НА ВСТРЕЧУ С ЕВРОПОЙ-9. Бельгия: Антверпен

Предыдущая часть

6 июня, день одиннадцатый, Антверпен-Оосткерке-Дамме-Брюгге



Успешно завершив первый этап путешествия, под кодовым названием «Дорога туда» и получив массу положительных эмоций, мы с Власом стали похожими на гончую, взявшую след. Зуд путешествий «заразил» нас так основательно, что усидеть на одном месте было утомительно.
Отдохнув два дня в Мёнхенгладбахе у родственников, потратив их на восстановление сил, осмотр «Аркашки» и прогулки по городу с параллельным шоппингом (а как-же — подарки «девочкам», оставшимся дома, да и себя прибарахлить), мы были готовы ринуться дальше. А дальше по расписанию у нас была Бельгия: Антверпен — Брюгге — Гент, два дня — одна ночь.

Поездку в очередной вояж мы начали с непредвиденной потери, нас покинула GoPro. Покинула без предупреждения, просто отключившись в середине съёмки (произошло это ещё в Билефельде) и категорически отказавшись подавать хоть какие-то признаки жизни. А мы ведь на камеру строили грандиозные планы, я уже продумал весь сценарий съёмок, сын накупил на неё кучу всяких специальных «прибамбасов» для крепления на «Аркашку» и такой облом! А ведь подарена она была Власу всего два месяца назад.
Забегая вперёд скажу, что по возвращении домой сдали камеру по месту приобретения, но «оживить» её не удалось — заводской брак. В итоге взяли новую, более «навороченную». Но сколько было планов разрушено!
Практически в одно время с GoPro-хой, отключилась и моя CANON Legria, я уже начал было подумывать о потустороннем заговоре, но Legria во время одумалась.
После этих неприятных «фактиков» в голову закралась досадная мыслишка — насколько мы зависимы от «капризов» техники, способной в любой момент испортить настроение и осложнить выполнение планов.
Помолившись «втихаря» Господу, попросил избавить нас от аналогичных «случайностей» в дальнейшем. Господь к сожалению услышал не всё. :)))
Тем не менее, никакие, даже вселенские, неприятности не отвратили бы нас от продолжения нашего путешествия, что уж говорить об этих обидных, но всё-же «мелочах».
В 06:10 мы выехали в направлении бельгийской границы. Два с небольшим часа дороги до Антверпена пролетели незаметно. Около 08:30 мы уже выбирали место для стоянки, навигатор «подсказал» нам удобное место на набережной Шельды, неподалёку от замка Стен (за 8 часов стоянки 12,60€).



Вид от стоянки на замок:


С него(замка) мы и начали знакомство с Антверпеном.
День зарождался великолепный — лазурное безоблачное небо, лёгкая прохлада, обещавшая к обеду перерасти в приятное тепло, что ещё нужно для интересной прогулки.

Традиционно начну с названия города: Антверпен в переводе с нидерландского, «hand werpen» — «бросать руку».
Как гласит Википедия: «Название города пошло из легенды о мифическом великане Дрюоне Антигоне, который жил у моста через Шельду и брал плату с тех, кто пересекал реку. Тех же, кто отказывался платить, ждала ужасная участь: великан отрывал им руки и бросал их в воду. Но однажды великан был побеждён римским воином по имени Брабо, который отрубил ему руку и выбросил её в Шельду. По народному поверью, именно это событие предопределило название города.»
(Этого бы Антигона, да нам бы в Россию, чтоб поотрывал руки некоторым нашим мастерам — кто машины делает, дороги ремонтирует, дома строит и т. д.) :)
А вот по версии учёных название города произошло от выражения «aan de werpe» — «холм на песке» — т.е. город, построенный на месте, где Шельда создала песчаную отмель.
Ну как-то так.
Кстати о реке — во всех русскоязычных изданиях(во всяком случае которые я читал) она называется Шельда, хотя правильнее будет говорить Схелде, так звучит её название по-фламандски и именно так говорят в Антверпене. А вот в Валлонии и Франции Шельду называют ЭскО.

Антверпен второй по величине город в Бельгии (после столицы), один из крупнейших портовых городов Европы и… информация для женщин… мировой бриллиантовый центр!
Более 60% необработанных алмазов и огранённых бриллиантов проходит через этот бельгийский город.
Как хорошо, что мы с сыном были без своих «девчёнок», иначе прогулка по Антверпену могла затянуться. Причём — купить маловероятно, но посмотреть!!!
Но что-то я отвлёкся. Вернёмся к замку Стен.
Стен в переводе на русский «камень». Очень просто. Когда замок строился, то вокруг него располагались сплошь деревянные строения, сам замок строился из камня — отсюда и «Steen».







Замок с виду миниатюрный, по сравнению с уже ранее виденными замками Германии, Чехии, Франции я бы сказал игрушечный. Вокруг можно обойти минут за пять.
Согласно исторических данных построен в X веке, а современный вид приобрёл в XVI. До этого был частью городской стены.
Стен был резиденцией предводителя Первого Крестового похода — Готфрида Бульонского, ставшего затем правителем Иерусалимского королевства.
Во времена испанского владычества в нём размещалась штаб-квартира мрачных блюстителей веры — инквизиторов, вершивших «справедливые» «акты веры» в отношении еретиков.
После использовался как тюрьма и музеи — сначала археологии, сейчас мореплавания. Это видно по расположенным рядом с замком экспонатам.

Минный тральщик времён Второй мировой войны:


Старая баржа:


Морской якорь:


Перед парадным входом в замок возвышается фигура Длинного Ваппера — памятник одному местному хулигану, который, согласно преданию, по ночам пугал, не знающих меру, пьяниц. И чем сильнее его боялись, тем больше он становился.




В Сети вычитал жуткие душераздирающие истории про этого ночного верзилу. Но что-то я сильно сомневаюсь, что подобный субъект смог бы испугать, пусть даже ночью, хоть одного из наших алкашей. :)
Говорят, что этот персонаж, в своё время, обладал выдающимся «достоинством», определяющим его половую принадлежность, но блюдшие этические нормы иезуиты, в XVII веке подвергли его частичной кастрации. У ног Ваппера изображены два, и судя по позам, изрядно подвыпивших мужика. Глядя на композицию в целом, задаюсь вопросом: «Уж не этим ли подрезанным „предметом“ пугал верзила ночных гуляк?» :)

На территории замка установлен ещё один памятник, но уже не героям легенд, а героям войны — участникам борьбы за освобождение Антверпена в сентябре 1944 года:


В какой-то мере напоминает мемориал жертвам коммунистического режима, установленный у подножия Петршина холма в Праге.

С террасы открывается прекрасный вид на городской порт…



… и Шельду:


А также на близлежащие городские строения…

Лоцманское управление или «Дом лоцманов»:



Жилые дома:



В проёме между ними, в глубине виден «Мясной дом» — здание, сложенное из чередующихся рядов кирпича двух цветов — красного и белого, издали напоминающее внушительный стейк из «мраморного» мяса, производством которого известна Бельгия. Такое отличительное оформление своей штаб-квартиры выбрала гильдия антверпенских мясников. Существует сие произведение архитектурного искусства с XIV века.



Мы его рассмотрели поближе в заключительной части прогулки.

Завершив зАмковую фотосессию мы пошли в направлении главного храма Антверпена — Собора Антверпенской Богоматери. С перекрёстка улиц Ernesta van Dijckkaai и Suikerru, до которого от замка каких-то 150 метров, открывается чудный вид на изящную 123-метровую готическую башню этого изумительного по красоте, религиозного сооружения:



За спиной остаётся, украшенный львиными скульптурами, вход в антверпенский порт:



Дорога к собору пролегает мимо «сердца» Антверпена — площади Grote Markt. На этом пафосном месте располагается городская ратуша и фонтан — памятник, посвящённный тому самому римскому легионеру Сильвиусу Брабо, швыряющему отрубленную кисть злобного Антигона.
Ренессансное здание ратуши унизано многочисленными разноцветными флагами мировых государств и украшено золочёными фигурами. Нас ждал и приятный бонус — на площади перед ратушей раскинулся гигантский цветочный ковёр! Зрелище настолько впечатляющее, что у меня на миг перехватило дыхание. Любоваться можно бесконечно и передать красоту фотографией нереально, но хотя бы попытаюсь:






Ратуша:



Фасад ратуши украшают гербы династии Габсбургов, герцогов Брабантских и городской знати:






Фонтан Брабо (к сожалению не фонтанировал :( ):


Площадь окружают дома знатных городских гильдий:





А названия-то какие: Дом большого арбалета, Дом суконщиков, Дом старых весов, «Золотой рукав» — прямо погружение в атмосферу средневековых приключенческих романов!

На окне одного из них заметил маленького сорванца, задумчиво глазеющего куда-то вверх:




С площади уже можно было хорошо рассмотреть кружевную архитектуру башни собора, увенчанную небольшим крестом и золотым циферблатом:




Как ни красиво было на Торговой площади, но нам надо было двигаться вперёд, и в первую очередь в местный Нотр-Дам. Тем более, что идти до площади Handschoenmarkt, где расположен собор, всего около 100 метров. Но здесь нас ждало жестокое разочарование — у ворот собора стоял катафалк…



… а внутри проходила горестная церемония прощания с усопшим.
Надеясь дождаться её скорого окончания мы осмотрели собор снаружи:








Памятник строителям собора — каменщикам и чернорабочим:



Первый камень в основание этой, вне всякого сомнения, уникальной архитектурной «жемчужины» был заложен в середине XIV столетия. На данный момент собор считается «незавершённым». По соседству с «красавицей» северной башней, по замыслу архитектора, должна возвышаться южная аналогичная, но она построена лишь на треть.
Собор располагает ценнейшими полотнами и триптихами работ Рубенса, Матиссена, Схюта и других фламандских (и не только) мастеров, замечательными скульптурами и витражами.

Коротая время мы осмотрели площадь и здания, её окружающие:



Этот старый колодец, увенчанный ажурной железной аркой, тоже посвящён подвигу Брабо — вот он — стоит на её вершине и гордо держит отрубленную кисть Антигона:


Кстати, фонтанчику уже более 500 лет! Создал его Квентин Массейс, переквалифицировавшийся, согласно предания, из искусного кузнеца в не менее искусного художника из-за любви.






Антверпен ещё только просыпался. Магазинчики и кафе только-только начали открываться, поэтому фотографировать было в удовольствие.
Прошло около получаса, но катафалк оставался на месте. Терять времени мы больше ни могли, да и не хотели, и скрипя зубами, покинули Handschoenmarkt.
«Что-ж Влас, не посмотрели произведения Рубенса, пойдём посмотрим на него самого» — сказал я сыну, поскольку памятник великому фламандцу находился в шаговой (а точнее трёхсот-шаговой), доступности.
Бронзовый Рубенс является доминантой Зелёной площади (Groenplaats). Соответственно в месте, носящим такое «цветное» название и окружение должно быть соответствующего цвета. Фламандский живописец оказался не исключением:




Рубенс знаменит не только как художник, но и как дипломат. Владевший шестью иностранными языками, живописец состоял в переписке со многими коронованными особами Европы. Одним словом — «Король художников и художник королей».
Фламандский гений для Антверпена, такой-же символ, что и Коперник для Торуни. Самый знаменитый уроженец Антверпена. Так-же как и в Торуни, в Антверпене есть Дом Рубенса, и, как Коперник, похоронен художник в одной из церквей города. Только не в главном соборе, где хранятся его произведения, а в скромной Синт-Якобскерк, расположенной неподалёку.




Небольшая, зажатая домами, церквушка, одна из самых запоминающихся картинок Groenplaats:


А вот на этой улице находится Sint-Jacobskerk, та самая, где захоронен самый известный гражданин Антверпена — Рубенс:







И это при том, что в Антверпене, в разное время жили и творили (а даже кое-кто и умер): Брейгели (все четверо), Ван Дейк, Йорданс. Конкуренция на известность нешуточная!
Скромная Sint-Jacobskerk, ведущая свою историю с XV века, хранит работы вышеупомянутых мастеров живописи, а на церковном органе, в 9-летнем возрасте, музицировал сам Моцарт. Башня храма, возвышающаяся над Антверпеном на 55 метров, по замыслу архитектора, должна была быть в три раза выше, но по различным причинам недостроена.
Красивая барочная базилика, возведенная в XVII веке Орденом иезуитов — церковь Святого Карло Борромео:





В строительстве и оформлении храма самое непосредственное участие принимали тот-же Питер-Пауль (Рубенс) и Ван Дейк. В начале следующего столетия церковь почти полностью была уничтожена страшным пожаром, возникшим из-за удара молнии. Кое-кто из недоброжелателей усмотрел в этом кару небесную за богатство и роскошь, коими славилась Borromeuskerk. Но усилиями прихожан храм был с тщательностью восстановлен.

Слияние улиц Lange Nieuwstraat и Sint-Jacobsmarkt:




Главные ворота местного Chinatown:



Неподалёку от этого места мы позавтракали в «Doner Cebab» (что поделаешь — кебаб наша слабость). Отмечу РАЗМЕР(!!!) блюд и было очень вкусно, а чай так вообще выше всяких похвал (18,50€).
Пока завтракали, персонал кафе радушно отозвался на мою просьбу и подзарядил мне батарею фотоаппарата.

Главные железнодорожные ворота Антверпена — Antwerpen Centraal Station.
Я читал перед поездкой, что местный Hbf входит в число самых красивых вокзалов мира. Теперь мы могли убедиться в этом лично:



Красив он и снаружи и внутри. Богатая внутренняя отделка интерьера несколькими видами мрамора и позолотой делает вокзал похожим на дворцовые покои. В то — же время зал не кажется тяжеловесным, большая площадь остекления придаёт зданию прозрачной лёгкости. Недаром антверпенцы называют свой вокзал «собором».






Западный фасад вокзала:



Привокзальная площадь Koningin Astridplein:


(на заднем плане отель «Radisson Antwerpen»)




С востока к вокзалу примыкает территория городского зоопарка.

Центральные ворота:



Ориентиром центрального входа в зоопарк служит фигура индуса на верблюде, возвышающегося на угловой башенке, расположенного рядом, здания:



Индусов в Антверпене можно встретить не только «верховых»:



Зоопарк насчитывает более 5 000 особей различных видов животных.
Мы в парк не пошли. Во-первых потому, что там одним часом не обойдёшься, а во-вторых — цена в 20€ на взрослого мне показалась завышенной, если честно — «зажлобило».

Вместо зоопарка взглянули на базилику Святого Сердца…



… расположенную не в самом фешенебельном районе города.

После чего, мимо Antwerpen Centraal Station, вышли на Teniersplaats — площадь, названную в честь одного из значимых художников и гравёров фламандский школы — Давида Тенирса-младшего, сыгравшего значимую роль в основании антверпенской Академии художеств, и назначенного её первым директором…



… а кроме того — зятя Яна Брейгеля-старшего и друга и ученика самого Рубенса.
Помимо памятника Тенирсу-младшему площадь украшают два, богато декорированных здания:







Пока я увлечённо занимался «фотощёлканьем» местных красот, потерял бдительность и попал сыну в объектив:



До этого попадал только он. Влас вообще сильно удивился, когда просматривал фотографии после возвращения домой. Он даже и не замечал, когда я его со стороны снимал. Увлекательное, скажу я, занятие — некоторые фотки получились очень забавные.
Как ни крути, а дети для родителей, даже повзрослев, всё равно остаются детьми. :)
Ладно, «опустим» лирику и пойдём дальше.
От этих красивых зданий берёт начало самая оживлённая и самая дорогая улица Антверпена, однофамилица известнейшего Израильского премьер-министра — Меир.
Однако, несмотря на то, что Меир является улицей, на которой расположены магазины практически всех мировых брендов, ювелирные салоны, биржа и другие «знаковые» места, еврейский след в названии не прослеживается. Говорят название улицы произошло от нидерландского «мeer» — «озеро». Может раньше здесь и было озеро, но сейчас здесь другой водоём — «море народа».
Меир мы оставили с Власом «на потом», свернув в сторону — в направлении монумента «Свободная Шельда», логически рассудив — всё равно возвращаться в центр, тогда и взглянем на знаменитую улицу. Не судьба…

А свернули мы на улицу Frankrijklei…



… где, в тенистой уличной зелени спряталась церковь иезуитского колледжа Пресвятой девы, основанного в XVI веке:




Попутно мы продолжали «коллекционирование» ретро-машинок:

Volkswagen Karmann-Ghia:



TVR S-series:



MG (Morris Garage)V8:



Lincoln Continental:



И обычная бельгийская семья на уже знакомом — «крошечном французике» Citroen 2 CV:




Созерцая окрестности мы добрели до конной статуи первому бельгийскому монарху — королю Леопольду I…



… долгое время служившему в русской армии и состоявшему в родстве с российским императорским домом. Стал первым королём Бельгии, после отделения страны от Нидерландов в результате Бельгийской революции 1830 года. Персона, почитаемая и уважаемая бельгийцами, день его, как сейчас модно говорить инаугурации, является в стране национальным праздником.
На одной площади с королём находится здание Бельгийского национального банка…



… и, судя по расположению статуи на площади, духовное у Леопольда преобладало над материальным. Лицо монарха обращено в сторону главного антверпенского собора, а, извините, попа (не короля — коня) — к банку.

Пропустив через себя эти «философские» размышления, я увлёк Власа дальше, к виднеющимся над домами островерхим шпилям церкви Sint-Joriskerk (Святого Георгия):





Церковь построена в XIX веке на месте одноимённой часовни XIII века.
От церкви хорошо просматривался силуэт монумента «Свободная Шельда», построенный в ознаменование отмены голландских пошлин на передвижение по реке и выход к Северному морю:



Квадратная, в геометрическом плане, площадь, которую украшает монумент, со всех сторон «облеплена» многочисленными кафешками. Тут и итальянские, и китайские, и японские, и турецкие — в общем на любой вкус.
На тот-же, любой, вкус в Антверпене и церкви: тут есть русская православная, есть мормонская, эфиопская или вот церковь Святых Михаила и Петра, выполненная в византийском стиле:



Или Голландская синагога — красивый еврейский храм, выполненный в стиле «Ottoman Empire»…



… отголосок Оттоманского владычества. Впечатляющая архитектура!
Причём расположено эта еврейская святыня отнюдь не в еврейском квартале.

От «квадратной» площади мы пришли к «круглой» Lambermontplaats с фонтанчиком посередине. Учитывая, что на улице было жарковато, этот источник прохлады, был весьма кстати:



Глядя на резвящихся в фонтане симпатичных собачек во главе с хозяином, мы с Власом тоже не отказали себе в удовольствии «помочить пятки».

Waterpoort (Водные ворота)…




… построенные в XVII веке как триумфальная арка для короля Филиппа IV.
К созданию проекта приложил руку вездесущий Рубенс. Антверпенцы называют ворота «странствующими» из-за их неоднократного переезда по городу.

По плану, они были самой удалённой точкой нашего маршрута. От них мы начали неторопливое возвращение к стоянке.

На обратной дороге встретили…

Королевский музей изящных искусств…



… закрытый по причине проведения масштабной реконструкции, до 2017 года.

От площади Леопольда, где находится музей, мы пошли к церкви Святой Вальбурги. Она скрыта от любопытных глаз необычным фасадом:


(К сожалению фотографию портят мусорные контейнеры — другого места для них конечно сложно придумать. «Талантливые» люди есть не только в России.)

Причём как с одной стороны, так и с другой. Этакая кирпичная «коробочка», внутри которой и расположен храм. Мы подошли к церкви по Karel Rogierstraat и наткнулись на закрытую дверь. Для того, чтобы попасть на её противоположную сторону нужно было сделать небольшой крюк на улицу Volkstraat. Не надеясь на то, что там будет открыто, мы решили не «крючить».

Следующей достопримечательностью, оказавшейся на нашем пути, стала церковь Святого Андрея (Sint-Andrieskerk)…





… строительство которой было начато августинцами в начале XVI века. В настоящее время в храме работает музей. Sint-Andrieskerk в последние годы известна, проходящими в ней, различными выставками, не нарушающими религиозных устоев и конкурсами на лучший наряд от местных дизайнеров для статуи Девы Марии, находящейся в церкви, проводящимися с 2001 года.

У восточной стены церкви, в тени деревьев, стоит скульптура, изображающая уставшую старую женщину…



… памятник матери бельгийского писателя и журналиста Лоде Зиленса, познавшего рабочую судьбу изнутри (работал докером) и писавшего о нелёгкой судьбе бельгийских рабочих. Погиб в конце 1944 года во время нацистской бомбёжки.

Затем был встречен памятник фламандскому поэту XIX века Ван Рийсвику:



Вдали уже показалась башня кафедрального собора:



Пустая, в утреннее время, площадь перед собором, в это время была наводнена народом, и сделать фото в нужном ракурсе уже было довольно сложно.

Пользуясь случаем потихоньку вторгся в чужую «частную жизнь»:




Познакомился с «охранниками» чужой «частной жизни»:




Протискиваясь через многочисленные, и не очень, «стайки» народа, мы наконец выбрались из «людского наводнения» на «сушу».
Узкими антверпенскими улицами…




… вышли к «Мясному дому», о чём я упоминал выше, а от него к церкви Святого Павла (Sint-Paulusparochie):







Храм, изумительной готической архитектуры, был построен в XVI веке, на самом, на то время, людном месте — Скотном рынке. «Святой Павел» замыкает северную часть старого Антверпена, дальше выход на набережную Шельды и более поздние городские постройки. Как и многие церкви города Sint-Paulusparochie располагает уникальными произведениями фламандских скульпторов и живописцев. И это неудивительно, вопреки народной русской пословице «Сапожник без сапог», Антверпен без шедевров своих гениальных живописцев не остался.

От церкви, через маленькую уютную площадь Sint-Pietersvliet…



… мы вышли на набережную, где нам на глаза попался символ Антверпена — ладонь, но в интересном исполнении — «четыре в одном»:



Какие только ладони не встретишь здесь и где, начиная с антверпенского герба:



Шоколадные:



Каменные:



А ещё есть бисквитные, вафельные, наверняка бриллиантовые (не утверждаю, но в мировом алмазном центре — почему нет?!).
Ладонь Антверпена, открытая наружу — знак дружбы и гостеприимства, которую город дружелюбно протягивает своим многочисленным гостям, и этим приглашением грех не воспользоваться!
Уезжали из Антверпена с двойным чувством — грусти от расставания с этим очаровательным городом, где осталось очень много «нераскрытого» и радостного предвкушения встречи с новыми, ждущими нас впереди, впечатлениями.
Уставшие ноги «донесли» нас до машины, где мы, оплатив парковку, взяли курс на Брюгге.

Пешком: Антверпен ≈ 10,3 км.