НА ВСТРЕЧУ С ЕВРОПОЙ-7. Германия: Берлин

Предыдущая часть

2 июня, день седьмой, Берлин



Берлин стал первым городом в нашем путешествии, получившим своё название от самого русского зверя — медведя. Вторым был Берн, но если в швейцарской столице упоминания о косолапом, подарившим название одному из красивейших (и дорогих!) городов Европы, подстерегали нас на каждом, практически, шагу в виде скульптур, фресок, рисунков и даже именного парка «Медвежья яма», то в столице Германии медведей мы встречали редко. Зато встретили очень много строительных «лесов», заборов, ограждающих места проведения ремонтных работ и других конструкций, ограничивающих свободу передвижения в местах расположения достопримечательностей, доступа к ним и их фотографирование. Что конечно же нас расстроило. Подсознательно понимаешь, что всё это делается, для того, чтобы сделать город краше и привлекательнее, но внутри досадуешь: «Почему нельзя это было сделать раньше или позже, а именно тогда — когда ты в Берлине?»
В итоге впечатление от посещения германской столицы оказались смазанными. Один день, отведённый на посещение Берлина, я попытался спланировать таким образом, чтобы по максимуму охватить «знаковые» места в центре города, поскольку «объять необъятное» за столь короткий период времени нереально. И вот даже этот туристический «мизер» мы не выполнили.
Поэтому расскажу об увиденном.

Отель наш располагался от центра довольно на приличном расстоянии — до Бранденбургских ворот почти 5 км. Но разве с утра какие-то расстояния испугают двух здоровых, жаждущих впечатлений, отлично отдохнувших, выспавшихся мужчин, пусть даже и слегка голодных. В прекрасном расположении духа, около 8-ми утра, мы отправились «брать» Рейхстаг. Погода выдалась великолепная — тепло и солнечно.
Дорога была отнюдь не монотонна и утомительна. Причиной тому — интересные скульптурки:



… прекрасно сохранившиеся экземпляры раритетных авто:



… к которым неравнодушны ни я, ни Влас.

Патриотический русскоязычный лозунг, который трактовать можно по разному — смотря кто по национальности автор. Как в фильме «Подвиг разведчика» с Павлом Кадочниковым: «За НАШУ Победу!»


И много других, вызывающих неподдельный интерес, мест.

Шарлоттенбургские ворота на одноимённом мосту, разделяющие районы Шарлоттенбург и Тиргартен:




Парк Тиргартен:



Колонна Победы на площади Большой Звезды, знаменующая прусские победы в баталиях второй половины XIX века:



На вершине колонны сияет «Золотая Эльза», так берлинцы прозвали скульптуру богини Виктории, на которую было потрачен целый килограмм(!) чистого золота для придания ей, соответствующего титулу богини, блеска.
На «звёздную» площадь монумент перенесён во времена перестройки Берлина, задуманного фюрером. До этого колонна была установлена на Королевской площади, что раскинута перед Рейхстагом. В настоящее время это площадь Республики, но до неё мы еще дойдём, а пока идём дальше по улице 17 июня.
Вернее будет сказать — вдоль улицы, поскольку с этого момента и начались, ограничивающие свободу действий, конструкции. Сначала улица была оцеплена стеной перегородок, за которой слышался шум работающих двигателей строительной техники. Памятник советскому воину-освободителю нам удалось заснять лишь с такого ракурса:



Территория непосредственно перед Бранденбургскими воротами была занята другими воротами — футбольными. Здесь раскинулся целый мини-стадион с настоящим футбольным полем и трибунами. Выглядело это так:



Дело в том, что 6 июня в Берлине было запланировано проведение финала футбольной Лиги Чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом»(его мы, кстати, посмотрели в кафе «Craenenburg» на Markt-Place в Брюгге). В рамках сопровождения этого знаменательного события в Берлине был проведён Фестиваль Чемпионов. Нам «посчастливилось» стать очевидцами организационных мероприятий.
На этом поле проводился турнир по мини-футболу с участием детских команд из 24-х стран Европы и Азии, матч ветеранов — звёзд мирового футбола и сборной легенд «Барсы» и «Юве», и много ещё чего интересного. Правда это было уже без нас.
От Бранденбургских ворот мы свернули к Рейхстагу.
Площадь Республики, перед зданием нынешнего бундестага, была отгорожена барьерами и охранялась полицейскими, так, что большого скопления туристов не наблюдалось. Мы смогли спокойно посмотреть на здание, за взятие которого, отдали жизни сотни советских солдат и офицеров (точной цифры назвать не может никто), взятие которого ознаменовало окончание Великой Отечественной войны и полный разгром фашистских орд, здание, на стенах которого оставили свои победные надписи тысячи советских воинов, среди которых, наверное, хотел бы быть и мой отец, прошедший войну от звонка до звонка, и закончивший войну где-то в Австрии. Он, как и многие ветераны, не любил вспоминать те тяжёлые, пропитанные кровью и пропахшие порохом, годы. Всё, что я знаю о его боевом пути, я узнал от мамы и его сестёр, которые хоть что-то мне рассказали об отце. Да и они, я уверен, знали не много.








Сегодня Рейхстаг отреставрирован, бОльшая часть надписей советских солдат находится в его внутренних помещениях, куда попасть можно только при посещении здания в составе экскурсионной группы. В 2002 году, как я узнал из Википедии, вопрос об удалении надписей ставился в бундестаге, но большинством голосов предложение было отклонено. Перед поездкой я пытался забронировать билеты на посещение этого исторического здания через Интернет, но безрезультатно. Причиной тому, как я понял, явился слишком короткий период времени на момент бронирования, оставшийся до нашей поездки.
От площади Республики по набережной Шпрее, мимо современных парламентских зданий — домов Пауля Лёбе и Марии Элизабет Людерс…



… поглазев на симпатичный кораблик:



… мы направились на Фридрихштрассе, искать буковку U (так в Германии обозначаются станции метрополитена — U-Bahn). Нашлась она на железнодорожном вокзале Friedrichstr.Bhf. На метро мы собрались добраться до Трептов-парка, чтобы осмотреть мемориал, посвящённый погибшим советским воинам. Пешком было бы довольно долго и утомительно — от Рейхстага до Трептова больше восьми километров.
Берлинское метро — старейшее в Германии, функционирует с 1902 года. Основная сеть проходит под землёй, но не в нашем случае — мы спускались вниз только, чтобы изучить схему метрополитена и приобрести билеты. Разобраться в схеме не сложно, принцип работы «подземки» похож на московский. Билеты покупали в автомате, функционально схожим с железнодорожным билетным терминалом. Взяв два дневных билета (TagesTicket), которые действуют в течении всего дня, мы заплатили 13,80€.
Весь путь до Трептов-парка мы проделали по наземной ветке. Да и вечером, когда возвращались в отель, под землёй мы так и не прокатились, не судьба… :)))
Мемориал мы нашли не сразу. Я понадеялся на Власа — он уже был в парке, когда ему было лет четырнадцать, ездил со сверстниками по турпутёвке. От метро сын нас уверенно повёл… в другую сторону. Спохватились мы только когда отмахали километр с небольшим. Вообще Берлинский пешеходный маршрут стал у нас одним из самых протяжённых, мы «намотали» в германской столице почти 22,5 км (согласно карт Google).
Но нет худа без добра — наградой нам стали интересные фотографии:

Molecule Man(«Молекулярный человек») — монументальная скульптура американца Борофски. Высота алюминиевых фигур 30 метров. Отверстия в них напоминают нам о том, что человек состоит из молекул, во всяком случае так было задумано автором:



Вид на мост Oberbaumbrücke, построенный в конце XIX века, взамен старого деревянного моста, служившего «водными воротами» города и на котором работала берлинская таможня:



Железнодорожный мост Elsenbrücke. Хотя я не уверен, что этот мост носит именно такое название. Мост здесь двойной, фотография сделана с автомобильного, который как раз и носит вышеуказанное название, а вот железнодорожный — не факт.



Под мостом рассеяно разглядывал водную гладь очаровательный «ханурик»:



Привлёк внимание заборчик, украшенный произведениями в стиле Арт-Нуво:



Забор, помимо того, что высок, сверху ещё украшен «колючкой». Что за ним, остаётся только догадываться.

Ну и нельзя оставить без внимания вот такое, жизнерадостно оформленное, здание аптеки, прямо как в Солнечном городе из сказок Н.Носова.



А затем был Мемориал:











Место, священное для каждого советского человека. Более 7000 советских солдат и офицеров захоронены здесь. Скульптуры Родины-матери и воинов, склонивших головы и преклонивших колени в скорби о погибших сразу создают в душе чувство благоговения перед всеми погибшими во время Великой Отечественной во имя мира. Здесь даже берёзы печально склонили до земли свои тяжёлые, усыпанные изумрудными листьями, ветви. Плакучие берёзы были специально высажены здесь как напоминание о Родине. Отрадно, что здесь царит чистота, содержание мемориала возложено на власти Берлина. Соблюдение порядка контролируется нарядами полиции, при нас патрульная машина приезжала дважды.
Доминантой мемориала является памятник советскому солдату, держащему на руках спасённую немецкую девочку:




Прообразом памятника послужил подвиг сержанта Николая Масалова, совершённый им в боях за Берлин перед самой Победой. Николай Иванович Масалов наш земляк — кузбассовец, в одном из боёв вынес из-под фашистского огня трёхлетнюю немецкую девочку, став символом освободительной миссии Советского народа, почётный гражданин Берлина. В своё время отец рассказывал мне о нём, они даже встречались на одном из празднований Дня Победы в Кемерово.
Около часа мы пробыли парке. Здесь никто не разговаривает громко. Тишина, едва слышный шелест берёз и царящая атмосфера спокойствия создаёт соответствующее настроение — преклонения перед погибшими.

Именно с таким настроением мы покинули Трептов-парк. Не знаю, о чём думал Влас, но видно было, что мемориал его равнодушным не оставил. В моей же голове, пока шли до метро, крутились мысли о той страшной войне — сколько же горя и лишений пришлось пережить нашим отцам и дедам, всем европейским народам. Не дай Бог этому повториться. Но похоже современных политиков история ничему не учит.
Забегая вперёд отмечу, что именно Мемориал оставил в моей памяти самое сильное впечатление после посещения Берлина. И это, наверное, объяснимо для моего поколения.

Из Трептова наш путь лежал на Alexanderplatz — площадь, переименованную в 1805 году в честь российского императора Александра I. Alexanderplatz является самой посещаемой частью немецкой столицы. Причиной тому скопление достопримечательностей, сконцентрированных здесь.
Высокая, пронзающая высь, стрела телебашни служит главным ориентиром «Алекса» (так берлинцы в просторечии называют Alexanderplatz):




Может быть башня и не главная из имеющихся на площади достопримечательностей, но уж точно самая заметная. И неудивительно — высота Berliner Fernsehturm (так официально называется телевышка)368 метров, четвёртый результат в Европе после Останкинской, Киевской и Рижской. На высоте двухсот метров расположена обзорная площадка, с которой можно увидеть весь город, при условии хорошей погоды.
В солнечную погоду, при попадании солнечных лучей на шар башни, сделанный из нержавеющей стали, появляется оптический эффект в виде креста, который берлинцы в шутку прозвали «Месть Папы», намекая на атеизм социалистического движения в ГДР, на что у коммунистов нашёлся ответ, дескать «Это не крест, это плюс социализму!»
Всё из-за того-же солнечного креста башню иронично называют церковью Святого Вальтера, по имени Первого секретаря ЦК СЕПГ Вальтера Ульбрихта. В общем с юмором у жителей столицы всё в порядке. Я пытался разглядеть крест на башне, вроде бы и погода была солнечная, но, увы… видимо не туда смотрел.:))) А если серьёзно, то нужен определённый угол обзора и определённое время, чтобы небесное светило находилось на нужной высоте. Поэтому, для наглядности воспользуюсь снимком из интернета:



У подножия телебашни приютилась Мариенкирхе…




… являющаяся, вместе с Красной ратушей, одним из сохранившихся наследий исторического центра Берлина. Первая церковь была построена на этом месте давным-давно — в XIII веке. На сегодняшнее время Мариенкирхе является самой старой из действующих церквей.
Неподалёку от неё высится Красная ратуша, названная так по цвету, использованного при её постройке, кирпича.



Во время Второй мировой войны, как и большинство зданий Берлина, была разрушена и восстановлена в 1950-х годах. Сейчас здесь располагается городское и земельное управление.

Украшением площади является красивейший фонтан Нептуна:






Расположен он между двумя вышеупомянутыми реликвиями — церковью и ратушей. Над фонтаном возвышается могучая фигура Нептуна, сидящего на чаше, держащуюся на мощных руках мифических тритонов, в окружении четырёх женских фигур, которые олицетворяют великие европейские реки — Рейн, Одер, Эльбу и Вислу. Ну наличие первых трёх в этом списке я понимаю, а вот как сюда попала польская Висла? Я сделал вывод, что истоки идут с времён тевтонцев и пруссов, когда они владели частью польских земель. Кроме этих фигур в скульптурной композиции фонтана присутствует множество других — ангелы, черепахи, крокодилы и другие обитатели морской стихии. Вокруг фонтана, учитывая солнечную погоду, расположилось множество желающих и остудиться в прохладе извергающихся водных струй, и сфотографироваться.
Пришлось проявить терпение, чтобы сделать снимки с минимальным количеством посторонних лиц.
Рядом с этим грандиозным источником прохлады, располагались источники попроще, и кое-кто, вместе с прохладой водных процедур, получал и другие удовольствия:



Покинув «Алекс» мы вышли на набережную Шпрее, где перед нами предстала массивное здание Берлинского кафедрального собора (Berliner Dom), богато украшенное скульптурами и лепниной:






В наши планы входило посещение собора и подъём на купол. Но для этого надо было здание обойти. Мы решили сделать это дальней дорогой. Сфотографировали Dom с моста
Фридрихсбрюкке…



… перейдя который попали на Музейный остров. С правой стороны находится здание Старой национальной галереи:




Когда я увидел чудесную зелёную лужайку перед ней — понял — это прекрасный шанс перевести дух и дать себе несколько минут отдыха. Через пару минут я уже распластался на прекрасном мягком травяном газоне. И был не одинок. Люди сюда приходят отдохнуть от городской суеты, пообщаться, а может быть просто помолчать, как это сделал я. Влас, воспользовавшись паузой, занялся камерой и меня не беспокоил. Десяти минут нам хватило, чтобы снять усталость и набраться энергии.
Можно было идти в собор.
И вот он — грандиозный, величественный!



Собор действительно производит впечатление своей монументальностью. И совсем не похож на типично католическую церковь — больше на православную, чем-то, мне показалось, похож на питерский «Исаакий». Но красив, этого не отнять! Красоту строения подчёркивает парк Люстгартен с фонтаном посередине, разбитый перед собором. На этой же парковой площади, справа от собора, находится неоклассическое здание старого королевского музея:



Но мы пришли в собор, так, что вернёмся к нему:





Рассматривать скульптуры и фрески собора можно часами, настолько они притягивают взор, но мы часами не располагали, и полюбовавшись на собор снаружи, поспешили внутрь. Заплатив за два билета 14€, мы получили возможность не только пройти в собор, но и пользоваться фотоаппаратом.
Все вот эти непонятные ограничения на фотосъёмку в различных церквях, костёлах, музеях меня всегда немного раздражают. Я готов оплатить вход, но при этом получить разрешение на съёмку, чем пройти бесплатно и не фотографировать. Думаю многие путешественники со мною согласятся.
Берлинский кафедрал как раз тот случай — заплатил -получи!
Внутреннее убранство собора было не менее привлекательным, чем наружное. Особенно в церквях мне нравятся витражи, здесь они были очень красочными:






Уникальный оргАн В.Зауэра, состоящий из 7269 труб:




Внутренний свод купола:




В соборе расположен склеп династии Гогенцоллернов, где покоится около 70-ти представителей королевской крови. Собор и построен был в качестве придворной церкви этой королевской семьи.
Восстановление храма, сильно повреждённого во время войны, завершилось только в 1993 году, собор потерял при этом 16 метров высоты (98 против 114).
Но и этих метров достаточно, чтобы получить красивые картинки, снятые с высоты купола.

Karl-Liebknecht-Straße:


Церковь Святого Николая:


Мосты на Шпрее:


Вид на площадь Gendarmenmarkt (на переднем плане кирпичная неоготическая церковь Friedrichswerder):

(Заметно портят картинку строительные краны)

И просто- Берлин:



Нагулявшись вдоволь по Domу, мы опустились на грешную землю. На улице уже, как в романах классиков: «Смеркалось...», и мы с Власом потихоньку начали маршрут к метро Französische Str., чтобы добраться до Курфюрстендам, поужинать и отправиться в отель на «заслуженный» отдых. Пешком бы мы до отеля не добрались.
А по дороге продолжили коллекционирование интересного:

Мемориал жертвам войны и тирании в Германии Neue Wache:
(снаружи)


(внутри)


Университет имени Гумбольдта:



Резиденция архиепископа Берлина — Собор Святой Ядвиги:



Упоминавшаяся выше площадь Gendarmenmarkt:


Какие только названия она не носила в своей истории — Линденмаркт, Миттельмаркт, Фридрихштадтский рынок, Новый рынок, Площадь академии (в ГДР). А Жандармским рынком стала в 1799 году благодаря построенным на этом месте конюшням полка элитной прусской кавалерии — жандармов. После объединения Германии в 1991 году титул «Площадь академии» был упразднён, плац вновь стал рынком Жандармским.

Памятник гениальному Фридриху Шиллеру, заложенный в 1859 году к 100-летию поэта:


Немецкий собор:



Построен в XVIII веке для лютеран и кальвинистов, говоривших по-немецки, отсюда и название собора.

Французский собор:


Построен практически одновременно с Немецким для французской общины, состоявшей из гугенотов, которым:
«Великий курфюрст» Фридрих Вильгельм Потсдамский эдиктом 1685 года гарантировал религиозную свободу и гражданские права в полном объёме." (выдержка из Википедии)
Одинаковые купола появились на, бескупольных до этого, соборах в конце 1700-х годов по велению Фридриха II, который захотел иметь в немецкой столице прообраз римской площади Пьяцца дель Пополо.

Берлинский драматический театр:


Gendarmenmarkt стал крайней точкой нашего берлинского экскурсионного маршрута.
Вот так — мельком, мы познакомились с городом, имеющим почти 800-летнюю историю.
Ураган Второй мировой войны, зародившийся кстати здесь, в Германии, и огненным вихрем промчавшийся по Европе, не пощадил и «мать». БОльшая часть Берлина был разрушена практически до основания. Поэтому найти здесь исторические памятники в первозданном виде сложно. Но восстановление разрушенных реликвий проведено с такой тщательностью и любовью к городу, что остаётся только завидовать.
Сейчас я опять «свалюсь» в «яму вопросов и негодований» — почему мы завидуем в этих вопросах европейцам — полякам, немцам, австрийцам и многим другим, а сами строим новые церкви, особняки, магазины, вместо того, чтобы выделить средства для приведения в первозданный облик тех исторических ценностей, которые сами же и разрушили!?

А потом было метро, стейк-бар на Курфюрстендам, пиво, и сон «без задних ног» в отеле. Надо было набираться сил для дальнейших странствий.
Нас ждал застоявшийся «Аркашка» и восьмой день путешествия.

Пешком: Берлин (за два дня) ≈ 22,5 км.