Из Казани на Байкал

Мысль поехать на машине на Байкал пришла довольно спонтанно — до этого мы долго прорабатывали свое путешествие на поезде. Но убедительные доводы друга о том, что в поезде сложно будет достать места рядом, а в машине все и так в одном вагоне вкупе с новизной (всего 4 месяца) и вместительностью автомобиля-универсала сделали свое дело — 27го июня в 4 утра мы тронулись в путь. В Уфу решили ехать через юго-восток Татарстана — вместо оживленной и аварийноопасной трассы М7 выбрав трассу Казань-Оренбург. Круг получался всего в 30 км, зато мы проехали 800 км по маршруту, на котором практически не мешали тихоходные грузовики и фуры. Забрав в Бугульме еще одного члена нашей команды, мы выехали из Татарстана в полном составе — к этому времени за плечами было 411 км пути.
Первую заправку мы сделали около Уфы — цены на бензин в республиках практически не отличаются, впрочем, как и качество отличных дорог. Местами они ремонтировались, что совсем не мешало процессу езды. После Уфы начался подъем на Уральские горы — узкие дороги, множество фур, бесконечные подъемы значительно задерживали темп нашего движения.


Первую ночь мы решили провести около Челябинска, гостиниц на объездной дороге города было немало. Мы взяли четырехместный номер заплатив за него 2000 рублей. На момент остановки на ночь мы проехали 990 км. 28ое июня — второй день путешествия начался в 5 утра по московскому времени (по местному было уже 7). Челябинск объехали почти без проблем — лишь однажды повернули на север на один поворот раньше и как следствие сделали круг в 50 км. Следующей опорной точкой был город Шадринск. Курганская область встретила нас холодным осенним дождем, мрачными деревнями,


дорогами, оставляющими желать лучшего. Из-за этого фактора получалось двигаться не быстрее 60-70 км/ч.


Значительно улучшились дороги в Тюменской области — еще одно подтверждение уровня жизни. И несмотря на дождь, который все еще не переставал, мы ехали значительно быстрее.



Так, что даже заработали наш первый и, к счастью, единственный штраф на протяжении всего пути. Больше сотрудники ГИБДД ни разу нас не остановили, хоть и часто провожали взглядом номера незнакомого региона. Дождь прекратился только в Омской области. Картины окружающей природы менялись в каждом регионе — Омск встретил нас грустными проплешинами сибирской тайги, пострадавшей от лесных пожаров. То там, то здесь все еще струился голубоватый дымок, местами огонь продожал пожирать зеленый массив.


Время играло не в нашу пользу, украв у нас еще один час на въезде в область. Это сыграло с нами своеобразную злую шутку — ориентируясь на бортовый компьютер, высвечивавший московское время, мы упустили из виду время местное, которое уже было за полночь. Мотелей было немного, к тому же свободных мест в них не осталось. К тому же вновь зарядил дождь, придав нашей усталости еще и прохладный осенний оттенок. Закупившись изрядным количеством энергетиков, было принято решение продолжать путь, не останавливаясь на ночлег. Впереди нас ждал Новосибирск. Трасса М51, то ли из-за усталости, то ли из-за отсутствия машин, то ли из-за ночного дождя казалась идеальной (на обратном пути мы проезжали этот участок днем, и оказалось, что дорога пусть и недалека от идеала, но все же значительно хуже, чем нам казалось в ту ночь). Но стоит признать, что в Новосибирской области дороги в отличном состоянии, особенно мы отметили это на объездной дороге столицы Сибири.


Тут мы даже позволили себе немного пошалить.


Отрезок от Омска до Новосибирска занял почти 9 часов с учетом нескольких некоротких остановок. К этому времени мы проехали 2800 км. Теперь мы продолжили путь по трассе, которая уже своим названием обозначала нашу долгожданную конечную точку — М53 — Байкал. Густая тайга надвигалась на дорогу, буквально свисая на нее с обеих сторон, высокие лиственницы сменялись березами, настолько пышными, что наши среднерусские красавицы казались лишь жалкой пародией.


Эта картина постепенно перетекла и в Кемеровскую область.


Объездной дороги областного центра нет, поэтому столицу Кузбасса мы увидели воочию. Указателей в городе немного, поэтому пришлось уточнить маршрут. Впрочем, городок небольшой, поэтому плутать по нему не пришлось и парочки ориентиров вполне хватило, чтобы успешно из него выбраться. Сам город находится ближе к западной границе области, между Новосибирском и Кемерово чуть более 300 км. По области же мы ехали довольно долго. На восточной его границе проехали через Мариинск, некогда названный в честь жены императора Александра II и некогда центром СибЛага.


Красноярский край встретил нас сиреневой дымкой города Ачинска — источником цвета и запаха оказалось крупнейшее предприятие не только города, но и всего края — Ачинский глиноземный комбинат.


Часовой пояс вновь отбросил нас в будущее, прибавив еще 60 минут. Таким образом к Красноярску мы подъехали в 19 московскому и 11 вечера по местному. Мотелей до Красноярска было немного, а после — их не осталось совсем. Отъехав почти 100 км мы наткнулись на один, но кусачая ценовая политика убедила нас в том, что останавливаться не стоит. Случайные попутчики на внедорожнике возле мотеля оказались туристами, возвращающимися с Байкала. Они рассказали нам о трудностях предстоящего пути и сообщили, что до Канска (а это еще 150 км пути) рассчитывать на цивилизованный ночлег не стоит. Вскоре, мы остановились на одной из заправок, которых, к слову, тоже немного, и переночевали в машине. 4ое утро нашего пути принесло нам знакомство с Канском — городком на восточной окраине Красноярского края.


Там мы наконец помыли машину, на которой везли пыль и мошек со всего Урала и Западной Сибири. Впрочем, не прошло и 10 минут, как пыль хорошим слоем легла на авто — вчетвером одновременно мы неправильно увидели указатели, а ложные знаки поддерживали наше заблуждение, заставляя нас наворачивать ненужные круги вокруг города по отвратительной дороге.


После нескольких расспросов со второго раз мы повернули на нужном повороте и вскоре въехали в Иркутскую область. Она приготовила нам немало испытаний. Глобальный ремонт трассы М53 преподносил нам участки, по которым нам приходилось двигаться 20-30 км/ч в постоянном страхе, что графитовая щебенка разрежет наши колеса или проезжающие мимо фуры и пролетающие внедорожники забросают нас мелкими камушками.


Самый сложный участок пути, как нас и предупреждали, ждал нас на отрезке от Тайшета до Тулуна общей протяженностью около 300 км. Ремонтируемые участки достигали от 5 до 20 км и значительно тормозили движение к заветной цели.


Разница во времени составила уже 5 часов. После Тулуна дорога заметно улучшилась.


В Иркутск мы въехали в половине 2го по местному времени, проехав 4700 км. Внутри города указателей на Ольхон, где мы планировали остановиться, мы не увидели, хотя табличек, указывающих на юго-западный берег Байкала было несколько. Пришлось узнавать дорогу у местных, завораживающих своим необычным говором. Один из них ехал в сторону Усть-Ордынска — центра одного из автономных округов, которых в Восточной Сибири, немало. 120 км мы ехали (хотя правильнее будет сказать гнали) за ним. Около Усть-Ордынска он объяснил нам дальнейший маршрут, отметив, что лучше переночевать, не доезжая до паромной переправы, так как по таким дорогам лучше все же ездить в светлое время суток. Проехав примерно 80 км мы остановились на ночлег возле Баяндая. Пятое утро началось с бесконечных саянских горных аттракционов, медленно, но верно спускающих нас с Восточно-Сибирского плоскогорья к равнине озера Байкал.



Чем ближе мы приближались к озеру, тем хуже становилась наша дорога.


Графитовая щебенка, на этот раз вкупе с отсутствием в радиусе нескольких десятков км шиномонтажек, не раз заставляла нашего водителя содрогаться от ужаса. Но здесь дорогу хотя бы делают.


Чего не скажешь о продолжении пути по ту сторону парома. 38 км до «столицы» Ольхона Хужира превратились в поездку длиной более часа.


Таким образом путь от Казани до Хужира составил 4982 км и ровно 4 суток.


Сам Хужир, хоть и гордо именуется поселком городского типа, представляет из себя деревушку, которую вполне можно осилить за пол-дня.





1200 человек местного населения в основном представлены русскими и бурятами, живущими исключительно за счет туризма. Раньше здесь работало рыбоконсервное производство на базе Маломорского рыбзавода, один из его цехов существует до сих пор, но от него проку мало. Жители выкручиваются как могут:


торгуют байкальской рыбой,


немало кафе, в которых подают бурятские национальные блюда


и даже продают доступ в интернет — мы купили 5 минут за 10 рублей.


Телефона и телеграфа на острове нет, с внешним миром можно связаться по Скайпу (посредством все того же платного интернета) или же за немалые средства звонить с мобильного. Мегафон ловит хорошо, насчет остальных операторов сотовой связи точно сказать не смогу — у нас у всех был Мегафон. Цены на продукты питания не отличаются от других регионов — что-то немного дороже, что-то немного дешевле. Единственная здесь оговорка — бензин. Проверенных заправок на подъезде к Байкалу нет — на самом острове единственная АЗС, где цена топлива достигает 31го рубля. Местным особо выбирать не приходится, учитывая то, что ближайшая заправка примерно в 50 км. Туда-обратно 100 км, и считай пол-бака нет.


Мы же дозаправились в Иркутске, на обратном пути также на подъезде к городу. Но за 4 дня нашего пребывания в Хужире на автомобиле мы никуда не выезжали — решили поберечь машину от дорожного стресса на острове. Самым лучшим средстом передвижения здесь является УАЗик — местные жители ездят на них сами и возят на экскурсии.


Мы выбрали поездку по острову, в ходе которой нам показали все достопримечательности Ольхона к северу от Хужира — побывали и на самой северной точке — мысе Хобой,


увидели скалу Три брата,


мыс Любви


и местную метеостанцию.


На обед нам была предложена обалденная уха, сваренная нашим гидом Андреем, пока группа осматривала скалы и оценивала пейзаж.


Мы отведали суп из алюминиевых тарелок и запили чаем из походных кружек.


На обратном пути срезали через лес — там дороги еще более напоминали аттракцион.



С погодой повезло — 3 дня светило солнце, а в день экскурсии хоть солнца и не было, зато не было и ветра. Ветер на Ольхоне — отдельная тема. Он дует здесь всегда, пронизывающий и холодный. Благодаря ему на острове практически нет комаров, что несомненный плюс. Однако, когда термометр, казалось бы показывает 22-25 градусов — это все же означает, что стоит прихватить с собой что-нибудь вроде толстовки.

Мы изначально не планировали пребывать на Байкале долго — в 4 дня вполне успели сделать все, что хотели — побывали на экскурсии, отведали местную еду, накупили сувениров, набрали воды из озера и, конечно, искупались в Байкале. Хотя, искупались — это громко сказано. Температура воды едва достигала 8 градусов, ноги переставали чувствовать еще до того, как в воду полностью погружалось туловище, поэтому мы все ограничились лишь двумя окунаниями.


Зато погода на суше была расчудесная — мы даже умудрились немного сгореть. Ночью перед отъездом прошел дождь, тем самым немного смягчив ольхонскую дорогу до переправы. По крайней мере было не так пыльно.


Выехали в 6 утра по местному времени.



На подъезде к Иркутску начался проливной дождь, он сопровождал нас на протяжении всей области, местами затихая, местами обрушиваясь ливнем. Тем самым и без того непростой маршрут по Иркутской области значительно осложнялся ненастьем.


Первая ночь застала нас в Канске. Второй день принес новую природную неожиданность — горевшая сибирская тайга создала дымовую завесу, что и стало причиной смога, повисшего над Красноярским краем, Кемеровской и Новосибирской областями. Поначалу мы приняли его за утренний туман, так густо укрывшим под своим одеялом могучий Енисей.


Однако когда и к полудню «туман» не рассеялся, а лишь показывал нам как через пленку красное солнце,


мы поняли, что это самый что ни на есть настоящий смог.


ак мы въехали в столицу Сибири — Новосибирск. Машине предстояло пройти первое ТО, а нам — познакомиться с третьим по численности населения городом России. Уже во время поиска нужного нам автосалона мы отметили красоту города — широкие проспекты,


чистота, порядок, красивые новостройки — город оказался неожиданно потрясающим.


Переночевав около автосалона, утром мы передали нашу ласточку в руки мастеров, а сами почти даром арендовав автомобиль, поехали кататься по городу.


Трехчасовая поездка еще более укрепила наше впечатление от города — он необыкновенный!



Несмотря на очередь на техобслуживание, наша машина была готова уже к полудню по местному времени, и мы тронулись в путь, обуреваемые эмоциями, полученными в Новосибирске, и решив заезжать во все крупные города по пути следования. На очереди был Омск. Однако, померкнув на фоне предыдущего города, он прочно занял последнее место в рейтинге — на фоне сибирского заката Омск показался нам слишком серым и черезчур унылым.


И с мотелями возле города возникли проблемы. Их попросту не было. В поиске хоть какого-нибудь цивилизованного места отдыха нам пришлось одолеть еще около 100 км. Так и не найдя гостиницы, переночевали возле заправки в машине.
Четвертый день обещал быть не менее захватывающим — после города Заводоуковска мы поехали по иному маршруту, нежели изначально.


Теперь наш путь пролегал через Тюмень и Екатеринбург. Дороги в Тюменской области по-прежнему отличались высоким качеством, областной центр же мы посмотрели лишь мельком, проехав через окраину города.


От природы Свердловской области мы ожидали большего — уж больно запомнились нам прекрасные горные пейзажи Челябинска. Однако здесь — на подъезде к столице Урала — как таковых Уральских гор мы так и не увидели. Екатеринбург запомнился нам бешеными ценами на мойку автомобилей — за 500 рублей машину просто помыли, отметив, что на окраине самые дешевые автомойки, и успокоив, что мы еще дешево отделались — мол, за комплекс они и вовсе 950 берут.


Очень понравилась дорога на выезде из Екатеринбурга — широкая и ровная. Да и гостиниц на пути на этот раз было немало. Мы остановились в одной из них, где всего за 1500 рублей сняли 4хместную комнату с душем и стоянкой прямо под окном. Все были настолько уставшие, что последним утром нашего пути мы проснулись в тех же положениях, что и уснули. Впереди была последний город, который мы собирались посетить — Пермь.


Но перед этим мы заехали в Кунгур, где собирались посмотреть местные пещеры. Однако экскурсия продолжительностью в несколько часов должна были стартовать только через 2 часа. Терять драгоценное время, когда до дома оставалось полдня дороги, не хотелось. В итоге мы пофотографировались в парке, отделанном под крестьянский дворик.


Пермь же довольно провинциальный городок, где еще чувствуется дыхание советского прошлого.


Нас интересовала набережная, где объектом нашей фотосессии стала надпись: «Счастье не за горами».


Не за горами была и Казань. Дороги в Пермском крае, особенно после свердловских, оставляют желать лучшего, местами нам встретились и вовсе рвы — видимо ямочный ремонт на подножиях Урала проводится с Уральским размахом.


Немногим лучше трасса и в Удмуртии. В столицу республики — Ижевск — мы не заезжали, время, которое вновь вернулось в привычное московское русло гнало нас скорее в родной город. На границе с Татарстаном мы остановились и поаплодировали себе. Аплодисментов, причем немалых, заслуживали и татарстанские дороги, которые находятся в отличном состоянии — все познается в сравнении.


В Казань мы прибыли в 2 часа ночи, сожгли 703 литра бензина, потратив 18500 тысяч рублей и проехав в итоге 10037,7 км.