Персия и Закавказье, зима 15-16. Матиз на Индийском океане. Часть 2.

Начало читайте здесь

Как классно посреди января оказаться в ярком июле, спустившись с гор Загроса на прибрежную равнину.

Зеленеющие поля, бесконечные рощи финиковых пальм, море солнца, и просто море, добрались.
Места для отдыха на море выбирали по гугловским снимкам, до них было еще далеко, катились по автобану, наслаждаясь пейзажами. Когда мы достигли Бушера, запасы чистого белья за неделю палаточной жизни были исчерпаны и надо было искать прачечную. Заехали в небольшой город Хормудж, заведения в сиесту не работали. Мохаммад, хозяин сервиса, помогавший искать прачечную, позвал в гости, там же постирались и остались на сутки, а после вместе с хозяевами поехали на соляную гору (куда мы и собирались). Конечно нас угощали, пили чай, общались, для общения были позваны друзья и родственники. Здесь же отпраздновали ДР Ани, с тортиком, хороводами и народными плясками. В любой стране есть гостеприимные люди, которым интересно пригласить в гости путешественника, но исламские страны Ближнего Востока и Центральной Азии в этом отношении исключительны. Нам остается только сожалеть, что у нас не было возможности посетить всех, кто звал нас в гости, за недостатком времени.
Мехмахат-обязанность правоверного мусульманина, поэтому, когда вас зовут в гости в правильных исламских странах, будет вежливо вначале отказаться от гостеприимства пару раз, а уж если настаивают, значит действительно рады вас принять и можно пожаловать. Дома в здешней местности имеют традиционную исламскую компановку, женские и мужские помещения разделены, санузел равноудален от них и от кухни, непременный атрибут санузла — биде. Кондиционер в доме важней телевизора, у наших хозяев была центральная система кондиционирования с выходами из стен в каждое помещение. Европейская мебель — признак достатка, но не предмет обихода в жилых помещениях, обед, общение, отдых, сон — все на полу по причине жаркого климата.
Помянутая Великая Соляная гора — действительно гора из соли, высотой поболее километра, с множеством причудливых образований и форм рельефа. Кристаллы и пласты соль разного цвета, реки с водопадами из рассола столь насыщенного, что рассол в огуречной банке — просто пресная водичка по сравнению с ним. Пещеры, останцы и даже «ледники» из соли — кто видел живой ледник — то же точно, только из соли. Место это в 70км от Хормуджа по трассе на Бандер-Аббас.
Вместе с хозяевами отлично съездили туда на пикник, полдня погуляли, до заката. Хозяева упрашивали вернуться в Хормудж, но мы решили ехать уже купаться. Между Бандар — Аббасом и Бушером довольно просторно, населенка и промзоны перемежаются полями и просто кусками полудикой саванны, даже речки есть с водой.
Крупнейшая промзона простирается вдоль побережья у портов Канган и Дайер, полностью закрытая территория, со своими порядками, транспортом и даже автобанами простирается на несколько десятков километров вдоль берега, море заставлено китайскими танкерами, а небо ночью подсвечивается сотнями газовых факелов-впечатляющее зрелище.
Вдали от городов попадаются значительные участки свободного побережья. Конечно, здесь почти всегда жара адская, но в январе самое то, воздух +25, вода в море +25, в небе за неделю один раз одно маленькое облако. Чудо персидского судостроения, подобие закрытой корзины в форме лодки, набитой внутри всем, что море принесло- куски пенопласта, пустые бутылки и канистры, но сделано очень добротно. Рыбаки в большинстве рассекают волны на скоростных вельботах, иногда на традиционных деревянных судах, типа наших кочей. Мы жили километрах в 7 от небольного рыбацкого поселка и по утрам море наполнялось шумом двигателей, его слышно даже сквозь прибой. Сотни больших лодок появлялись из-за горизонта и стекались к поселку, чтобы разгрузить рыбу. Почему-то все лодки выкрашены в желтый цвет, наверно правило какое для рыбаков.
Недалеко от порта Мохуе нашли это место и решили задержаться на пару дней. Напоминает Казантип, десятки километров пустынных пляжей, абсолютно безлюдных. У местных не принято купаться и вообще залезать в морскую воду без крайней нужды, как и всех народов юга Азии, поэтому первые сутки нас вообще здесь никто не тревожил, а после появились погранцы на кроссовых мотоциклах с рациями и автоматами наперевес — они бы раньше нас нашли, но бивак находился за дюнами в лабиринте кустарников. Надо сказать, что все побережье патрулируется, погранцы настроены были дружелюбно, но сверх служебного долга любопытны, по понятным причинам.
Для детей здесь волны были большеваты, стопроцентный бриз — менял знак после восхода и заката, но утром все равно оставалась крупная зыбь, после нашли место помельче.
На Кешм не ездили, море в проливе выглядело грязным, а берег неприглядным. Единственное, здесь видели в воде больших морских черепах, с метр в длину.

Закат в Ормузском проливе. Нашли здесь лучший пляж с очень пологим заходом, чистым песком, без мусора, людей, крупных волн. По берегу в обе стороны небольшие поселки далеко на горизонте, на минаретах их мечетей ночью светятся зеленые огоньки, подобно маякам.
Ах, да! Как раз крещение! Я обычно на крещение не купаюсь, но в тот день не удержался и исполнил православную традицию. Кстати, река Иордан находится на этой же широте и за день вода там прилично прогревается. Что может быть приятней: войти в воды Иордани после жаркого январского дня:)