Из румын в греки

Лето. Жара. Надо ехать к морю.


Сразу выскакивают привычные и многократно опробованные варианты: Азов, Крым и Турция.
Азов рядом (чуть меньше двух часов пути ) но слухи о холере, которая иногда мелькает то ли в воде, то ли в рыбе, и мелкота Азова делают его удобным на двух или трехдневные вылазки, а не на полноценный двухнедельный отдых.

Крым по цене давно обогнал Турцию, а по сервису уже отстал от Азова.

Турки, как обычно, молодцы, и море и сервис, но просто захотелось чего-то новенького и по-другому, поэтому, недолго думая, выбрали Грецию.

Выбрать-то выбрали, но тут же возник вопрос, как? То есть, самолет или авто? Последние четыре года мы довольно плотно подсели на автотуризм, и ещё ни разу не пожалели об этом, и даже наоборот к авто прирастаем всё сильней. Поэтому, подергав немного турагенства, бывалых, авиаперевозчиков и отели решили твердо: едем сами, и на авто.

Начали с маршрута и виз.

Греция спряталась от Украины за Румынией и болгарами, а те, в свою очередь, выставили в некоторых местах кордон из Молдавии и Приднестровья. Ну, с бывшими братьями по Союзу Нерушимому вроде проблем нет, навещали их всего несколько месяцев назад

А вот румыны и болгары — почти загадка. Начинаю обзвон их посольств для выяснения условий. Оказалось всё довольно-таки комфортно для автотуриста. При наличии греческой визы меня свободно пропускают и те, и другие — и никаких дополнительных согласований не требуется.

Только румыны дают на проезд по своей стране пять дней, а болгары — 48 часов. Когда я спросил, почему болгары жадничают, те ответили что вообще-то и суток хватит, чтобы пересечь Болгарию вдоль и поперёк, туда и обратно.

Так, теперь остался вопрос с греческими визами. В Мариуполе есть консульство, и они по средам и пятницам (с утра и до часу дня) принимают заявления на получение виз. Зашел на сайт консульства и скачал перечень необходимых документов.

Документов требуют немного больше, чем в чешское или немецкое консульство, и на многие необходимо нотариальное заверение, а вот образец анкет на сайте отсутствует. Звоню, говорят, приезжайте и заполняйте на месте.

На месте, так на месте.
Собрав необходимый ворох бумаг на себя, Наталью и сына Богдана, к 9 утра подъезжаем к консульству Греции в Мариуполе. Тут тоже небольшая непонятка: везде указывается, что посольство находится на Ленина,9, но оно рядом с этим домом и адрес — Варганова, 10.

Человек тридцать уже толпились перед входом, так что мы слегка загрустили: заявления-то принимают с 10 до 13, а тридцать человек на подачу — это шанс пролететь и не успеть сдаться в этот день.
Хотя, как я понял из разговора двух женщин (опытных), что здесь частенько бывает людей и побольше.

Они вроде часов с шести утра тут дежурить начали, и уже готовились номерки на руках писать, а все остальные лениво и неспешно подтянулись лишь к девяти, это их возмущало и они говорили очень громко, наверное в расчете на нас *несознательных*, которые (ишь ты!) приползли только к девяти…

В общем, в 9 утра двери открылись и всех скопом, невзирая ни на какие очереди, запустили в общий зал. Скопом, правда, громко сказано, ак как перед входом была огромная лужа, а в ней несколько кусков пенопласта, которые как бы формировали тропинку. Вот по ней мы гуськом и потянулись в зал подачи заявлений.

Раздали бланки анкет, и все дружно принялись их осваивать. Графы заполнять разрешили на русском. Двое работников консульства отвечали на вопросы и помогали всем заполнять анкеты, а также за столом принимали документы и при отсутствии претензий записывали уже в очередь на визит к консулу.

Тут выяснилось, что почти все (включая бывалых), предварительно не ознакомились с перечнем необходимых документов, или просто по своей невнимательности многое упустили.

— А что и с загранпаспорта нужны копии?
— Со свидетельства о браке тоже нужна копия? — и т.д.

Зал стал стремительно пустеть, все как-то дружно разбежались делать недостающие копии документов или оформлять страховки. Так что мы, приехав последними, вдруг оказались первыми.

Консул, после короткой вежливой беседы, сказала, что через неделю мы сможем забрать паспорта с визами, а её помощник взял с нас по 35 эвро сбора.

В общем, первый шаг в сторону Греции мы уже сделали, надо было обдумать теперь, что и как мы будем делать в Румынии и Болгарии по дороге туда и обратно. Вот тут даже необъятный интернет особо-то ничего и не прояснил. Нет, к Болгарии вопросов нет, она туристами охвачена и освещена в принципе неплохо. А вот Румыния— терра инкогнита, единичные отчёты по одним и тем же местам, со сдержанным или открыто негативным отзывом о стране. Причем обычно без конкретики.

Ну и маршрут, а точнее количество таможен и прочих отнимающих время препятствий.

По дороге в Грецию решили Молдавию объехать, и зайти в Румынию со стороны Черновцов. Тем более, что здесь тоже есть что посмотреть. А уже на обратном пути пойти через Молдавию, но всё же в обход Приднестровья.

Затем начинаем складывать маски, ласты, тенты, зонты, столы, стулья. Всё то, что даст нам возможность насладится именно автотуром по Греции. И мы сможем чувствовать себя комфортно не только на пляже отеля *Агрил*, который мы забронировали по Букингу, но и на любом диком пляже, к которому нас доставит наша «ласточка».

Кстати, по отелям: Греция выставляет сейчас вполне неплохие предложения, наверное немного сказался кризис, жаль, что они оказались заложниками Эвро, ведь будь у них драхма, они бы просто обвалили на неё курс и их отели для всех стали бы на порядок интересней Турции и Испании, турист бы повалил косяком и кризис бы закончился. А так всё в эвро, и хотя итак вроде цены обвалились, но они остались в эвро и надо умножать на одиннадцать. И вот тут уж чешешь затылок, м-да!

Впрочем, мы взяли номер за 90 эвро, три комнаты с кухней и площадью в 50 кв.м. И плюс балкон, где смело можно разучивать вальс. Думаю, родной Крым если и смог бы выставить конкурентное предложение, сравнимое по сервису и близости к морю, то цена была бы повыше.

Да и в придачу халявный паркинг, инет, и приличный бассейн.

С момента возникновения идеи посетить Грецию до выезда из дома в её сторону прошел ровно месяц и 5 июля в 10 утра мы стартуем из родной Горловки.

Настрой сразу очень неспешный, планы на сегодня — это пробег в 900 км и ночевка в Могилев -Подольском. Про этот город я почитал, что смотреть там абсолютно нечего, но решил убедиться в этом сам. Городку-то несколько веков, куча историй и интересных фактов. Так что необычное хоть что то, но должно быть.

С таким настроем мы неспешно и добрались к восьми вечера. Поселение у нас в отеле «Смарагд». Отель имеет небольшой внутренний двор, который тянет на себе функцию охраняемого паркинга, при отеле есть и кафе. Сам отель небольшой и внутри симпатичный. Отель сделан в здании старинного особняка, и лестница, соединяющая этажи, смотрится очень интересно. Обещанного интернета не оказалось. Девушка на рецепшине вяло изобразила переживание по этому поводу, и продолжила оживленную беседу с парнем, который усиленно ей строил глазки. Кафе удивило, точнее просто послало нас в легкий нокдаун.

— Вам борщ с мясом или без?
— Давайте с мясом…
— Это будет дороже.
— Ок.

Принесли что-то непонятное, без мяса, капусты и прочего. Только картошка и бульон.
— Девушка, а где же мясо?
— Ой, а я разве вам не сказала? Мясо закончилось, мы вам решили дать борщ без мяса!
Затем ещё веселей.

Заказали 200 гр водки, когда девушка принесла графинчик, я сразу начал смеяться и, попросив третью рюмку, разлил 200 грамм, ровно в три пятидесятиграммовые рюмки.

— Ой, вы знаете у нас такое первый раз… — начала меня уверять бармен, и стала зачем-то наливать воду в свои мерные емкости и, типа, проводить срочное внутреннее расследование.

Потом нам принесли «жаренные» свиные отбивные. Это уже было совсем не смешно.
Выглядело *это* как давно отваренные куски мяса, чуть прижатые на ребристой сковородке, чтобы у них появились полоски *А-ля гриль*, жесткие и невкусные.

А вот картошку с грибами приготовили хорошо, надо было только её и заказывать :).

Мы же пошли гулять по вечернему Могилев-Подольску.

На мобильник пришли эсемески меня приветствовал «ORANGЕ», то есть автоматический роуминг здесь уже определяет, что это Молдова. Пришлось в ручном режиме опять выставлять «МТС», и он еле теплился на одном делении, и часто терялся вообще.

Сам город удивил своими фонарями, все они оказались дружно кем-то побитыми, и немного необычными запретами, на них установленными. Запреты были в картинках, и довольно понятными, они запрещали местным хулиганам почти ВСЁ, но вот бить фонари не запрещали, и те этим воспользовались :).

Возле местного УВД на небольшой и сильно заросшей полянке — несколько интересных и необычных памятников из камня. Ну а в центре полянки— памятник Джону Леннону, и слегка косые даты рождения и смерти на нем. Наверное, кто из местных авторов подумал, что это могильный памятник и Джон покоится именно здесь, в Могилев-Подольском, иначе зачем эти даты и эпитафия?

Утром в отеле появился интернет, поэтому отъезд немного задержали, проверив почту и немного поработав с ней. Первым пунктом у нас сегодня скальный монастырь Бакота.
Места на подъезде очень красивые, но несколько км надо ехать по грунтовке с довольно глубокой колеёй.

Небольшая не огороженная площадка на краю обрыва, где уже стоял автобус с польскими номерами, и узкая тропинка вниз. Внизу бьют несколько ключей с родниковой водой, всё пространство вокруг которых обвязано ленточками тех, кто загадывал здесь своё желание.

Ну и остатки самого монастыря, основанного по легенде старцем Антонием, который потом основал и Киево-Печерскую Лавру.

Бакотский Свято-Михайловский пещерный монастырь был почти полностью уничтожен обрушением горы в 1996 году. Сейчас от него осталось всего несколько келий.
Ну, а от города, давшего ему название (Бакота), не осталось вообще ничего, его затопили в 1981 году при строительстве Новоднестровской ГЭС.

Затем провели для сына небольшую экскурсию в Каменец-Подольском.


и Хотинской крепости.

После осмотра этих знаковых и интересных сооружений, уже прямиком на Черновцы. На въезде в этот город есть очень интересный музей народной архитектуры, где собраны и свезены из различных областей Украины образцы домов и строений деревенского зодчества. Внутри домов ещё и различные по тематике экспозиции.


Поселение у нас в отеле «Георг Палац». Отель хороший и почти в центре.

Ну и, конечно, прогулки по Черновцам. Раньше этот город как-то всегда у нас был транзитным, и вот наконец-то появилась возможность его общупать пешком. Что мы и делали неспешно и с удовольствием. Город интересный, очень много знаковых сооружений, необычных строений, да и просто вещей, которые обращали на себя внимание.

На удивление много стихийной торговли, чуть ли не на каждом углу на разложенных газетках и клеенках торговали малиной, яйцами, домашней сметаной, творогом и пр.

Вот это было уже непривычным, у нас как-то такая торговля затерялась и исчезла лет десять назад. Хотя мне, в принципе, это нравится.

Ужинали в ресторане *Гопачок* — кухня очень понравилась. Ко многим блюдам подошли с душой. В меню так же много солений, варений и настоек собственного приготовления. Борщ подают в довольно большой палянице и это радует, а то сейчас как-то по ресторанам Украины *хлебная тара* стала стремительно уменьшаться в размерах.

7 июля
Сегодня у нас Румыния, а вот дорога к ней была у меня под вопросом. Когда, определяя маршрут, я гуглил карты, меня уже тогда смущало: а вдруг не все дороги, которые соединяют наши страны, оборудованы соответствующими таможнями. Поэтому, когда увидел прячущихся в кустах гаишников, то впервые в жизни им обрадовался. Они рассказали, что путь надо держать на Теребляче, а там есть таможенный переход в Румынию.

На таможне было два коридора, в каждом из которых уже стояло с десяток машин. Абсолютно все машины были с румынскими номерами. Я так понял, что на этом пункте пропуска кроме румын обычно никто и не ездит, потому что, завидев мою машину, наши погранцы стали махать мне руками. Я немного завис, не поняв такой реакции.

— К чему бы?
Тогда один подошел к машине.
— Давай паспорта и объезжай их по встречной.

Мы отдали наши три паспорта, я объехал румынские машины, стоящие в очереди, по встречной и, сдав немного назад, вписался в очередь под номером один, возле таможенных вагончиков. Ну и, естественно, приготовился ждать и томиться, но не пришлось. Через пару минут нам всё вынесли и пожелали счастливого пути.

На румынском переходе мне стало понятно такое избирательное отношение. Там тоже стояло по десятку машин в каждом коридоре. И все машины заставляли полностью выгружать из багажников и с задних сидений то, что они везут. Все они везли одно и то же. Муку! То есть все румынские машины были забиты десятикилограммовыми пакетами с мукой. А таможенники их пересчитывали. Правда, пару машин кроме муки везли и по несколько мешков сахара. Обычно каждая машина везла по 500 кг муки. Наверное, у румын это серьезный бизнес. Румынские таможенники нас осматривали буквально пару секунд. Глянув в багажник, что мы не везём стратегические товары, к нам тут же потеряли интерес. Общее время прохождения обоих таможен — буквально двадцать минут.

Из них родная украинская поставила рекорд, пропустив нас за пару минут.
Кстати, все румынские пограничники прекрасно говорили на русском.

Пройдя таможню, я припарковался чуть в стороне и оформил Rovientu — то есть плату за румынские дороги. Взял сразу на месяц. Так как назад мы тоже едем через Румынию, а брать недельную в одну сторону и недельную в другую выходило немного дороже.

Для начала мы наметили себе посмотреть несколько монастырей, и первым у нас значится Монастырь Сучевица (Sucevita). В этих землях монастыри были одновременно и крепостями, всё-таки турки и татары бомбили здесь регулярно, да и воюющие с ними австро-венгры и поляки тоже не прочь были пограбить православные монастыри, типа, иноверцев можно.

В общем, снаружи монастырь выглядит как крепость, с мощными стенами в 6-7 метров высотой, и толщиной три метра. Дозорными башнями по углам, и всего одними укрепленными воротами на въезд.

Жилища монахов пристроены вдоль стен изнутри, ну, а сам храм находится в центре этого комплекса квадратной формы. Иконы расположены на наружных стенах храма, впрочем, и внутри роспись со сценами жития святых покрывает все стены и купола сплошным узором.

Надписи и цитаты из библии на старорусском (кириллицей). Русский в Румынии до 16 века был общепринятым языком знати, церкви и науки. Вся документация велась на русском. Немного сходно с тем, как наши дворяне в 18-19 веках старались говорить только на французском и часто русский знали и понимали хуже «родного» для них французского.

Потом на Руси начались смутные времена, и румынская знать перестроилась и начала осваивать язык страны, в которой живет. Ну, а кириллицу использовали вплоть до конца 19 века.

Свечи в Румынии ставят не в храме, а снаружи. В специальных закрывающихся ящиках.

Так же снаружи стоят баки со святой водой. В храмах и церквях можно сидеть, правда, стулья расположены не рядами параллельно алтарю, как у католиков, а вдоль стен или возле колонн. Фотографировать внутри разрешают, хотя обычно ортодоксы всегда с этим борются. Очень красиво и необычно.

Затем едем к монастырю Путна. Это Святое место, его называют Иерусалимом румынской нации. Основан он был самим Штефаном Великим в 1466 г.

По легенде, наемный убийца выстрелил в короля из-за дерева, но пока стрела летела, Штефан решил что-то у себя в котомке переложить и достал из неё Библию. Стрела пробила Книгу насквозь, лишь слегка оцарапав грудь в области сердца. А киллер, бросившись бежать, напоролся на сук дерева, который вошел ему прямо в глаз, и испустил дух. Всё это Штефан воспринял как знамение и решил на этом месте построить церковь и основать вокруг неё монастырь. Но место, где на него было произведено покушение, было на очень крутом склоне, поэтому он вытащил из книги стрелу, которая пыталась оборвать ему жизнь, и выстрелил уже из своего лука ещё раз. Вот там, где она вонзилась в землю, и стоит Монастырь Путна.

Строился он сразу как центр культурной и духовной жизни, сюда собирали лучших калиграфистов, чтобы копировать рукописи, Святые писания и рассылать их потом во все области Молдовы. Здесь же покоится и сам Штефан Великий, а также его вторая и третья жены. Кстати, второй женой Штефана была Мария Mangop, последняя из рода византийских императоров семейства Палеолог.

Монастырь по тому времени был одним из богатейших в Европе, в летописи сказано что «…всё было в золоте и снаружи и внутри. Золотой чеканкой были отделаны даже крепостные стены изнутри…».

Но в 1653 году сын Богдана Хмельницкого — Тимош — разрушил монастырь. И сжег древнюю коллекцию манускриптов, которую начал собирать ещё Штефан Великий, получив в приданное к своей второй жене огромную библиотеку византийских рукописей. Через несколько дней после разрушения монастыря Тимош погиб под стенами Сучавы, и многие расценили это как божью кару за монастырь Путна. Его начали восстанавливать сразу же, но былое великолепие осталось только в летописях и легендах.

Немного не подрассчитал я с графиком движения. То есть не учел огромное количество лошадей и гужевых повозок на дорогах Румынии,…

…и почти постоянно действующее ограничение скорости в 50, 40 а местами и 30 км. При этом водитель здесь на удивление дисциплинирован. Все чётко движутся в указанном режиме, никто не нарушает по скорости и не лезет за сплошную. По населенным пунктам частенько сидят гаишники, но, как и у нас, все моргают фарами, предупреждая о их наличии. Дороги хорошие, ям нет вообще, а вот свежих *яблок* лошади подсыпают под колёса постоянно.

Деревни ухоженные, чисто и на удивление много цветов. Цветы везде в горшках и вазонах, небольших клумбочках и просто на маленьких импровизированных тумбах.

Даже крохотные и отдаленные деревеньки утопают в цветах. Все дома имеют кроме входа и *парадное* — точнее арку для въезда телеги.

В итоге, сам собой здесь сложился такой своеобразный архитектурный (румынский) стиль. Частенько встречаются магазины керамики, при которых и небольшие цеха по её производству.
Эти магазины обычно совмещают в себе и сувенирное направление, продавая мелкие сувениры и одежду в национальном стиле.

Всегда в продаже огромное количество *пысанок*, при этом они не из дерева и т.д. А всегда только из пустых куриных и гусиных яиц. *Пысанок* везде столько, что начинаю подозревать, что румыны яйца вообще никогда не разбивают, а едят их сырыми, аккуратно все высмоктуя через трубочку.

Ещё удивило огромное культурное наследие Румынии, точнее той части Буковины, которая у них. Буквально каждые пару километров указатель на коричневом фоне, который направляет на церковь или монастырь 13-16 века. Я просто не был готов к тому, с чем столкнулся. Как-то снобизм или предвзятость по отношению к этой стране уже давно свили гнездо в моем сознании. И я, въезжая, был твёрдо уверен, что буду отбиваться по дороге от грязных попрошаек и воровитых цыган. А те несколько достопримечательностей, что я себе запланировал, будут редкими островками культуры среди разрухи и нищеты.

Каюсь, но стереотипы бывают очень живучи.
Двенадцать лет назад, проезжая эту страну, мы видели действительно жалкие и убогие лачуги, разруху и нищету. Сейчас это другая страна с очень большим потенциалом, и радует не только то, что каждый румын старается выставить возле своего дома цветы в горшках, а и то что их не воруют.

Ну а насчет цыган, то их в Румынии не половина, как многие считают, а чуть больше трёх процентов. Правда, их оригинальность всегда запомнится.

Много железнодорожных переездов, при этом они вообще открыты, только необычный знак сбоку. Типа, *Слушай поезд*,

Румыния — вообще *знаковая страна*.

Во первых, только здесь есть дорожные знаки *Осторожно! Пьяные пешеходы*, в городах частенько мелькают знаки *На конях въезд запрещен*, *Телегам проезд закрыт*; во-вторых, — только в Румынии полиция имеет право делать тест на алкоголь не только у людей, но и у коней. Да-да, именно у коней. Местные цыгане давно приметили, что если коня подпоить, то он начинает держать осанку и выглядеть на пару лет моложе. Поэтому в рыночные дни коням изрядно наливают, чтобы при продаже те выглядели молодцевато и стоили подороже.
Ну а это часто приводит к различным эксцессам на дорогах.

Так что полицейским в Румынии приходится отлавливать пьяных пешеходов, пьяных водителей и пьяных коней :).

К слову, самогон у румын очень популярен, но, в отличие от нашего, он в Трансильвании имеет различные категории и виды.
Винарс— из винограда. Из груш, слив и яблок делают Хоринку, Паленку и Ракию. Их потом долго выдерживают в бочках из акации, тутового дерева или дуба.
Самогонные аппараты самых невероятных конструкций здесь частенько продают вдоль дорог,

Их изготовлением и продажей занимаются в основном цыгане, они же торгуют и различной медной утварью.

Стартовая цена обычно втрое выше конечной. Но вполне дешево. Так что турчанок и пару забавных медных котелков мы прикупили.

Наталья, сидя рядом со мной, на ходу помечала в блокнот древние церкви и монастыри, что мы проезжали на своем пути в Сучаву — ну и в дальнейшем тоже. Один раз в начале съехали с дороги по указателю на церковь Patrauti тринадцатого века,…

…потом, когда эти указатели стали появляться с периодичностью буквально в километр, поняли, что просто физически невыполнимо даже пытаться посещать их вразрез с нашим маршрутом, а конспектировать на ходу, наверное, толком и не получится.

В Сучаве у нас осмотр Тронной крепости и монастыря Св. Иоанна Нового, сам город 200 лет был столицей Молдавии и резиденцией молдавских митрополитов. Начали мы осмотр достопримечательностей с монастыря, он, кстати, находится на ул. Ивана Грозного. Не уверен, но мне кажется, что больше нигде нет улиц, названных в честь этого царя. Монастырь буквально утопает в зелени, как снаружи, так и внутри очень много огромных и, наверное, очень старых деревьев.
В этом монастыре покоится Св. Иоанн Новый, замученный в Белгороде-Днестровском татарами. После того, как сюда перевезли его мощи, Святой стал считаться покровителем Молдавии и Бессарабии.

Затем Тронная крепость — здесь конечно знаковым является само место. Перечень историй и трагедий, произошедших в её стенах, огромен. Вокруг этого места вертелась история Молдавии, Буковины, частично Польши и Украины лет триста. Её разрушили и забросили в 17 веке, и она отдыхала от людских проблем до нашего времени.

Теперь здесь топчется турист, проблемы он тоже, конечно, доставляет, но по-мелкому.

После того как выполнили обязательную программу, немного погуляли по Сучаве: много интересных зданий и небольших каменных церквей 15 века.

Заодно доменял себе румынских наличных. Курс 4,2 леи за эвро. Деньги на удивление высокого качества и очень сложные. Вместо бумаги они напечатаны на тонком пластике.
Срок жизни таких денег в разы дольше, чем у бумажных, стирки в карманах они не боятся :). Ну а когда всё-таки стареют, то их измельчают, брикетируют и изготовляют урны для Бухареста. Уже на нескольких улицах стоят только *денежные* урны.

Бензин в июле 2011 в Румынии — 5,40 за литр 95-го.
Теперь едем в город нашей ночевки — Сигишоары.

Дорога провела нас через Тыргу-Муреш. Осматриваясь по сторонам через окна нашего авто, был удивлен также огромному количеству красивого и интересного в этом городе. Время уже подпирало, и этот незнакомый город так и остался незнакомым.

А вот Сигишоары нас встретил прекрасно. Отель «Binderbubi» оказался очень высокого уровня, ухоженный и добротный с вышколенным персоналом, красивым и оригинальным интерьером, сделанным полностью из дерева, богато украшенного резьбой.

На ужин мы планировали ресторан, расположенный в доме, где жил легендарный Влад Дракула. Сам дом нашли легко и без труда, но вот ресторан, расположенный на втором этаже в этом здании, как-то не зацепил, прошлись по пустым и душным залам и решили всё-таки его игнорировать.

Погуляв по вечернему городу, нашли неплохое заведение «Concordia» и принялись осваивать румынскую кухню.

Чорба, костица и, конечно же, вино. Румынское вино как-то на наших прилавках и не мелькало. Хотя Румыния входит в десятку крупнейших мировых производителей. Тут сказался перекос, вызванный требованиями на вступление в Евросоюз. Бутылочное вино обложили всеми податями, выполнили все нормы и правила, которые придумали французы в защиту своего производителя, и в итоге бутылочные вина Румынии выскочили за 3 эвро/бут, ну а по такой цене (и ниже) можно набраться французского — а у него раскрутка получше. Но все эти нормы не действуют на разливное (бочковое) вино. В итоге, в ресторанах литр разливного можно взять за 1-2 эвро.

Утром, осмотрев шеи друг другу, и убедившись что все втроём мы отражаемся в зеркалах и отбрасываем тень, идём опять бродить по городу Дракулы.


Город, конечно, во многом необычен. Основали его и отстроили немцы, они же возвели те сооружения, которыми сейчас так гордится этот город, включая знаменитую Часовую башню высотой в 64 метра. Но от немцев сейчас здесь не осталось и следа.
На самом высоком холме, который словно выпирает из центра старого города, расположено средневековое кладбище. То есть кладбище парит над городом. К нему ведёт узкая крытая деревянная галерея. Ступеньки из бревен и досок. Нарезано по такому принципу. Шесть ступенек, потом каменная площадка, опять шесть ступенек. И так тринадцать (!) раз. Затем в галерее есть двери для выхода из неё вбок. После этого тот же принцип: шесть ступенек — площадка, и так опять тринадцать раз.
Весь город естественно торгует Дракулами. Дракулы в магнитах, керамике, майках и т.д. и т.п. Есть и памятник Владу Цепешу.

Впрочем, памятник есть и римской волчице.

Ведь все румыны— это гордые потомки великих римлян… В каждом селе и городе Румынии вы можете приобрести статуэтку или увидеть копию знаменитой кормилицы, вскормившей Ромула и Рема. А любой румын при каждом удобном случае обязательно напомнит вам, что они ведут своё происхождения прямиком из Древнего Рима, от Августов и Цезарей. Хотя под римлянами эти земли были чуть больше ста лет, но вот бренд прижился и потом романизировал все народы, сюда прибывающие.

Вообще румыны очень гибко с историей общаются, и очень хитро в ней перемещаются. Как-то по-цыгански что ли, приведу лишь несколько примеров.

Румынский флаг — это триколор — синий, желтый, красный. Так вот: полосы у них были всегда горизонтальными, но в конце 19 века в страну потянулся французский капитал, но как-то робко. И чтоб больше нравиться французам, полосы на флаге развернули, и сделали по принципу французского —вертикальными.

Когда Леопольду Зигмарен из династии Гогенцоллернов предложили стать королём Испании, то румыны тут же предложили его брату стать королём Румынии.

Тот был довольно ревностным католиком, в итоге в православной стране и в православных храмах стали заодно проводить и католические обряды и разрешили сидеть на службе. Ну и опять же в угоду Европе поменяли кириллицу, на которой до этого писали почти тысячу лет, на латинский алфавит.

В первую мировую Румыния никак не могла определиться, с кем и против кого воевать, *подвёл* их Брусиловский прорыв. Впечатлённые успехом Брусилова, они на второй день объявили Германии войну, и за месяц немцы полностью уничтожили всю румынскую армию. Тогда Румыния становится союзником Германии. Но через пару лет румыны, видя, что Германия очень близка к краху, собирают новую армию — и снова объявляют Германии войну. И снова через пару месяцев просят мира. Тут прекращает своё существование Австро-Венгрия и по итогам первой мировой Румыния увеличилась почти вдвое, за счёт присоединения Валахии и Трансильвании, которые раньше и были в Австро-Венгрии и считались венгерскими землями, ну а всех союзников с проигравшей стороны очень сильно пощипали победители. А Румыния уже была среди победителей.

Во вторую мировую Румыния вступает как верная союзница Вермахта, но в 1944, видя, что Рейх близок к концу, из войны вышла и стала помогать союзникам, заодно объявив Германии войну. За это Румынии после войны неплохо перепало венгерских земель, Венгрия-то до конца пыталась помогать немцам.

В Сигишоарах есть также очень красивый кафедральный храм румынской православной церкви. Он находится на берегу реки Трнавы в *нижнем городе*, необычно то, что снаружи он оснащен динамиками, и пение певчих разносится по Сигишоарам, вызывая у меня аналогию с призывом муэдзина с минарета.

Жестоким Влад стал в Сигишоарах не случайно, здесь все дети так себя ведут :).
Ну а в целом очень симпатичный городок.

Теперь наш путь на древний городок Бьертан, точнее, это церковь в виде крепости. Формат укрепленных церквей в Трансильвании преобладает, и их мы встречаем очень часто вдоль дорог,…

…и многочисленные указатели на те, которые немного в стороне.

Ещё раз повторюсь, но Румыния оказалась очень и очень богатой на исторические памятники, и при этом большинство из них в прекрасном состоянии. Ну а Бьертан выбрали потому, что это наиболее хорошо сохранившаяся укрепленная церковь в Румынии. Её пощадили пожары, и в итоге деревянные вышки, деревянные конструкции и даже скамьи в церкви здесь ещё с 15 века. Церковь на небольшом холме, и вход в неё по крытой деревянной и жутко скрипучей галерее, которая наполовину проложена в крепостной стене. Ступеньки в некоторых местах истерты до дыр. Интересное сооружение, довольно сильно возвышающееся над окрестной долиной. То есть всё-таки фортификационные размышления были в те времена намного главней религиозных.




Рядом, в семи километрах, есть городок Медиаш, и мы буквально через десять минут уже пытаемся припарковаться в его историческом центре. Точнее припарковались мы без проблем, а вот оплатить паркинг у меня никак не получалось. Парковочный автомат никак не хотел *съесть* лею, которую я упорно пихал в щель купюроприемника.

Видя мои мучения, какой-то немец жестами объяснил, чтобы я не заморачивался так как автомат уже давно не работает. В дальнейшем и в других городах Румынии я сталкивался с тем, что аппараты, если и были где-то установлены, то обычно не работали. Так что паркинг был или бесплатным, или, как и у нас, выныривал парень в жилетке и брал наличкой.

В Медиаше есть интересное сооружение. Падающая башня. Правда, крен её слабо заметен, так что этому 70-ти метровому строению, похоже, падать и падать, а вот второе её *достоинство* — это то, что именно здесь сидел Влад Дракула в заключении.

И ещё здесь изготовляют любимое вино Дракулы, красное *Золотой Медиаш* и белое *Медиаш*, говорят, что Цепеш пил только его и всегда его заказывал для себя. Хотя я думаю, что, сидя в башне, у него особого выбора не было и его винная карта ограничивалась тем, что было в наличии, то есть местным вином. Сидел бы в другом месте, любил бы другое вино.

Ну а мы едем пробовать сыр Бурдуф — наверное, самый интересный сыр из того, что предлагает сырная карта Румынии. Впрочем, город Сибиу, где его производят, как бы и не совсем румынский. Лет 900 он был городом с чисто немецким населением, хотя и считался столицей Трансильвании. Демография резко поменялась после второй мировой, то ли немцы выехали, то ли они просто поменяли национальность. Но визуально город и сейчас немецкий, а количество колбас и сосисок напоминает Баварию, но вернёмся к сыру Бурдуф. Его закладывают в овечий желудок или в сосновую кору и он там вызревает, приобретая очень оригинальный вкус.

Ещё в этом городе есть *мост лжецов*, по непонятным причинам мосты на этом месте частенько обрушивались, опровергая инженерные расчеты и мастерство строителей. И путем наблюдений местные жители твердо уверовали, что этот мост выдержит любые нагрузки и катаклизмы, но если, стоя на нем, сказать хоть слово неправды, то он мгновенно рухнет.

Поэтому на мост время от времени жены приводят вернувшихся из командировки мужей (и наоборот) и задают им каверзные вопросики.

Исторический центр в этом городе довольно большой, но он многократно перестраивался и его последний вариант — это уже постройки 18-19 веков — солидные и сытые, но уже не очень оригинальные и живописные.
Хотя крыши домов за счет необычных окон привлекают внимание, они словно смотрят за нашими прогулками по городу, крыши наблюдали за нами постоянно. Любопытные крыши, любопытные дома, любопытный город.

Вот в таком прицеле взглядов мы и выезжаем из Сибиу к замку Хуньяди или, как часто его называют, замку Корвинов.

Дорога опять становится равнинной и здесь уже ограничения по скорости более лояльные, а сел и деревень намного меньше. Правда, в паре мест был ремонт дороги, и небольшие пробки, с ним связанные. Возле машин тут же материализовались несколько цыганок с грудными детьми наперевес. Дети доверчиво улыбались и протягивали просительно ручонки из-под пелёнок. Наверное, генетическая память перестроила детский хватательный рефлекс в цыганский — просительный. А первое слово у них не *МАМА* а *Дай*, а у особо продвинутых:

— Позолоти ручку.

Город Хунедоара небольшой. Длинный въезд с обеих сторон дороги сопровождался скелетами вымерших гигантов производства советского периода. К замку подъезд сложный и запутанный, поселок к его стенам подступает вплотную. Паркинг бесплатный, точнее, его как такового нет вообще, а машины размещают на улицах вдоль частного сектора.

Вход в замок — шесть лей, ну а для нашего студента — три леи. Я на всяк случай взял ещё студенческий нашей дочки. Но Наталья категорически отказывается выдавать себя за неё, говоря, что я насмотрелся на цыган и начинаю вести себя так же.
Замок интересный и красивый, правда, внутренний двор был заставлен мебелью и рабочие монтировали сцену — и это немного мешало дышать средневековьем.

Почти все внутренние помещения замка открыты, посещение и перемещение по замку никем не контролируется и свободно. Некоторые справочники утверждают что здесь тоже пару лет сидел в заточении Влад Дракула, хотя вроде подтверждений этому никаких и нет. Но тур.индустрия Румынии в дракулизации очень заинтересована, и, я думаю: в ближайшие годы добавится ещё с десяток мест *отсидки* Цепеша. Тем более, что за 12 лет заточения его и правда могли перемещать по *зонам*.

В городе также понравился православный храм.

Когда-то в этих землях жили племена даков. Даки обладали на удивление высокими строительными технологиями, и по строительству были мастерами, но вот армия и вооружение у них было намного слабее римского, а к тому же у них были золотые прииски, и это определило их судьбу.

Римляне решили им построить демократию.
Остатки даков спрятались высоко в горах, но там тоже было золото и демократия пришла и туда. В итоге даков истребили под ноль. Развалины последних городов в горах немного сохранились — и мы едем на их осмотр. Я наметил себе посещение семь городов в стране Даков, но вот дорог здесь не оказалось вообще, и подъезды на машине часто обрывались задолго до города, и дальше почти вертикальный пеший трафик, а это сломало весь возможный график, поэтому ограничились двумя городами.

Очень интересные и, наверное, ещё мало расчищенные остатки селений. В лесу во многих местах также просматривались каменные основания, поросшие мхом и кустарником.

Удивительно, что эти строения нашли и начали расчищать, так как все они на вершинах небольших, густо заросших гор, к которым и в наше время добраться — большая проблема — местность на подходе к ним буквально непролазная.
Мы не встретили ни души ни в самих городах, ни на подъезде к ним. Дороги здесь также отсутствуют, есть что-то типа троп, вполне пригодных для автодвижения, но асфальта эти тропы никогда не знали и наверное ещё не скоро с ним познакомятся.


Продолжение следует