Ла Пальма пешком и на машине – 2. Ruta de los Volcanes - Дорога вулканов

Остров под звездным небом: тизер
Канарская весна — 2017
Ла Пальма пешком и на машине – 1. На жарком юге
3. Caldera de Taburiente: взгляд изнутри
4. Barranco de las Angustias и Cascada de Colores
5. Caldera de Taburiente: взгляд сверху
6. Западный берег, долина Аридане, Эль Пасо и Лос Льянос
7. Музеи во славу «очумелых ручек»
8. Северо-запад 9. Северо-восток
10. Столица Санта-Крус-де-ла-Пальма
11. Восточный берег 12. Лос-Тилос



Не верьте планировщику маршрута из вышеприведенного скриншота: в итоге мы протопали 26 километров и потратили на это семь часов. Остаток пути мной был преодолен в стиле «Я старый солдат и не знаю слов любви» — но если бы представилась такая возможность, я без колебаний повторила бы пеший маршрут вдоль вулканической гряды южной части острова Ла Пальма.

Или нет)))

Volcan de San Antonio и Volcan de Teneguia (будем называть их попросту: Сан Антонио и Тенегуйя) – это вовсе не какие-то доисторические страшилки. Ни один из немногочисленных русскоязычных путеводителей и интернет-порталов не обходится без рассказа о том, как в 1677 году произошло извержение вулкана Сан Антонио: плодородные земли покрылись двухметровым слоем пепла и вулканической породы, но местные не растерялись и принялись выращивать виноград в выдолбленных двухметровых траншеях.
Последнее из зафиксированных на острове извержений произошло с вулканом Тенегуйя – в относительно недавнем 1971 году.
В предыдущей части я уже упоминала об этих вулканах, настало время отправиться чуть ли не в самое жерло.
Оплата за посещение вулкана Сан Антонио производится при въезде на парковку. Парковка довольно вместительная, здесь останавливаются экскурсионные автобусы, а также было замечено такси.


Проходим сквозь информационный центр…

… и попадаем на пешеходную тропу, рассчитанную даже на самого неподготовленного посетителя.


Отсюда прекрасно виден весь западный берег, на переднем плане – два поселка: Los Quemados (где мы снимали дом) и Las Indias. По склону вулкана Сан Антонио люди спускаются на пешеходную тропу, ведущую к вулкану Тенегуйя.


Спустя несколько минут оказываешься на краю большой кальдеры – провалившегося вулканического кратера:


Видно, как люди мелкими муравьишками снуют по смотровой площадке:


От информационного центра до смотровой площадки вулкана – 10-15 минут вполне комфортной ходьбы. В день нашего посещения дул бешеный ветер, пришлось распрощаться с кепками и снова подставить под яркое солнце угрожающе заалевшие буквально за день лбы и носы.
На смотровой площадке вулкана многолюдно, но на фотографиях это не отражается: если приблизиться к краю парапета – можно увидеть всю южную оконечность острова.


Мы уже вчера проехали внизу по дороге, так что легко узнали и Punta Larga, где обедали…


… и маяк Фуенкальенте с соляными полями:


Между 655-метровым вулканом Сан Антонио и маяком находится 435-метровый вулкан Тенегуйя.


В нашу оптику хорошо видно группы туристов, направляющихся от вулкана к вулкану.


Путь от Сан Антонио к Тенегуйе и дальше к маяку Фуенкальенте – часть протяженного маршрута «Дорога вулканов» — Ruta de los Volcanes.

Мы преодолели эту дорогу с разбивкой на два дня.

Сначала пешеходная тропа от вулкана Сан-Антонио до Тенегуйи резко устремляется вниз. Пролетая на полусогнутых по осыпающемуся склону, успеваешь подивиться стайке прижившихся на потеху отдыхающей публике верблюдов.


Этот маршрут – практически «планета Шелезяка»: растительность — минимальная, только ящерицы гоняют по черно-красной вулканической породе, прячутся среди камней.


Можно полюбоваться вулканом Сан Антонио: только что мы были наверху, хорошо различимы силуэты людей.


Ко второму вулкану посетителей намного меньше: путь при кажущейся простоте довольно нелегкий. Под ногами проскальзывает мелкая каменная крошка, да еще и маркировка тропы оставляет желать лучшего. Хорошо, что впереди нас шла экскурсионная группа во главе со знающим гидом, ориентировались на них.


Правда, у подножия вулкана, на краю кальдеры поменьше, эта группа разделилась на две части: физически продвинутые товарищи двинулись дальше, мы, естественно, следом.
Тропа довольно устрашающая, надо карабкаться по острым камням, по осыпающейся тропе. Внизу – лавовые поля. Так получилось, что самые страшные участки пути я как раз не сфотографировала, именно из-за сосредоточенности на дороге. Так что в памяти фотоаппарата сохранились лишь наименее устрашающие отрезки:



А вот на этом участке мне пришлось усесться прямо на тропу: ветер раздувал ветровку, так что я боялась превратиться из просто белки (подпольная кличка) — в белку-летягу.


Сейчас эти места выглядят застывшими, но в 1971 году Тенегуйя показал характер! Извержение вулкана Тенегуйя

На Тенегуйю некоторые тащат камни, складывают в пирамиды.
Вид, конечно, захватывающий, как на ладони – вулкан Сан Антонио, даже не верится, что мы час назад по нему разгуливали.


Если принять во внимание фигуры людей, то понятен масштаб склона:


Пока я любовалась вулканами, я даже не подозревала, что нам предстоит подняться на вершину, которая на предыдущей фотографии – вторая слева. Именно при ее покорении в нашем лексиконе возникло и прочно утвердилось на последующие три недели слово «сдохлер»:

СДОХЛЕР, -а, м. (разг.). 1. Состояние полного утомления, бессилия вследствие физической нагрузки. 2. Человек, испытывающий состояние полного бессилия.

А все потому, что даже перепад высоты в триста метров (если верить «бортовому компьютеру») становится тяжелым для подъема, когда дорога шуршит и осыпается под ногами.


Поэтому я все делала вид, что останавливаюсь фотографировать окружающие виноградники, а на самом деле просто пыталась бороться со «сдохлером».


Зато наградой за восхождение на соседнюю с вулканом Сан-Антонио вершину нам послужил вид на юго-восточную часть острова.


После «разминочного рюмаша» в виде восхождения на Сан Антонио и Тенегуйя мы решили замахнуться на Вильяма нашего оставшуюся – основную — часть Ruta de los Volcanes. Это оказалось задачей не из легких, так как дорога вулканов идет по горному хребту от центра острова к югу (ну или наоборот – если нравится карабкаться в гору). И если уж ты встал на эту дорожку – то свернуть нельзя: или вперед – или назад, сойти с тропы в сторону невозможно. Дублирующих автомобильных дорог нет – они идут с двух сторон острова вдоль берега.

Оптимальной точкой начала маршрута является El Pilar: отсюда стартует множество пешеходных маршрутов (на первом рисунке это место обозначено синей стрелкой).
Самым разумным решением было добраться сюда на такси, оставив свою машину на юге острова, прямо перед вулканом Сан Антонио в городке Лос Канариос.
В поисках такси пришлось побегать. Вернее, в поисках таксиста. Зачем сидеть в душном автомобиле, если можно ожидать клиентов в гораздо более приятных местах? Примерно так они рассуждают на Ла Пальме, оставляя номер телефона для вызова под стеклом закрытой машины. Андрей заглянул в ближайший бар, правда, нашего таксиста там не оказалось, но ему позвонили – и вот уже он готов нас везти хоть на край света.
Предварительно договориться о цене не получилось: водитель твердо сослался на таксофон, но ориентировал, что получится меньше сорока евро. Так и вышло: ехать по петляющей дороге пришлось пятьдесят минут, счетчик затребовал 38 евро.
И вот уже машина унеслась, а мы стоим на дороге – и только вперед.


Первая часть нашего маршрута кажется самой сложной – нам надо подняться в гору, на гряду вулканов.


А это – довольно ощутимая высота. Потом мы сделали с другой точки фотографию горной гряды: она находится намного выше уровня облаков (вторая гора слева):



Зато, поднявшись на Pico Birigoyo и La Barquita, мы вознаградили себя фантастической панорамой (по техническим причинам в данном отчете она будет представлена тремя фотографиями).
Слева – западная часть острова с крупными населенными пунктами Лос Льянос и Эль Пасо:


По центру – десятикилометровая воронка кальдеры Табуриенте:


Справа – восточное побережье острова (жаль, что столица не видна, она ближе и ее горы заслоняют):


Но мы поворачиваемся спиной ко всему этому великолепию и устремляемся на юг:


Пока находишься на гребне, с двух сторон видны склоны уснувших вулканов – и больше ничего, дальше – только океан.


Вот только первоначальные представления о «дороге вулканов» как об увеселительной прогулке вниз по холму в прах разметала суровая действительность: горы здесь – как в заставке мультика «Маша и медведь», то вверх – то вниз. Уклон такой серьезный, что спускаться приходится галсами.


Спустя почти три часа делаем первый привал в сосновом лесу.


Про канарские сосны я уже писала: они, бедные, научились противостоять жестоким лесным пожарам. У них сгорает и быстро обугливается верхний слой коры, а сердцевина остается живой. Спустя время искалеченный ствол дает новые боковые побеги – так возникают чудовищно ветвистые широченные деревья.



Удивительное свойство маркировки пешеходных троп на Ла Пальме: там, где невозможно сбиться с пути, установлены столбы с маршрутами. Там же, где тропа теряется в камнях, – указатели отсутствуют напрочь.


Пройдя первые 4,5 километра и осознав, что оставшиеся 13,1 – это совсем немало, я начинаю себя убеждать, что самую сложную часть пути, связанную с подъемом, мы преодолели и дальше дело пойдет полегче.


Volcan Hoyo Negro, Volcan de San Juan, Crater del Duraznedu, Volcan El Charco – название на указателях и в наших офлайн-картах сменяется названием, а окружающий пейзаж становится все более безлюдным (да-да, поначалу люди встречались, и очень часто, но последние пять километров пути мы преодолели в полном одиночестве).




Вот пройдена половина маршрута, отмеченная вторым кратковременным (20 минут) привалом:


Самая большая сложность здесь была в характере тропы: она была очень сыпучей и рыхлой из-за вулканического песка. Нога не получает твердой опоры и устаешь очень быстро!


Сосны вокруг предстают в самых разных модификациях. Если вообразить, что вокруг – не черный песок, а белый снежок, то эта красотка так и просится на новогоднюю открытку:


А на эту так и хочется посадить кота ученого – за неимением подходящего дуба:


За пять с лишним километров до нашего финиша окружающий пейзаж выглядит так:


Еще минус километр:



За 3,5 километра до Лос Канариаса я приняла роковое для себя решение: нам час с небольшим пути до нашей машины, самочувствие и настроение у меня прекрасное, до наступления темноты верных два часа – почему бы нам не отметить это третьим привальчиком?



Мой муж, умудренный полученными по малолетству спортивными разрядами по горному туризму, тщетно отговаривал меня от этого решения. А зря, потому что после 10-15 минут сидения под сосной на камушке моя левая коленка превратила меня в персонажа Михаила Козакова из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Естественно, как только коленка перестала гнуться, дорога из условно ровной…

…превратилась в лестницу с неровными скользкими ступенями:


Самое интересное, что настроение у меня нисколько не ухудшилось, мне было очень хорошо и весело, я всю дорогу смеялась и шутила над своим плачевным состоянием. Вот только Андрей почему-то решил, что это у меня была истерика…
Последний указатель – и вот она, ровная асфальтовая дорога:


Вот и наш Лос Канариос, где-то там внизу стоит наша машинка!


Да блин!!!


Но все на свете имеет обыкновение заканчиваться, вот и мы выбрались на твердый асфальт. Там, где закончилась/началась пешеходная тропа, воздвигли памятник неутомимому туристу:


Итоги дня:


После таких подвигов следующий день посвятили заслуженному отдыху с купанием и неспешным ужином в ресторане, позагорали на нашей чудесной террасе. Что интересно: болели коленки и икры ног, но ступни никак о себе не напоминали: я думаю, что это из-за удобной трекинговой обуви, которую я специально купила для этой поездки. Еще одной побудительной причиной для покупки стало то обстоятельство, что администрация группы ВК «Автотуристу.ру» несколько раз мои предыдущие кроссовки использовала в качестве иллюстрации к высказыванию:


Так что – але-ап! А вот куда на этот раз занесло меня в новой обувке – напишу в следующий раз.


3. Caldera de Taburiente: взгляд изнутри