По Швейцарским Альпам и немного по Французским на арендованном авто. Часть4 (Грюйер, Брок, Фрибург).

Подготовка. 1 часть.
2 часть.
3 часть

4 день (23 августа, вторник)

Frutigen (Фрутиген) – Moléson-sur-Gruyères(Молезон) – Gruyères(Грюйер)-Broc(Брок)- Fribourg(Фрибург)- Frutigen (Фрутиген)

Фрутиген – Молезон — Грюйер – Брок – Фрибург — 124 км
Фрибург — Фрутиген – 92 км

Утро… Машины… Де жа вю… Опять будят машины, проносящиеся по дороге. Пилорама не работает. Но работают какие-то краны. Видимо, придется мириться с обстоятельствами. Вот про вид из окна на сайтах не забывают написать. А про стройку и пилораму под окнами – ни за что!

Но в этот день мы и сами встали практически с солнышком, так как надо очень рано выехать. Нам к 9.30 самое позднее надо попасть в горную сыроварню в деревушке Молезон в районе Грюйер. В это время начинается показ изготовления сыра. А ехать туда по красивой, но все же горной дороге 83 км. Можно, конечно и по трассе. Но как же тогда красота? Вот обратно вернемся по трассе.

Итак, если не ошибаюсь, уже в 7 утра выехали из дома. Ехали через Boltigen, Jaun. Дорога, действительно необыкновенной красоты.




Серпантин, конечно, крутой, но дорога очень хорошая. Так с остановками, любованием и дыша свежим воздухом, мы двигались в направлении деревни Молезон.


На протяжении веков из молока коров, пасущихся на склонах Альп, делали сыр Грйюер, иногда прямо в горах. Горная сыроварняMoléson-sur-Gruyères бережно хранит те традиции. На высоте 1132 метра сыр делают на открытом огне в старинной альпийской сыроварне 1686 года.

В самой деревне есть большая бесплатная парковка, сразу размещены указатели на сыроварню. По ним и отправились.



Поднялись в горку, нашли хозяйку (или не хозяйку). Смотрим, как-то тихо, никого нет, приготовлений тоже никаких.
Стали объяснять, что мы пришли на показ сыроварения. Она ни бум-бум по-английски, лопочет что-то по-французски. Показывает на объявление, что только по предварительному бронированию.
Вот завтра – пожалуйста. Но мы же не поедем еще раз сюда. Решили хотя бы попить чайку с экологически чистым супер-сыром. Тут же в магазинчике купили разного сыра, ветчины страшно дорогой, попросили чай. Стали располагаться за столом на улице. Вдруг эта «хозяйка» прибежала со страшными глазами и стала возмущенно твердить: «Ноу пикник! Ноу пикник! Ресторан! Ресторан!» Да еще рукой по столу пристукивает. Мы пытаемся ей объяснить, что чаю хотим, а сыр мы и так у нее купили. Но она кричала «ноу пикник» до тех пор, пока мы не встали и ушли. Мы так и не поняли, что это было. Думали, думали и решили, что это просто противная невестка хозяев, которую заставляют работать и не платят денег. А с утра она поссорилась с мужем. Поэтому и сыр не варили, и чаю ей для нас было жалко.

Поэтому, увидев этот чудный плакат, решили – в тему!


А вообще, если честно, эта ситуация нас неприятно удивила. Иногда получаешь отказ или что-то не получается, но в вежливой форме, корректно. Никто бы не обиделся. А здесь было действительно неприятно. Ребята даже попросили обязательно написать об этом на форуме. Так что она даже не представляет, сколько денег еще не заработает.

Ну не в горной сыроварне – значит на саму сырную фабрику. Где наша не пропадала! Вернулись в сам Грюйер, подъехали к фабрике. Сразу видно – всех туристов именно сюда везут, а не в Молезон. И автобусы, и машин много. Парковка большая, бесплатная.

Билет стоит 7 фр/чел. Вместе с билетом выдают описание на русском языке и упаковочку с тремя кусочками сыра: 3мес, 6 мес и 9 месячной выдержки. Кусочки небольшие, но не все их осилили. Без хлеба и вина очень уж вонюч!
В памятке поэтапно рассказывается, как получается этот сыр. Написано так, как-будто рассказывает корова по имени Вишенка. Нюхаешь по дороге травки, смотришь фото, переходишь от стенда к стенду и все понятно. А потом подходишь к цеху за стеклом и можно сколько угодно смотреть за всем процессом.





Не скажу, что безумно интересно, но я считаю, что увидеть все очень полезно. Если находишься в стране – основные фишки обязательно надо увидеть.
После осмотра, можно зайти в магазинчик при фабрике и выбрать любой сыр, который приглянется. Его могут упаковать в вакуумную упаковку, чтобы увезти домой. Но в нашем случае это было неприемлимо, так как еще только начало отпуска, да и жара такая, что даже до коттеджа уже не довезем, все растает.

Теперь предстояло посмотреть сам городок Грюйер. Это небольшой городок, когда то принадлежавший графам Грюйерам. Герб графов с изображенным журавлем до сих пор является неотъемлемой частью города. Отсюда и произошло название города (Grue — с французского журавль).
Перед въездом в центральную часть городка, которая состоит практически из единственной улицы, находится большая и бесплатная парковка. Место найти непросто, но возможно, так как машины постоянно приезжают и уезжают.
На эту самую центральную улицу Rue de Burg можно зайти через «belluard» в переводе с французского означает «Бульвар». На самом деле, это ворота город. На стене этих укрепленных ворот можно увидеть изображение двух воинов. Это герои Claremboz и Брас де Фер, которые отличились в царствование Питера IV (XIV век). Практически в одиночку они сопротивлялись нападавшим бернским войскам вплоть до прибытия подкрепления (в 1349 году).



С городской крепостной стены открывается чудесный вид(кликните)

На центральной улице, как и положено в Швейцарии – классический фонтан.


В былые времена в городе были только скважины и емкости для хранения воды. Так что когда в 1755 году провели водопровод с проточной водой, это был грандиозный праздник. Трубы были сделаны из дерева, так что со временем они были разорваны давлением воды. Их пришлось заменить на чугунные.
Так как действительно в городе все сосредоточено на одной небольшой улице, а описание у нас было очень подробное, мы так и двигались от одной достопримечательности до другой.
Если бы у нас не было этого описания, то ни за что не поняли, что каменная штука на улице с выемкой – это каменные формы, которые использовались для измерения объема зерна. А из дома рядом на балконе стоял граф и контролировал процесс. В этом же доме и только в нем раньше продавались алкоголь.
А большой круглый камень около одного из магазинов – ни что иное, как камень для воров.
В давние времена в центре камня стоял дубовый столб, к которому привязывали людей, пойманных с поличным в момент кражи. По приговору они должны были простоять там, привязанные к столбу, целый день.
Городок вообще очень интересный с точки зрения исторических нравов. Так во времена Питера IV (XIV век) здесь жил шут Жирар. Шут играл на флейте и трубе. Шут был очень богат, даже богаче самого графа Грюйера. На этой улице имел свой дом.

Рассматривая все эти интересные дома, магазинчики, камни и прочее, мы дошли до Le Calvaire.
Перевод с французского — придорожное распятие. Название произошло от скульптурной группы над входом, повешенной туда для удобства. Портик над ним закрывает скульптуру от дождя.


Это здание было построено в 16-м веке, сейчас оно выполняет роль художественно галереи: с Пасхи до середины октября здесь выставляют свои работы местные мастера. В средние века тут находилась гауптвахта, а с 17-го века здание служило saunerie — местом, где хранится и продается соль. Позже оно превратилось в пожарную вышку, и только потом стало выставочным залом. Когда мы были, там работала выставка мастера музыкальных инструментов. Можно было понаблюдать за самим процессом.
Дальше мимо кафе Le Chalet, в котором на обратном пути наметили попить кофе с меренгами, мы дошли до знаменитого Музея Гигера.




Ганс Рудольф Гигер (нем. Hans Rudolf Giger) — швейцарский художник — график, работаюший в стиле фантастического реализма. Гигер является уроженцем Кура. Режиссер Ридли Скотт использовал работы Гигера для оформления своего фильма «Чужой», что принесло талантливому швейцарцу Оскара 1980 года за «Лучшие визуальные эффекты».
О творчестве Гигера писал его друг, Тимоти Лири:
«Они (картины) недвусмысленно сообщают, откуда мы пришли и куда уйдем. Они обращаются к нашим глубинным, биологическим воспоминаниям. Это наши фотоснимки — за восемь месяцев до рождения. Влагалищные пейзажи. Внутриматочные открытки. И дальше — в глубины ядра человеческой клетки. Хотите взглянуть на свой генетический код? Готовы увидеть, как гены вырабатывают белок, клонируя собственные ткани? Просто переверните страницу. <...> Наши города похожи на гигантские муравейники, населенные колониями насекомых, безликих и уродливых. И это — мы.»
В коллекции музея — многочисленные гротески, скульптуры, эксцентричная мебель и модели для фильмов, большая часть — из 60-х гг. На первом этаже представлена частная коллекция Гигера. В музее находится много эскизов к фильму чужой, а также модели чудищ. В крохотном закутке, отделенном от остальной экспозиции шторами, в свете красной лампы находятся странные рисунки с пришельцами в компроментирующе-эротических позах (вход только для лиц достигших 18 лет).
Забавляет также книга отзывов, которая лежит при входе в музей. Это редкий случай, когда вместо восторженно-благодарственных надписей можно увидеть возмущенные фразы типа «Да он больной!».
Начитавшись всех этих отзывов в Интернете и увидев скульптуры на входе в музей, мнение участников нашей группы разделились. Ровно половина, во главе с молодежью в лице Никиты, жаждала посетить музей. Вторая половина категорически отказывалась туда идти, так как внешний вид девушки на входе, выполняющей роль билетера, уже вызывал странные чувства (она очень соответствовала стилистике музея). Решили сначала сходить в замок, а затем решить по обстоятельствам.

На подходе к замку немного внизу справа располагается Церковь св. Теодула. Изначально башня церкви использовалась в качестве обсерватории, и лишь потом она стала колокольней.

Ну вот, наконец, и сам наменитый замок.

Замок Грюйер — один из самых известных швейцарских замков. Замок несет на себе проклятие: все графы — владельцы замка в период между 11 и 16 вв, постоянно испытывали проблемы. Последний из них — Мишель — боролся с финансовыми неурядицами почти всю свою жизнь и полностью обанкротился в 1554 году. Его кредиторы — кантоны Фрибур и Берн — поделили между собой его земельные владения. С 1555 по 1798 замок служил резиденцией управляющих, а затем — префекта из Фрибура. В 1849 замок выставили на продажу. Его купили семьи Bovy и Balland. Они проводили в замке летние месяцы и бережно восстановили его с помощью своих друзей-художников. Замок был опять выкуплен кантоном Фрибур в 1938 году. В нем был открыт музей.
Вход в замок, да и на территорию замка платный, 10 фр на человека. Мы, конечно, решили его посетить. Вместе с билетом нам выдали описание на русском языке. Очень удобно, все залы и места пронумерованы и в описании и непосредственно на месте. Поэтому понимаешь, где находишься и можешь все прочитать.
Много залов отдано под выставки местных художников. Прямо скажу, взгляд на искусство у них довольно своеобразный. Видимо, не зря и музей Гигера находится именно в этом городке.







Тур по замку проведет вас через 8 веков архитектуры, истории и культуры. Само здание замка было построено в 1270-1282 гг по типичному квадратному плану савойских крепостей. 15 век оказался золотым веком в истории графов. В 1476 г. граф Луи участвует в Бургундской войне на стороне Конфедерации. Вслед за этим последовала модернизация замка: ему уже не нужно было быть столь неприступным, а потому на эспланаде появилась капелла, во внутреннем дворике — винтовая лестница, а также некоторые изменения самого здания замка.



Барочный интерьер замка остался от одного из управителей из Фрибура, жившего здесь. Романтические пейзажи были нарисованы в 19 веке целым рядом известных художников при новых хозяевах замка.
Вообще по замку прогулялись с удовольствием. Очень понравилось, в одном из залов на рояле играл пианист старинную музыку. Так бы стояла и слушала.



(кликните)


На одном из сайтов я прочитала легенду про хромого Жана. «Супруга графа Франсуа Грюйера Маргарита никак не могла родить. Каждый вечер в скромном одеянии она спускалась в церковь и молила Святую Марию подарить ей сына, пока в однажды туда не заглянул известный на всю округу бродяга Жан. Заметив в углу графиню, он принял ее за голодную нищенку и, как умел, утешил бедняжку. Через девять месяцев жители Грюйера праздновали рождение графского наследника. В честь хромого Жана был устроен народный праздник.»
Только не поняла, про какую церковь здесь говорилось. Про церковь Св.Теодула или про эту церковь при замке.


Прогулявшись по замку, мы вернулись к музею Гигера. Если честно, то желающих его посетить оказалось еще меньше. Общим голосованием решили отдать предпочтение кофе с меренгами. В описаниях я читала, это кофе можно попить в тематическом баре рядом с музеем. Но заглянув туда, желание пить там кофе отпало. Там была жуткая обстановка, с креслами из костей, черепами и прочими подобными штучками. А самое главное – стоял невыносимый стойкий запах местного сыра. Видимо наши души понежнее. Поэтому мы зашли, как и наметили, в Le Chalet, попросили нам подать кофе на балкон. Там мы и отведали знаменитые меренги со взбитыми сливками и чудесным кофе. При этом любовались на Rue de Burg и прекрасную панораму за ней.



Конечно, меренги можно было купить в любом магазинчике или даже супермаркете, кофе и дома неплохо варили, но как все же приятно расслабиться за крошечным столиком в располагающей обстановке. И никаких мыслей! Только ощущение сиюминутного удовольствия очень похожего на счастье!


Кстати, это кафе не ограничивается только кофе. Рядом на улице это же заведение предлагает покушать. Судя по количеству народа, спросом и успехом пользуется. Официанты только и успевали туда нырять с подносами.
А удовольствие попить кофе в с меренгами и сливками в этом кафе стоило 11 фр на человека.

Итак, программа в этом гостеприимном городке Грюйер завершена. Но дегустационная дневная программа – нет. Нас ждала шоколадная фабрика Cailler в Broc, с которой в 1819 году началась история швейцарского шоколада. Ехать недалеко, всего чуть больше 5 км.



Около фабрики большая бесплатная парковка. По указателям прошли к музею. Купили билет по 9,50 фр на человека. Каждый билет с номером группы. На табло загорается этот номер и когда время заходить. Группы формируются по языковому признаку. Русского не было, мы пошли в английскую. Пока ждали свое время, бродили по огромному залу с шоколадом. От пола до потолка все забито шоколадом и конфетами. Все можно купить.



Тут подошло и наше время. Экскурсия интерактивная. Проходишь через десяток залов и комнат, и по порядку рассказывают и демонстрируют историю создания шоколада и фабрики. Все понятно.




В конце экскурсии находится демонстрационная линия, где делают маленькие шоколадки. Эти шоколадки прямо с конвейера можно брать и пробовать. Ну а в самом конце дегустационный зал. Перепробовав все сорта и виды шоколада этой фабрики, смотреть на него мы уже не могли. Объелись до тошноты.



Мы вернулись опять в зал с шоколадом. Но покупать не стали ничего, так как на улице такая жара была, что в момент образовался бы горячий жидкий шоколад. А просто поесть уже не хотелось, и даже запах шоколада стоял поперек горла. Остроты ощущений добавлял сыр, который в раскаленной машине вонял так, что просто вырубал на месте.
Последней точкой в этот день у нас был город Фрибург. Тем более, что ехать до него всего 27 км. Этот город не является обязательным среди туристов. Но я прочитала такое интересное о нем описание, что захотелось его все же посетить.
Название “город фонтанов” Фрибург получил благодаря одиннадцати историческим фонтанам, сохранившимся с эпохи Средневековья. Расположены они в старом городе, и увидев их все, можно считать, что вы видели Фрибург.
В период Реформации фрибуржцы отказались принять протестантство, и город остался оплотом католической церкви. Убежище здесь нашли религиозные ордены всех мастей. Францисканцы, иезуиты, капуцины, цистерцианцы оставили след в облике города, построив собственные храмы и монастыри.
Фрибургу удалось практически целиком сохранить средневековый центр, что сделало его одним из самых больших «Старых городов» в Европе. Город был основан в 1157 году.
Город четко разделен на две части: немецкую на восточном берегу и франзузскую – на западном.
Я в описании прочитала: «Несмотря на малоизвестность туристам, город весьма привлекателен с точки зрения архитектуры. Здесь и типичная французская застройка, и многочисленные соборы, и высокие мосты, и крутые узкие улочки, сохранившаяся крепостная стена и многочисленные башенки в совокупности с очень живописной природой, крутыми скалами и домиками, прилепившимися на самом краю — все это создает совершенно незабываемую атмосферу старинного города. Город нисколько не уступает по красоте популярной Лозанне.»

Ну как же можно было пропустить такой городок? До города мы добрались довольно быстро. Въехали в город и ожидали сразу увидеть что-либо похожее на описание. Но городок показался достаточно современным и скучным. Ну ничего, значит все в Старом городе.
Как всегда выбрали парковку недалеко от туристического центра. Добрели до тур.офиса, взяли карту. Как-то не сразу сообразили куда выходить. С грехом пополам вышли на пешеходную Rue de Lausanne.
Уже близился вечер, туристы разбредались, магазинчики готовились закрываться. Улица как улица, приятная, но не более. Видимо мы так за день устали и насытились впечатлениями, что уже не могли впитывать в себя что-то еще. Сил отклоняться на соседние улицы тоже не было, поэтому множество достопримечательностей¸ которые у меня были записаны для осмотра прошли мимо нас. Поэтому поставили цель дойти хотя бы до Кафедрального собора. Очень уж он был красив на фото. Видно его было уже с улицы, по которой мы шли.


Так мы дошли до самого старинного места – Burg – маленькое пространство, окруженное четырьмя площадями: Place de Nova-Friburgo, Place de l'Hotel de Ville, Place des Ormeaux (Площадь вязов или Place de Tilleul, Place de Notre-Dame.


Здесь находится Hôtel de Ville (1501-1522) — городская ратуша 16-го века. Ратуша привлекает внимание башней, где механические фигурки отбивают каждый час. На площади – фонтан Св.Георгия.


Осматривали все это мы уже в сидячем положении, так как по-другому уже не получалось.

Собрав свои оставшиеся силы, по Rue des Epouses (Улице Супружеской верности) пошли к собору. На этой улице есть старинная вывеска, свидетельствующая о супружеской верности пар, которые здесь проживали.
Итак, вот и главная достопримечательность — Cathédrale Saint-Nicolas — Кафедральный собор св. Николая 13-го века, выполненный в готическом стиле. Здание строилось в несколько этапов с 1283 по 1490 год. Фасад собора, со стороны главного входа на западе, украшен скульптурами 14-го века, изображающими Страшный Суд. Но прежде всего, бросается в глаза характерная башня. Высота башни составляет 76 метров.




Сам собор уже был закрыт и попасть внутрь не получилось. И расположен собор практически на перекрестке и на проезжей части. Поэтому вокруг него не очень-то прогуляешься.
На этом мы решили знакомство с городом завершить. Осталось чувство неудовлетворенности. Ярких впечатлений это знакомство не оставило. Но скорее всего так получилось из-за того, что мы были уставшие. Город однозначно достоин более близкого общения. Поэтому для него надо выделять отдельную поездку, а не такую насыщенную, как наша.

Мы вернулись на стоянку, заплатили 2,5 фр. и поехали домой.




Назад возвращались по трассе через Берн.

Продолжение следует