Осенний автомарафон - часть 9. Тирольские мотивы: Вильдшёнау

часть 1. Польский транзит: Kiermusy
Часть 2. Через Познань в Германию
Часть 3. Наумбург
часть 4. Германия: путеводитель по Бамбергу
Вставная глава «Бамбергский всадник»
часть 5. Германия: «Похвальное слово Нюрнбергу»
Часть 6. В австрийской глубинке на Зальцбургщине
Часть 7. Германия: Кёнигсзее и Оберзее
Часть 8. По панорамным дорогам в Баварских Альпах

Часть 10. Чехия: Пункевные пещеры

После нескольких дней в тирольских Альпах не могу без смеха видеть рекламу всяких освежителей воздуха под названием «Альпийская свежесть».
Альпийская свежесть – это когда пахнет или ничем, или навозом.



Наш второй дом был забронирован в Оберау тирольского региона Вильдшёнау.
Поначалу он нам «не показался»: заехали вечером, все показалось каким-то маленьким, скромным. Но недаром сложена поговорка про «утро вечера мудренее»: в солнечном утреннем свете дом и все, что его окружало, показались восхитительным!
Знакомьтесь, это наш дом – увы, всего на четыре неполных дня:


Прямо перед ним – два дома, принадлежащих хозяйке, ее сыну и дочери, а также ее пожилым родителям.


Когда мы выбредали завтракать на улицу под виноградные лозы, они непременно оказывались поблизости, чтобы пожелать приятного аппетита и хорошей погоды. По счастью, и с тем, и с другим все обстояло как нельзя лучше.


У герра дедушки был двухкомнатный гараж типа «навес»: в одном отделении — автомобиль, в другом у него стоял столик, скамеечки удобные – и он там тусил с раннего утра, принимал гостей. Подозреваю, что у него там было припрятано кое-что горячительное, уж больно благосклонно он взирал на мой вечерний натюрморт:


Но позвать его составить компанию мы побоялись: уж больно авторитетный вид был у его фрау!

Утром мы просыпались от коровьих колокольчиков, заливающихся мелодичным звоном на разные голоса.
Завтракали – и ехали по ближайшим окрестностям, ибо деревня наша находилась в эталонном по красоте месте.


Так Оберау выглядит с высоты ближайшим холмов:


А так – через лобовое стекло:


Мы оставляли машину на парковке перед SPARом и не могли себе отказать в удовольствии прогуляться по полутора главным улицам деревни:





Роспись на стенах домов здесь довольно патетическая:




В Оберау — две церкви.
Первая – приходская церковь Святой Маргариты (HeiligeMargaretha).





Вторая – Antoniuskapelle, построенная в 1706-1708 годы и обновленная, согласно записи при входе, в 1980-1983 годы.


Возвращаясь к разговору о запахе альпийской свежести – так и хочется откликнуться на проводимые сельхозработы в стилистике советской журналистики:

«Высокий урожай навоза намолотили труженики Тирольщины этой осенью. Рекорда добились животноводы агропредприятия «Знамя Оберау»: здесь собрано на круг по 10,8 центнера навоза с одной коровы! К 20 сентября уже тысячи тонн ароматного золота было вывезено на альпийские луга передовиками капиталистического производства. Даже опытные синоптики не рискуют предсказывать погоду более чем на 3-4 дня. Тем более осеннюю. Однако есть надежда, что навоз в этом году удастся вывезти на поля без потерь! По окончании этого вида полевых работ труженики Тирольщины приступят к прокладке лыжных трасс» — ну или как-то в этом духе.

Мы, видимо, попали именно на этот этап сельскохозяйственных работ, так что неистребимый запах того самого густым туманом окутывал дома на альпийских склонах.



Разнообразию различной сельскохозяйственной техники на Тирольщине можно только подивиться.


Узкие дорожки, похожие на велосипедные, поднимаются по склону и ведут к аккуратным тирольским домикам, без привычных нам заборов и огородиков. Почти везде есть возможность проехать, но бывают и участки, закрытые шлагбаумом. Местные на тракторах лихо, практически не притормаживая, проезжают – шлагбаум перед ними поднимается автоматически, но и нам удалось полазить по окрестным горам на машине.

Вид на Оберау – Вильдшёнау:


Как-то вечером протискиваемся между постройками с двух сторон узенькой дорожки.
«Запомни: гутен абенд!» — «Что гутен абенд?» — не понимает муж. «Добрый вечер по-немецки. Это когда ты ввалишься в чужой дом на машине на очередном узком повороте – чтобы знал, как поприветствовать хозяев».

Было интересно подсматривать картинки из жизни местного населения. Сидим на скамейке с видом на зеленые альпийские холмы, справа – одна из многочисленных хозяйственных построек.


Оттуда вылетает кучерявый мелкий пони, всем своим видом выражающий вредность и непокорство, и уносится вниз по склону. За ним несется мальчишка лет десяти-двенадцати, не забывая при этом с нами вежливо поздороваться. Гоняется за упрямой скотиной, тут из-за поворота вылетает трактор, за рулем – молодой человек лет тридцати пяти, в очках, в комбинезоне, рядом с ним – девчушка лет девяти-десяти. Девочка немедленно приступает к поимке пони, а брат ей выговаривает типа «привязывать надо лучше, сколько я буду за твоей животиной гоняться». Девочку пони слушается лучше, поэтому несколько минут спустя вся троица шествует восвояси, не забывая снова пожелать нам хорошего «абенда» (за исключением пони).

В этом районе традиционный уклад жизни приветствуется во всем. Отсюда – стилизация современных мини-гостиниц под старинные гостевые дома, дерево и прочие натуральности материалов, раз и навсегда выверенная цветочная гамма, поленницы и сенные сараи.





Мы даже в нескольких местах стали свидетелями того, как свежепостроенные здания покрывают морилочкой, украшают традиционным тирольским набором в духе «цветочница – поленница» — и пожалуйста: как будто уже сто лет на этом месте стоит!



В один из вечеров в Оберау-Вильдшёнау пустились в путь по тропе, чтобы покорить почти вершину (1110 метров) Eisstein: сначала — обвивающейся вокруг холма, с которого видна была магистраль между Инсбруком и Веной…


…потом – прытко пустившейся вверх сквозь лесные заросли (но не забывшей отмечать себя красными квадратиками на стволах и камнях)…



…затем – неожиданно вырвавшейся на свободу, перепрыгнувшей через деревянные жерди и устремившейся на очередную округлую гору.





По дороге встретили несколько горных шале, подобные мы к своему удивлению видели и на Букинге.


Эти стоящие в уединенных местах шале не имеют водопровода и прочих прелестей современной цивилизации. Я сама обалдела, когда читала описание одного понравившегося мне домика на краю тирольской географии: дровяная печь, вода – в источнике, ванна или душ отсутствуют. Из представленных фотографий понятно, что в этом доме утро у тебя складывается следующим образом: встал, сходил «до ветру», натаскал воды, истопил печь. Нагрел тазик — полил себя из ковшика.
Я, честно говоря, даже была бы совсем не против пожить два-три дня в таких диких, но симпатишных условиях, но некоторые «утки», привыкшие по полчаса плескаться в душе, меня не поняли.
А вот водички мы попили, прямо из источника – вкусная!


Как я уже хвасталась, покорять Альпы мы отправились с двумя мешками угля и целым набором шашлычника. В Файстенаумы каждый вечер устраивали себе готовку на углях в стандартной каменной барбекюшнице на краю участка, а вот в Оберау заявленное в числе услуг при бронировании барбекю оказалось магазинным, в виде летающей тарелки – и ножки на колесиках. Уступив моей настойчивости, муж сходил к хозяйке и с ее разрешения перекатил агрегат к нам под окна. Так как местное население гасит свет у себя дома уже в восемь вечера, мы, чтобы не мешать людям спать фееричным зрелищем, разместили бандуру подальше от посторонних глаз, рядом со склоном-пастбищем. Поставили под окном кухни, чтобы обеспечить должный уровень освещения.
Моя вторая половина взялась за раскочегаривание жаровни – и над углями заклубился удушающий черный дым. А все потому, что ее внутренние стенки были покрыты слоем то ли жира от предыдущей готовки, то ли остатками органического розжига на масляной основе – в общем, со стороны смотрелось, как будто мы в индейцев играем и посылаем дымовые сигналы соседнему племени. Хорошо хоть стемнело уже к разгару готовки… Да еще при каждом открывании крышки вылетали хлопья черной горящей сажи – хоть за огнетушителем беги.
Мясо получилось на удивление удачным, но больше мы не рискнули затевать пионерский костер, натерпевшись жути — а ну как спалили бы пару домов…


В планах у меня было посетить расположенные поблизости (в тридцати километрах) термы, но туда мы так и не добрались. Вместо этого освоили еще два маршрута.

К первому нас завел паровозик, катающий гостей Вильдшёнау и доставляющий их к ущелью – Kundler Klamm.




Мы вместо паровозика проехали – докуда смогли – на своей машине, а затем устремились вдоль ущелья. Судя по данным смартфона, мы прошли туда и обратно по ущелью восемь с половиной километров.




Ущелье вполне спокойное и приятное, но не самое живописное из всех ранее встреченных нами (включая австрийское Лихтенштайнкламм, швейцарское Аарское и даже сочинское ущелье Белые скалы).




Пройдя до конца, мы оказались в долине, по которой проложена трасса, соединяющая Инсбрук и Вену, — в районе Кундля (Kundl).


Кафешки в конце ущелья нас не соблазнили, а вот механический ансамбль, охотно демонстрирующий свои таланты за монетку в один евро, очень даже порадовал: долго, весело, с изрядной долей разухабистости.


Еще одной развлекухой на маршруте стала работа трактора, перетягивающего здоровенные бревна с другой стороны каньона: вокруг него целая группа собралась. Как известно, можно бесконечно наблюдать за тем, как другие работают.


Посещение Kundler Klamm оставило двоякое впечатление: вроде бы и понравилось, но эти полдня можно было потратить куда как более впечатляюще.

А все потому, что в Вильдшёнау даже в летний сезон действуют несколько подъемников.
Мы успели воспользоваться только одним – и то прошли лишь незначительную часть проложенных пешеходных маршрутов. Особенно приятно было то обстоятельство, что наша хозяйка в качестве бонуса предоставила нам специальные именные гостевые карты. Эти карты позволяли нам бесплатно пользоваться подъемниками. Так мы на одном подъеме сэкономили 33 евро.


Нижняя станция:


Верхние станции:



Схемы маршрутов – их хватило бы на неделю усиленного топанья по горам:


Мы прошагали 13 километров, преодолев 170 этажей, покорив три вершины и проставив специальными штампами соответствующие отметки на каждой из них.


Внимание к деталям: интересно придуманный механизм самозакрывающихся калиток, чтобы коровы не вышли за отведенные пределы.


Фантастическое небо в этот день только подчеркнуло изысканную красоту осенних Альп. Подумать только, всего через два месяца здесь все преобразится и счастливчики на лыжах будут щурить глаза от яркого солнечного света – зима!


Если честно, мне настолько нравятся фотографии – свидетельства этого нашего последнего дня в Тироле и в Австрии в целом в этой поездке, что я не в силах отобрать три лучших и отправляю их в отдельную вставную главу – фотоотчет.

На следующее утро после этого великолепия нас ожидало тягостное расставание с полюбившимся местом.
Сначала дедушка нас «поддержал»: «Оставайтесь, погода прекрасная, солнце, что вам дома делать!»
Ага, будто это от нас зависит…
Потом мама хозяйки, которая у нас ключи забирала, порадовала диалогом:
— Вы сейчас куда?
— Домой, в Россию, нам ехать 2300 километров, будем добираться четыре дня.
— А как вы едете?
— Мы едем через Чехию, Польшу, Беларусь.
Последнее название вторгло пожилую фрау в состояние глубокой задумчивости. Пожевав губами, она предположила:
— Беларусь – это Братислава?
Я хотела разъяснить Беларусь через «батьку Лукашенко», но поостереглась вводить привольно живущую средь альпийских горок и лугов гражданочку в курс наших непростых геополитических реалий.
«Пусть живет безмятежно».

Да уж, кстати говоря, и Эрика, дочка ихняя, наша почти ровесница, также имела крайне приблизительное представление о сегодняшнем дне нашего отечества, разбивая тем самым назойливо внушаемое мнение, что в Европе только о нас и думают.
Я просто, когда заполняла анкету для визового центра, обнаружила, что бесконечно совершенствующий свой сайт Букинг окончательно впал в маразм, ибо в подтверждении бронирования на этот раз не оказалось самого необходимого: адреса электронной почты. Своего сайта у нашего австрийского домика не было (нет на них наших федеральных законов, строго пекущихся о правах граждан!), так что пришлось направить запрос через Букинг.
Эрика откликнулась, но настойчиво рекомендовала нам уточнить по поводу необходимости виз: «Ко мне приезжали русские, и не раз, и никаких виз они не оформляли, русским это не нужно!»
Святая простота.

Перефотографировав напоследок всех колоколящих поблизости коров, пришлось все-таки взять курс на обратный путь.

По дороге на границе Австрии и Германии столкнулись с тотальной проверкой всех автомобилей с номерами, отличными от австрийских и немецких.
В нашем случае проверка заключалась в предъявлении паспортов – даже из машины не выходили.
— Куда? – по-немецки поинтересовался полицейский в окно.
— Нах хауз, — выдало подсознание мужа, воспитанного на кино про войну с фашистами.
— До свидания! – неожиданно отчеканил полицейский по-русски и заулыбался штатным боекомплектом передовой немецкой стоматологии.

В этот день нам предстояло преодолеть порядка 500 километров, а так как выехали мы в десять утра, у нас было около четырех-пяти часов, чтобы по дороге посмотреть что-нибудь интересное.
Я закладывала в план транзитный Микулов – или Валтице-Леднице из новогодней поездки. На выбор.
Но – куда бы мы ни ехали – мы едем в Австрию, куда бы мы ни направлялись в Австрии – мы едем в Вену.

Так получилось и в этот раз.





Побродили по знакомым улицам, с удовлетворением отмечая, что и без карты прекрасно знаем, куда идти.
Увы, в этот раз Вена показалась какой-то слишком грязной, людной, перекопанной – не такой, в какую мы влюбились четыре года назад. Что ж, у всех бывают трудные времена.

А вот Demel просто вверг в шок: от утонченной кофейни со славными традициями, подкрепленными вкусными рецептами, за четыре года ничего не осталось. Штрудель ужасный, шоколадный знаменитый торт – с похряпывающей на зубах замазкой-глазурью вместо литой шоколадной поверхности, сливки из баллончика самые дешевые, хрен к домашней сосиске – выдохшийся, а работа официантки была такой, что мы впервые не оставили чаевых.
Безумно жаль, «пропал калабуховский дом». Придется искать другое место, и я даже прикидываю где: в районе Сецессиона нам встречалось несколько уютнейших с виду кафе.

В несколько мятущемся душевном состоянии выехали из Вены.
Микулов, как нарочно, решил нас поддразнить: из-за перекрытого участка пришлось съехать с трассы и покружить по улицам спящего города, в какой-то момент мы оказались прямо под стенами замка. Он будто раззадоривал, поворачивался разными ракурсами и приговаривал: «Что, не захотели ко мне заехать?! Так вам и надо!»

Неприятным моментом стала покупка виньетки: перед границей ее стоимость составляла несуразные 17 евро, так что действительно надо было останавливаться сильно заранее в Австрии на заправке и покупать ее без нещадной наценки.

Как я уже говорила, бесконечное отгрызание от маршрута дней в Чехии минимизировали пребывание в этой стране до одного дня. Но уж провели мы его так, что он умудрился стать одним из самых чудесных в этой поездке.