внизу вдоль моря может похвастаться практически идеальной прямотой и высокой степенью комфортной езды.
Как же иначе: ведь это единственный путь, по которому добираются до отеля-парадора самые богатые и знаменитые гости Иерро.


По дороге заинтересовываемся было гигантской снарягой для изготовления паэльи, которой, кажется, можно накормить население большей части острова, но нас как-то не спешат обслужить, так что мы со спокойной душой отправляемся дальше. У нас с собой было)))


Мы доезжаем до того места, где автомобильная дорога заканчивается совсем, но у пешего туриста есть прекрасная возможность подняться в гору несколько километров, чтобы оказаться на Исоре.


Ну уж нет, спасибо, лучше уж вы к нам!

Мы много фотографировали нависшие над нами склоны восточной части острова, не догадываясь, что через пару дней окажемся на самой высокой точке в этом участке Иерро.


Вид оттуда вниз, пожалуй, более эффектный, чем наоборот:




В поисках места для пикника мы облазили и объездили высокую часть берега, рискуя сползти по скользким иглам канарской пинии прямо вниз. Но обошлось.



Сложность в выборе места для пикника в этой части острова представляют многочисленные следы жизнедеятельности любимых канарских домашних животных – коз, и по этой же причине – огромное количество всевозможных насекомых. Но кто ищет – тот всегда найдет, так что отобедали мы местной снедью с видом океан. По пути открыв для себя наличие на Иерро пчеловодческих хозяйств.



Уже к тому времени порядочно одичавшие на Иерро, мы направились на одну из самых знаменитых смотровых площадок острова — mirador Las Playas. Он находится как раз на восточном берегу. Каково же было наше изумление, когда мы увидели на подъезде к этой природной достопримечательности автобусы с туристическими группами!

Давайте посмотрим, что можно гарантированно увидеть, если брать экскурсию на Иерро с соседних островов сроком на один-два дня:




Ну что ж, вид прекрасный. Даже при хорошем приближении можно рассмотреть скалу Бонанза:


Склоны вокруг мирадора Las Playas кажутся довольно лысыми, но это совершенный обман зрения и шутка фототехники.


На самом деле эта тщедушная растительность – вот такие вот огромные канарские сосны!


Впечатлившись значительностью мирадора Las Playas, направляемся в глубь острова по направлению к югу к еще одному обозначенному на карте мирадору – Tanajara.


Добравшись до Танахары, понимаем, что мирадор мирадору – рознь: вид с него совсем не тот.
src=«avtoturistu.ru/uploads/images/3/5/c/a/6949/13c29ade8f.jpg» >



Но жалеть о напрасно проделанном пути не стоит: сам мирадор представляет собой редкостную по оригинальности «лестницу в небо»:


Стоит она, правда, под гудящими вышками, так что особо задерживаться здесь смысла нет.


Раз уж эта часть началась с рассказа о поисках хорошей погоды, пора бы уж, наконец-то, рассказать, откуда такое умозаключение возникло. Просто действительно, на крошечном Иерро в течение краткого времени мы наблюдали несколько «погод» в разных местах острова.

Район Сан-Андреас – это такое типичное «в деревне Гадюкино дожди». Мы там жили пять дней и дважды сквозь него проезжали: постоянно на этой самой высокой деревне острова толстым брюхом лежала серая туча и вяло выделяла непонятную морось. Здесь можно было наблюдать горизонтальный дождь: вывешенное под навесом во дворе постиранное с вечера белье утром сочилось влагой, как будто я на отжим и не выставляла.

В районе Вальверде, куда мы ездили за продуктами, нас непременно накрывал ветер.

А вот в поисках солнца и более рифмующихся с понятием отдыха на широте тропика Рака 20-23 градусов тепла надо было ехать на самый юг острова, в единственный населенный пункт в этой части острова – Рестингу.

Обращаемся к путеводителю:
«Ла-Рестинга (La Restinga) представляет собой небольшую гавань, расположенную в самой солнечной части острова. Недалеко от гавани находится пляж с черным песком. Это излюбленное место туристов. Здесь есть отели и небольшая набережная с ресторанами, барами и магазинами. В этой зоне предлагаются различные программы для занятий водными видами спорта, в том числе и плаванием. Местные воды имеют статус заповедника и примечательны уникальным богатством флоры и фауны подводного мира. Центр аквалангистов открыт круглый год и предлагает различные экскурсии в зависимости от пожеланий и опыта потенциальных дайверов».



Это может показаться парадоксальным, но на Иерро – острове, окруженном водами Атлантического океана, — мало где можно искупаться, а уж место для дайвинга и яхт-спорта и вовсе можно посчитать на одном пальце руки. И это не опечатка и не фигура речи: Рестинга – единственное место на острове, где можно покататься на лодке!



Лодки здесь совсем не богатые, мягко говоря.


И вообще это место не соотносится с понятием престижного отдыха: три улицы с панельными домиками, открывающиеся к вечеру рыбные рестораны, где собираются и местные, и туристы.


Местные галдят и пьют пиво на барных стульях и возле входа в заведение, приезжие едят свежепойманную рыбу. Нам в одном из таких ресторанов посчастливилось отведать метр барракуды – впечатлений масса! Одно но: количество чеснока в местном мохо запредельное, тяжесть в печени и выхлоп обеспечены на два дня вперед.

Еще здесь подают «камароне» — мелкие креветочки (в отличие от крупных «гамбас»). На продающихся в России креветок камароне похожи только размером, но вот отсутствие долгой транспортировки в перемороженном виде благотворно влияет на длину усов.

Я выложила фотографию последней, самой тщедушной камароне в интернет и объявила конкурс на лучшую подпись. Единодушным решением жюри в единственном лице – меня – гран-при присуждается автору следующих выдающихся строк (Елена Романова):

Одинокая… Одноглазая…
И усы лишь немного поломаны.
Не наешься ей — мягко сказано,
Хорошо, что мы не избалованы.



В пятнадцати минутах езды от Рестинги находится самый южный пляж на острове – Такорон (Tacoron).


Дорога от Рестинги на Такорон соединяет именно эти два места и больше никуда не ведет – на пустынном лавовом южном берегу больше ничего нет.


Хотя – нет, здесь находятся несколько сельскохозяйственных плантаций, судя по всему, с бананами.


Дорога петляет по склону, вот уже показалась внизу постройка летнего кафе и стоянка для машин. Это самое большое количество автомобилей на пляже, которое нам довелось увидеть на Иерро.


Прошу обратить внимание на дорогу без покрытия, которая уходит вправо, на предыдущей фотографии. по этой дороге мы будем пытаться попасть на самый уединенный пляж Иерро (см. ниже).
А пока – останавливаемся на пляже Такорон.

Он представляет собой каменную лагуну, в отличие от множества других встреченных нами «чарко» — не отделенную от океана стеной. Вниз ведут несколько металлических лестниц.

Уровень воды в океане очень сильно меняется с приливом-отливом. Мы были на Такороне трижды примерно в одно и то же время: с 16.30 до 18.00. За это время вода уходила на две-три ступеньки, и заходить-выходить на мелководье становилось очень тяжело из-за острых камней. Несмотря на то, что купались в обуви, я таки стукнулась пальцем, но не так сильно, как у нас был прецедент.

Вокруг пляжа красивые горы красного цвета, очередные затеи матушки-природы по части заваривания каменной каши.








Народу по иеррским меркам здесь много: человек двадцать-тридцать. Лежать можно на каменных площадках, выложенных на любом мало-мальски ровном клочке каменной породы. Но мы уже совсем привыкли, что весь остров принадлежит практически только нам, поэтому отправились на поиски абсолютного уединения.

Помните, чуть выше я говорила про ответвление грунтовки? В один из немногих дней, когда мы в поисках лета забрались на самый юг острова, мы свернули на эту дорогу.

Когда выбрались из машины – жутко обрадовались: внизу открылся чудеснейший кусочек крошечного песчаного пляжа Кала-дель-Такорон!





Но оказалось, что мы рано радовались. Вполне доступный, на первый взгляд, подход к морю оказался совершенно недосягаемым.

Тропка по осыпающемуся склону не вызывала ни малейшего доверия, а кажущиеся несерьезными камни на берегу вызывали мысли о специальном снаряжении. Даже если бы мы и спустились – не факт, что назад смогли бы подняться. Да и купаться в таком месте сразу стало немного жутковато: полное безлюдье, океан, добраться – сам черт ногу сломит…





В общем, попробовали мы с двух сторон на этот пляжик пробраться – но дальше не рискнули. Но потом этот пляж еще раз увидели с противоположной, западной стороны острова.





На этой фотографии хорошо видна асфальтовая дорога, ведущая на пляж Такорон, и дорога без покрытия, ведущая к недосягаемому для нас пляжу.

Вот казалось бы, ну и зачем тогда ехать на Иерро, если даже искупаться там по-человечески толком не получится?
Да затем, что на Иерро есть такие заповедные места – Шишкин бы зарыдал от восторга! Читаем здесь