Наше большое греческое путешествие. ч.3 Сокровища Пелопоннеса.

Предыдущая часть здесь.

По пути было решено заехать в Лутраки – город, славный своими термальными источниками и водопадом, для чего следовало съехать с основной трассы в сторону, дополнительные 10 км. Не пожалели.
Само название города, Лутраки, происходит от греческого слова Λουτρά, что означает «лечебные ванны». Небольшой живописный курортный городок. Правда улочки очень узкие, много машин и толпы отдыхающих. Вырулили на набережную, напротив водопада есть парковка.


Цвет моря нереально красивый: от нежно-бирюзового до ярко-синего.


Сам водопад небольшой, но место замечательно живописное.

Рядом – уютное кафе.

Погуляли, подышали морским воздухом, насладились пейзажем, сидя на скамеечках на набережной. Ну что, двигаемся дальше?
Много читала о Коринфском канале – о том, как с древних времён делались попытки прорыть его через Коринфский перешеек, соединив тем самым Саронический залив Эгейского и Коринский залив Ионического морей. Первое упоминание относится к VII веку до н. э., когда коринфский тиран Периандр, причисляемый к семи мудрецам древней Греции, попытался прорыть водный путь, но остановил работы. Причиной прекращения работ являлись опасения Периандра, что из-за несоответствия уровней Эгейского и Ионического морей возможно затопление земель. По другой версии, он боялся возбудить гнев богов, потому что оракул жрицы Пифии провозгласил: «Не снабжай перешейка башней, и не прорывай его (не пересекай его каналом)». По предположениям, это прорицание исходило от жрецов коринфских храмов, боявшихся, что вследствие открытия канала для быстрого прохода судов они лишатся щедрых приношений и подарков, потому что у купцов не было бы больше поводов оставаться в Коринфе. Вместо канала тиран создал более простой и менее дорогостоящий каменный волок, получивший название Диолк. Остатки Диолка в настоящее время существуют рядом с каналом. Гай Юлий Цезарь, Калигула, римский император Нерон также пытались прорыть канал, но не добились успеха.
Только в XIX веке после по проекту венгерских архитекторов было начато строительство, которое велось сначала французской компанией, а затем греческой.


Через канал перекинуты 3 автомобильных и один железнодорожный мосты.
Длина канала больше 6 км, глубина 8 метров. Стены канал естественного происхождения из известняка, высота стен достигает 75 метров. По форме он конусовидный, то есть сужается книзу — ширина канала на уровне моря 25 метров, а на дне – 21 метр. Поэтому от моряков требуется достаточное мастерство, чтобы провести свое судно через него. Смотреть на это со стороны достаточно интересно.


Вернуться обратно на трассу почему-то оказалось непросто. Наша Маруся (навигатор) упорно таскала нас по узким удивительно пустым местным улочкам, заведя в конце во двор, заканчивающийся тупиком. Улица была настолько узкой, что мы с трудом развернулись. Местные аборигены смотрели на нашу машину с большим удивлением.
Наконец мы снова оказались на главной трассе Афины—Нафплион. Путь наш лежал в Микены, древние руины которых находятся всего лишь в двух километрах от современного городка Микены. Найти его достаточно легко, так как по дороге встречаются множество указателей.
Каждый в своей жизни непременно слышал что-нибудь о раскопках Шлимана, маске царя Агамемнона и легендарной Трое. Все эти ниточки ведут именно сюда, в город, основанный по мифологической версии Персеем.

Согласно легенде, у Агамемнона, царя Микен, был брат Менелай, который правил Спартой. Агамемнон женился на Клитемнестре, а Менелай на Елене (прозванной Троянской). Не без участия богини любви Афродиты Елена и троянский царевич Парис полюбили друг друга. Елена, бросив мужа, сбежала с Парисом в Трою, чем вызвала гнев и ярость обоих братьев. Агамемнон отправился в военный поход на Трою, чтобы отвоевать Елену. В результате разразилась десятилетняя Троянская война.
Однако за десять лет отсутствия Агамемнона Клитемнестра завела любовника — Эгисфа (который был двоюродным братом Агамемнона). Теперь имя Клитемнестра стало нарицательным, так называют неверных жен. Вместе они стали управлять Микенами, изгнав сына Агамемнона Ореста и дочь Электру. Когда Агамемнон вернулся, Клитемнестра и Эгисф убили его. Бог Аполлон велел Оресту отомстить за убийство отца, убив мать и ее любовника, что Орест и сделал, поощряемый Электрой. Вот такая вот «Санта-Барбара».
Основываясь на мистических легендах и трактуя их буквально, немецкий археолог Генрих Шлиман отправился в 1876 г. искать дворец и гробницу Агамемнона. Поиски его оказались успешными, ему удалось раскопать ценные и богатые исторической информацией сокровища древних Микен. Во время раскопок в усыпальницах было найдено большое количество золотых и серебряных предметов. Самый знаменитый из них — так называемая маска Агамемнона, которую Шлиман считал погребальной маской знаменитого царя. Хотя специалисты утверждают, что на самом деле загадочная маска и другие находки почти на триста лет старше Агамемнона. Не берусь судить, чье мнение правильное, но в музее на экспонаты поглядели с большим интересом. Правда, оригинальная маска хранится в Национальном музее в Афинах, в местном музее — копия.

Славная кастрюлька.

Входом в акрополь Микен служат знаменитые Львиные ворота, построенные в середине XIII веке до н.э.

Передние лапы львов покоятся на подобии алтаря, и хотя их головы отсутствуют, почти наверняка они были сделаны из иного материала, по одной версии из золота, по другой – из бронзы.

Сами ворота построены из четырёх монолитных глыб известняка, так называемой циклопической кладкой. Специалисты утверждают, что такое название кладки происходит из верований древних в то, что людям не под силу уложить так огромные камни, а это работа могучих циклопов. В настоящее время циклопической называют кладку, при изготовлении которой необработанные камни укладываются в толстый слой раствора.
Пролёт ворот представляет собой правильный квадрат со стороной 3 м. Во внутренней части боковых стенок находятся углубления, свидетельствующие о том, что в древности они закрывались двумя деревянными створками.
Внутри акрополя Микен, как сообщают справочные источники, находились царский дворец и около тридцати гробниц, большинство из которых были так называемыми шахтными гробницами и располагались в виде кругов.

Позднее появились боле сложные формы гробниц – большие камерные семейные гробницы и купольные гробницы (толосы) для членов царской семьи. Таких толосов было построено несколько: Гробница Эгиста, Львиная могила, Гробница Клитемнестры, Сокровищница Атреуса. Это Львиный Толос.

Вообще, археологические раскопки Микен представляют собой живописные развалины-развалины. Неспециалисту достаточно непросто понять, где бывший дворец, а где гробницы, только информационные стенды способствует этому. По территории пролегает дорога шириной около 3 метров, которая ведет от Львиных ворот к валу, поддерживаемому многоступенчатой стеной.


Но мы преодолели и эту высоту.

От огромной парковки, прилегающей к раскопкам, переполненной автомобилями и туристическими автобусами, по 70 трассе мы направились в г.Нафплион, а точнее к крепости Паламиди. Расстояние между ними в 30 км мы действительно преодолели минут за 40.
Прямо над городом Нафплион возвышается высокий холм – Паламиди, названный в честь Паламида – сына основателя города Нафплия. Паламид был довольно выдающейся личностью – ему приписывают изобретение игр в кости и шашки и измерения времени, длины и веса. Также он один из участников Троянской войны.
На холме Паламиди и расположена одноимённая крепость, построенная венецианцами в конце XVII века. Паламиди сооружали с 1686 по 1715 год. Это был грандиозный проект, и крепость получилась очень внушительных размеров, выполненная в стиле барокко. Но уже сразу после окончания строительных работ, Паламиди захватили турки, и отбить ее не получалось аж до 1822 года.
К западным воротам крепости можно подняться из города по лестнице, состоящей согласно легенде из 999 ступеней, хотя говорят, что их гораздо меньше. Но мы выбрали более легкий путь – на машине до парковки у восточных ворот.

С высоты крепости открывается потрясающий панорамный вид на город и окружающие его горы.


Началось строительство Паламиди по объективным причинам. С развитием военного дела и совершенствованием артиллерийского оружия расположенный на более низком холме древний Акронафплио, бывший городской акрополь, долгое время остававшийся главным укреплением Нафплио, стал слишком уязвим.

Поэтому на высоком неприступном холме была заложена новая крепость, состоящая из восьми отдельных бастионов, каждый из которых мог продолжать сражаться даже в случае захвата прочих. Бастионы впоследствии были объединены крепостной стеной.

Самый верхний бастион Ахиллеса оказался и самым слабым местом крепости, именно с него начался захват турками. С него же началось и освобождения города от турков, когда после долгой осады ночью 28 ноября 1822 года подразделение греческих повстанцев под предводительством Стаикопулоса предприняло внезапную атаку и захватило крепость.

Центральный бастион Святого Андрея, лучше всего оборудованный, являлся главным штабом крепости. Здесь же находится часовня Святого Андрея.




Паламиди была не только великой крепостью, но и страшной тюрьмой. Бастион Мильтиада, один из самых больших, был превращен в тюрьму для опасных преступников.




Бастион Леонида.

Резюмируя, хочу отметить, что крепость Паламиди прекрасно сохранилась — она достойна внимания, изучения и восхищения. Это одно из самых ярких впечатлений нашего отпуска.




И еще одна яркая достопримечательность Нафплиона – форт Бурдзи, построенный все теми же венецианцами в XV веке для защиты гавани. Расположилась эта крепость на маленьком островке в Арголидском заливе, напротив самого Нафплиона. За его стенами располагался небольшой гарнизон, а вход в порт перекрывался огромной цепью. Форт также был захвачен турками, а после обретения Грецией независимости и до 30х гг. XX века служил домом городского палача.


Впечатлений на один день было больше, чем достаточно. Поэтому дальше вырулили на трассу Е65 и направились прямиком в Каламату – самую южную точку нашего путешествия.
Через пару часов мы уже парковались у GMP Bouka Hotel, расположенном в непосредственной близи одноименного пляжа Bouka Мессинии. Сразу же отправились купаться и были невероятно расстроены. Проехать столько километров, наслаждаясь великолепными пляжами и морем, и получить в конце пути море«а ля Анапа», полное растительности, только не тины, а что-то вроде тростника. Здесь, в Мессинском заливе, где мы должны были провести на берегу моря целых четыре ночи.
Отель красивый, номер отличный, но разве в этом счастье отпуска. Вот оно коварство переменчивой погоды – был небольшой шторм, который и пригнал всю эту растительность к берегам нашего пляжа. Наутро мы облегченно вздохнули – море было спокойно и прозрачно. Последующие дни мы с наслаждением купались в бирюзовой воде.



Не забывали мы однако и о наших экскурсионных планах. Поэтому мы отправились на поиски города-призрака Мистрас близ современной Спарты. Дорога – трасса 82 — на гуглкарте выглядела вполне приличной и даже ровной, я абсолютно не придала значение в уменьшенном виде ее «извилистости». Ах, какие это были 60 км серпантинов и природных тоннелей.


И это стоило того. Этот удивительный город расположен на склоне горы Тайгетос. Некогда Мистрас представлял собой цветущий город-крепость неповторимой красоты, в котором проживали 42 тыс.человек. Сегодня здесь живут только шесть монахинь, которым разрешили остаться в монастыре Пантанасс. Последние 30 семей в 1952 году выселили археологи, чем навсегда превратили Мистрас в город-памятник.
Сегодня Мистрас делится на две части: Ано-Хора (Верхний город) и Като-хора (Нижний город). К историческому памятнику ведут два входа. Со стороны Спарты можно к нижнему входу. Второй вход находится на вершине холма. Около обоих есть парковка. Оба входа равнозначны.
Мы сперва подъехали сперва к верхнему входу вопреки советам путеводителя. Но так уж получилось.

Главным объектом верхней части этого исторического памятника является крепость, «Кастро» по-гречески. Но, к нашему глубокому сожалению, он сейчас на реставрации, и полюбоваться им удалось только со стороны.

Зато удалось вдоволь налюбоваться дворцовой часовней святой Софии (Айя-София), в которой сохранились великолепные мраморные полы.



Турки, превращая церковь в мечеть, забелили все изображения. Недавно слой известки сняли, обнаружив великолепно сохранившиеся изображения Пантократора и Рождества Богородицы.


Кроме крепости здесь находится Дворец правителя. Дворец принадлежал византийским правителям — морейским деспотам. Морея — одна из областей Греции. Дворец также в настоящее время закрыт на реставрацию.
На автомобиле мы спустились к нижней части города. Кстати, сохраните входной билет, он приобретается один на обе части. Повернув направо от входа, очень скоро мы увидели Метрополию – собор XIV века, самую древнюю церковь в Мистрасе. Здесь в 1443 году был коронован последний византийский император Константин XI Палеолог.



Внутри сохранились фрески XIV века, а на полу камень с изображением византийского двуглавого орла.



За Метрополией располагается женский монастырь Пантанасса.

Полуразрушенные дворцы из розового камня и фигурного кирпича и узкие улочки давно покинутых жилых кварталов создают особую, неповторимую атмосферу. Очень интересное место.


На следующий день мы отправились в один из главных природных памятников Греции – пещеру Диру.
Путь наш лежал через живописные греческие деревни по умопомрачительным серпантинам.



Порой дорога сужалась до одной полосы, так что наконец мы встретились «нос к носу» с греческим мерседесом. Пришлось пятиться назад, грек приветственно помахал нам рукой.



Наконец мы подъехали к цели своего путешествия, невероятно красивые виды.





Пещера Диру — это самые большие подземные озера Европы. Общая исследованная площадь пещеры – 9000 кв.м. Длина туристического маршрута – около 2 км, почти 1,5 из которых вы плывете на лодке словно по реке Стикс в подземное царство Аида. На самом деле путеводитель предупреждает, что фотографировать в пещере запрещено, но наш гид не возражал, и я не могла упустить такой шанс и упоенно фотографировала.






Продолжение следует.