Опять весна, опять на север. Две недели в Прибалтике. Часть 4.

Предыдущая часть.

7 мая. Вильнюс – Каунас – Калининград.

Вот и настал день прощания с Вильнюсом. Хочется здесь вставить фразу-цитату из фильма «Мимино»: «…Ми ешо увидымся. Я так думаю…».

Хотя до Калининграда немногим более 350 км + граница, выехали пораньше, в 9 утра. В планах заехать в Музей народного быта Литвы и в Каунас.

Литовский этнографический музей находится между Вильнюсом и Каунасом, в деревне Румшишкес.
Взрослый билет в музей – 2,9 евро, детский – 1,45 евро. Принимают только наличные. При въезде на парковку установлен знак платной парковки, но с нас денег никто не взял, а будка парковщика была закрыта на амбарный замок.

В этом музее показан быт жителей всех регионов Литвы с конца 18-го до первой половины 20 веков. Маршрут кольцевой, около 7 километров длиной. Вдоль дороги расположены фрагменты деревень, привезённых сюда из разных регионов Литвы: Дзукия, Аукштайтия, Сувалкия, Жямайтия и Малая Литва. Маршрут можно немного сократить без ущерба для осмотра основных объектов.

В центре маршрутного кольца литовский городок 19 века. Небольшие городки с преимущественно еврейским населением (штетли) были характерны для Литвы вплоть до 40-х годов XX века. Когда-то таким штетлем был и сам Румшишкес. Главная площадь такого городка с лавками, мастерскими ремесленников, школой и церковью воссоздана здесь.




В очередной раз забыли в машине фотоаппарат, опять выручает телефон.

Гостиная комната в доме лавочника.



Швейная мастерская.



Деревянная церковь.





Только, на мой взгляд, здесь логичнее бы смотрелась местечковая синагога.

Осмотрев городок, идём знакомиться с бытом литовских крестьян. Деревень пять, по количеству регионов Литвы.















Пчелиные ульи, сделанные в стволах деревьев.



Деревенская церковь.





Изба бедняка



с земляными полами.



Дом богатого крестьянина.







Учебный класс деревенской школы. Здесь же учитель и жил, в углу его кровать, а на стене его фотопортрет.



На беглый осмотр этого музея ушло около трёх часов. Но это и неудивительно, т.к. Литовский этнографический музей считается одним из самых больших этнографических музеев под открытым небом в Европе. И это мы ещё не попали на осмотр деревни представляющей регион Жямайтия. Там снимали кино и нас не пустили.

Полчаса неспешной езды и я паркуюсь на бесплатной парковке в начале улицы Йоновас (Jonavos) у подножия Каунасского замка.



Этот замок был построен в середине 13 века на берегу реки Вилия (литовское название Нерис).



Но сейчас от замка почти ничего не осталось. Одна башня и кусок стены.



Напротив замка с 15 века находится костёл Святого Георгия, но его активно реставрируют и снаружи и внутри. Поэтому ни смотреть, ни фотографировать нечего. Нам везёт, обязательно в каждом путешествии какая-нибудь значимая достопримечательность будет наряжена в строительные леса: Девичья башня в Баку, замок Нойшванштайн в Швангау, церковь Хора в Стамбуле и т.д., и т.д., и т.д.

По узким старым улочкам и переулкам идём на Ратушную площадь.

Ратуша.



Сейчас в ней Дворец бракосочетаний.

А напротив ратуши растёт «велосипедное дерево».



Может быть мне показалось, но центр старого Каунаса выглядит каким-то заброшенным.



Если идти от Ратушной площади к реке Неман по улице Алексотас (Aleksoto), пройти мимо дома Перуна будет трудно.



Его построили в конце 15 века ганзейские купцы и использовали как контору. Потом они его продали ордену иезуитов. В середине 19 века, во время ремонта, здесь нашли статуэтку языческого бога Перуна, из чего был сделан вывод, что дом стоит на месте древнего святилища. Именем этого божества теперь этот дом и называют.

Прямо на берегу Немана в начале 15 века построили костёл Святого Витовта Великого.



Это одна из самых старых церквей города.

Если встать спиной к ратуше, то над левым углом площади можно увидеть башню католического Собора Святых Петра и Павла. Сфотографировать близко этот хорам очень сложно, потому что он окружён узкими улицами.



Строить его начали в 1413 году и строили более 200 лет. Это самая большая католическая церковь в Литве.
Интерьер богато украшен скульптурами и барельефами.





Двоякое впечатление у меня осталось от Каунаса. И место историческое, и посмотреть есть на что, но как то он меня не захватил. Но заехать туда у меня была причина, когда-то очень давно меня направляли в одно из учебных заведений этого города, но тогда что-то где-то «не срослось».

Ну всё, хватит воспоминаний, пора по коням. Вперёд, на погранпереход Кибартай-Чернышевское.

Заезжаем в Кибартай, по навигатору вижу, приближаемся к границе. И вдруг указатель на Калининград направо. Сразу же будка, внутри служивый. Глянув на номера, сказал мне проезжать на площадку, там будет табло, когда на табло высветится твой номер, поедешь дальше. Заезжаем на большую площадку, а на табло уже светиться мой номер и я выезжаю на ту же дорогу, по которой ехал, только на сто метров дальше. Какие-то «непонятки». Но, когда подъехали к таможне, стала понятна суть. Погранпереход находится в черте населённого пункта и, что бы не загромождать улицу транспортом, ожидающим очереди, соорудили такую площадку-отстойник. Перед нами очереди не было, поэтому мы проехали не останавливаясь.

За пять минут прошли литовскую таможню и пограничников, а перед российской границей встали в хвост очереди с номерами евросоюза (Литвы) на автомобилях. Из впереди стоящей машины вышел литовец и сказал, что бы мы объезжали очередь, т.к. россияне проходят границу вне очереди. В общем, в 17 часов мы заехали на территорию России, потратив на весь переход границы 20 минут. Нечасто случается такое счастье на границе.

И вот они дороги Восточной Пруссии, не раз виденные в художественных кинофильмах.



От границы до Калининграда 150 км, но ехали мы два часа, потому что навигатор долго кружил нас по Черняховску, всё время норовя завезти «под кирпич». Но мы его победили в конце концов. Ещё и в Калиниграде попали на пик вечерних пробок. Однако, «сколько верёвочке не виться, всё равно конец будет», к 19 часам прибыли к забронированной гостинице «Золотая Бухта», что на улице Богдана Хмельницкого, 53. Это практически центр города. До острова Канта



15 минут пешего хода.

Двухместный номер большой, есть раскладывающийся диван.







Поэтому втроём мы там разместились вполне комфортно. А самое главное это бесплатная парковка в закрывающемся дворе гостиницы.



Более того, нам разрешили на следующий день оставить здесь машину до вечера. Двухместный номер стоил 2 700 рублей, но пришлось ещё доплачивать за третье место почти тысячу рублей.

Один минус у этой гостиницы – завтрак. Хоть и заявлено, что варианты завтрака можно выбирать, по факту же без всяких вопросов, после предъявления талонов были выставлены завтраки из яичницы, колбасы и сыра. Как бы на три звезды явно не тянет.

После заселения, как обычно в новом городе, небольшая ознакомительная прогулка с основной целью найти место где «возле горящего очага можно съесть баранью ногу и запить её пинтой рома», а попросту говоря, поужинать.

Кафедральный собор в Калининграде это всё равно, что Эйфелева башня в Париже — обязательно к посещению.



Строился он в 14 веке как католический храм, потом был главным лютеранским собором Пруссии. После 1945 года от него остались одни развалины, которые к началу 21 века восстановили. Но, говорят, от оригинала у современного здания есть заметные отличия.

Могила Иммануила Канта, по слухам, стала оберегом собора, т.к. из-за неё советские власти города не уничтожили остатки здания.



Не являюсь поклонником его учения, т.к. не знаю его. Но для галочки минуту постояли здесь.

Где-то читал, что существует план перестройки города в прусском стиле. Не знаю, что из этого получится, Калининград вряд ли превратится в Кёнигсберг, но вот первые попытки – Рыбацкая деревня на берегу Старой Преголя.




И оказалась она в окружении серых монстров.



Ну а мы, наконец, нашли харчевню. Кафе «Пират Хауз» на улице Эпроновская, 9/13.



Стильный интерьер.



Хорошее обслуживание, хорошо готовят и очень недорого. Пиво Швитурис (Литва) и Будвайзер по 160 рублей поллитра. Интересное меню. Понравились палтус под соусом Блючи и судак в соусе из крабов. Ужин обошёлся в 2 350 рублей. Помимо трёх основных блюд были пивные закуски, десерт (детям), по паре пива и по рюмке водки (взрослым). Что ещё нужно для завершения дня? Кафе понравилось, поэтому здесь же обедали на следующий день.

8 мая. Калининград. Калининград – Зеленоградск.

Первым делом забежали в Музей мирового океана.









Вход на территорию бесплатный. Для посещения кораблей нужно покупать билет. Ходили на подводную лодку.




Взрослый билет 180 рублей, детский 90.

Сказала, что эти красненькие краники очень подходят к её куртке, поэтому нужно с ними обязательно сфотографироваться.



В Кёнигсберге после 1945 года практически не осталось целых зданий, и очень трудно представить каким он был этот город с семисотлетней историей. А потом на этом месте выстроили город Калининград



серый и безликий, каких сотни на постсоветском пространстве. Но мы попробуем по оставшимся осколкам архитектуры Кёнигсберга, сильно включив воображение, представить облик Кёнигсберга.

Рядом с нашей гостиницей кирха Святого Семейства, построенная в 1907 году.



В центре немного старых зданий осталось вдоль бывших оборонительных валов города.

Закхаймские ворота – одни из семи сохранившихся городских ворот.



Жилые дома вдоль оборонительного вала.



Королевские ворота.



А дальше по Литовскому валу



к Росгартенским воротам



и Музею янтаря в башне «Дона»



Семейный билет в Музей янтаря стоит 380 рублей.

Мы там пробыли около часа. Есть очень красивые экспонаты. Музей на любителя, сын извёлся не на шутку.









Но, в общем, скучновато.

Следующий пункт нашего путешествия город-курорт Кранц, а ныне Зеленоградск. Это всего 30 километров, причем основная часть пути по новой магистрали «Приморское кольцо». Но было одно НО. Нужно было как можно раньше выехать из города. Потому, что я боялся застрять в пробках на выезде. Завтра начинались длинные праздники, и работающий народ должен ринуться на лоно природы жарить самое популярное, от Чёрного до Баренцева моря, блюдо современности – шашлык.
Но не всё было так плохо, в три часа дня выехали из двора гостиницы и уже через 45 минут заправлялись на АЗС «Лукойл» в Зеленоградске.

Жильё здесь было забронировано в гостевом дом «Дюна-центр», на улице Лермонтова, 13.



Большой трёхместный номер со всеми удобствами стоил 2 700 рублей.





Расплачивались наличными при заселении. Приветливая хозяйка рассказала как пройти на пляж и где можно поужинать.

Дом расположен возле дороги на Куршскую косу. До пляжа около километра или 10 минут прогулки.
Часть дороги идёт по парку с весёлыми скворечниками



и радужными фонтанами.



Ну что, товарищи, вот и добрались мы до берегов Балтики.



Здесь же, на пляже, рекомендованный нашей хозяйкой ресторан «АмБар». Зашли на разведку, разведданные нас устроили: меню хорошее, цены адекватные и всё это с видом на море. На вечер заказали стол у окна, что бы за ужином полюбоваться закатом.

А пока есть время прогуляться по Зеленоградску. В начале 19 века рыбацкая деревушка Кранц стала превращаться в курортный посёлок. Во время войны он не очень пострадал и сейчас здесь довольно много старых построек.









Есть здесь небольшой, но ухоженный променад.



В общем, довольно уютный курортный посёлок.



С пирса даже приличных размеров камбала ловится.



А пока гуляли, вот такого зверя встретили.



Незаметно подошло время ужина в «АмБаре».



Столик, как и обещали у окна.



И закатом мы полюбовались.



Да и ужин удался. В меню представлено много блюд литовской и польской кухни, есть литовское пиво, ну и хреновуха присутствует. Давно хреновухи не пробовали, с самого Минска. Счёт за три основных блюда, закуски под хреновуху, десерт, по паре пива и хреновух вышел меньше трёх тысяч рублей.

9 мая. Зеленоградск – Куршская коса — Клайпеда.

Сегодня тоже не большой перегон, всего 100 км, но мы должны немного познакомиться с уникальным местом – национальным парком «Куршская коса».

При въезде на территорию парка на КПП с каждой машины не резидента взымается 300 рублей за рекреационные услуги.

Предлагается семь организованных маршрутов. Если здесь отдыхать несколько дней, можно посетить все достопримечательные места парка, но мы себе этого позволить не могли, поэтому три маршрута пропустили и начали сразу с высоты Мюллера. Машину парковать можно только на организованных парковках. Ходить только по выделенным тропам, дабы не наносить вред окружающей среде. Природное равновесие здесь очень хрупкое и нужны немалые усилия человека, что бы его поддерживать.

Подъём на высоту Мюллера.



На смотровой площадке высоты Мюллера.



Удивительно, но не видно линии горизонта, не понятно где сливается небо и море.

А теперь к одному из брендов Куршской косы – Танцующему лесу. К которому от дороги тоже нужно идти по тропинке.



Обратите внимание от тропинки к высоте Мюллера до этой тропинки 5 километров, а какой разный лес!

Идёшь мимо абсолютно ровных сосен и вдруг такое.







Что бы уберечь лес от обезумевших любителей наводнить социальные сети фотографиями на тему: «Моя рожа на фоне ….» этот участок леса огорожен небольшим забором и установлено огромное количество табличек с просьбой пожалеть лес. Ха, чем решили напугать и к чьей совести решили взывать? Обратите внимание, почти у всех деревьев внизу кора обтёрта почти до блеска.

Но на меня самое большое впечатление произвела Дюна Эфа.







Самый длинный маршрут к озеру Лебедь около трёх километров, причём большую часть маршрута нужно идти по рыхлому песку.



Но зато по хвойному лесу.
Само озеро не очень впечатляет.



Но какой вид на Куршский залив.





Вот как оно такое маленькое и беззащитное на чистом песке выживает?



Хорошо конечно здесь, но нужно ехать на границу.

Погранпереход Морское-Нида обычно совсем не загружен, но из-за длинных праздников небольшая очередь была. Границу прошли за сорок минут. Есть магазин «Дьюти Фри», но, цены почему-то выше в два раза, чем где-либо я видел за последнюю неделю.

Уже шестой час вечера, времени на осмотр литовской части Куршской косы уже нет. Можно только по сторонам смотреть, но не зря здесь везде серьёзное ограничение скорости. Перед машиной несколько раз дорогу перескакивали косули.

Паромная переправа в косы на материк бесплатная. Паромы ходят часто.



За несколько минут форсируем пролив. Всё очень быстро и погрузка на паром и выгрузка.

В Клайпеде забронирован отель «Pajurio Vieskelis» по адресу Liepojos g. 7A. Он на окраине города, но мне нужна была одна ночёвка, а цена, наличие ресторана и парковки устраивало вполне.

Гостиница недавно построена.



У нас был уютный двухкомнатный номер в мансарде за 52 евро.





Но случился «нежданчик». Была суббота и ресторан был закрыт на спецобслуживание, а точнее на свадьбу.
Как говорится «нету худа без добра». Поехали в центр искать подходящий ресторан. А пока искали, немного посмотрели Клайпеду.

Когда планировал маршрут, сложилось мнение, что Клайпеда город-порт и смотреть там особо нечего. Оказалось симпатичный город, Очень немецкий.









Ещё и с приведениями, вылезающими из воды.





И ресторанчик в центре неплохой нашли. «Senoji Hansa» по адресу Kurpių g. 1.



Основные блюда интересные и вкусные: курица жаренная на лавовом камне, говядина в винном соусе, карбонат с грибами. Для погружения в литовскую кухню картофельные блины попробовали. С пивом и водкой счёт получился 43 евро.

И за 7 евро на такси доехали до отеля. Но случилась небольшая оказия, которая заставила немного поволноваться. Ваучер отеля остался в отеле, а название улицы, как собственно и отеля, конечно же, никто не запомнил. Хорошо с собой была небольшая карта Клайпеды, которую дали на рецепшене. Пришлось таксисту пальцем на карте показывать примерное местонахождение отеля.

Завтра через Бауску и Рундале едем в Ригу.