Путешествие в сказочную Персию. Часть 6. Иран. Скорее, скорее на север.

Часть 1 здесь.
Часть 2 здесь.
Часть 3 здесь.
Часть 4 здесь.
Часть 5 здесь.

24.08.2017 года к четырём часам приехали в небольшой городок Шуш — один из древнейших городов мира. В III — I тыс. до н. э. — столица Элама. В VI — IV веках до н. э. — центр Сузианы, одна из столиц в государстве Ахеменидов. В III веке до н. э. — III веке н. э. — одна из столиц в Парфянском царстве. В III — VII веках — одна из столиц в государстве Сасанидов. В Шуше в один единый комплекс объединены сразу несколько объектов: археологический музей, крепость Гришмана и руины дворца Дария. Территория музея.

На территории музея имеется небольшой уютный парк, где под открытым небом выставлены интересные артефакты с раскопок дворца Дария.



Парфянский барельеф с человеком в мешковатых штанах.

Местоположение таинственного города Сузы, упомянутого в Библии 23 раза, долгое время оставалось для европейских ученых загадкой. И только в 19 веке французский археолог украинского происхождения Роман Гришман сумел установить, что небольшой город Шуш в юго-западной иранской провинции Хузистан и есть одна из величественных столиц вавилонской, а затем и древнеперсидской империй. Поскольку столетие назад иранское государство находилось в большом упадке, и персидские власти, раболепно склонявшиеся перед каждым европейцем, не могли, тем не менее, даже обеспечить безопасность ученых на окраине своей страны, фактически им неподконтрольной, Гришману пришлось на время раскопок выстроить небольшую крепость в центре Шуша, чтобы своими силами защитить себя и других археологов. Эту крепость вместе с развалинами величественных дворцов Гришман оставил в дар городу. Стояла такая жара, что сил подниматься вверх к крепости не было. Но, по-моему, в ней находится какой-то охраняемый объект, и внутрь не пускают.

Руины дворца Дария. Главным открытием Гришмана были, конечно же, величественные развалины южной резиденции древнеперсидских царей из династии Ахеменидов. По преданию, этот дворец приказал построить царь Дарий. Стены дворца были сделаны из кирпичей, а многочисленные колонны – из камня. Во дворце имелся парадный зал, зал для увеселений, помещение для царского гарема, три основных двора. Стены дворца были украшены рельефами с изображениями воинов и крылатых львов, имелись тут также и скульптуры, обломки которых и находятся на территории музейного парка. Стояла такая жара, что фотографировать я могла только сидя под деревом в тени.

В Шуше есть уникальное место – усыпальница иудейского пророка Даниила, оформленная совершенно так же, как иранские шиитские святыни! Возможно, именно Даниил впервые принес на эти земли почитание Единого Бога, и иранцы почитают этого пророка как и других пророков.

Из-за жары не стали надолго останавливаться в городе (именно в Шуше, в музее, иранец, который держит на территории музея небольшой магазинчик с изделиями ручной работы, сказал нам, что в Иране в этом регионе два месяца в году стоит такая жара. Этот иранец спасал нас в своем магазинчике от жары, а то мне уже даже стало плохо), попытались найти, где покушать, но город был какой-то пустынный, наверное, к вечеру оживает. И мы сели в машину к кондиционеру поближе и поехали дальше. И через пару часов были в городе Дизфуль. Его название в переводе с персидского звучит как «Крепостной мост». Предполагают, что своё наименование город получил по расположению на его территории моста через бурную речку Диз. От прошедших эпох в Дизфуле сохранилось немало исторических сооружений — руины древних крепости, мостов, водяных мельниц, ныне представляющие собой архитектурные памятники.

Эти памятники истории можно было наблюдать, просто прогуливаясь по району «старого города».

«Старое и новое».

Новый мост буквально пристроен к старому. И «белое солнце пустыни»!

Вид на другой берег реки, на новые районы города.

Мы нашли ресторанчик у реки и устроились в нем покушать. Всё, «оперсились».

В реке опять купались только мальчишки и мужчины. Диваны в ресторане находились на помостах прямо в реке, я сняла обувь и забрела в реку по колено, река -горная, с быстрым течением, поэтому вода была прохладная, освежала, так стало полегче.
«Я уморилась».

Поужинав, мы не стали останавливаться в Дизфуле и добрались до города Хорремабад.
25.08.2017 года. Вечером приехали уже поздно в Хорремабад, поэтому изучать город отправились наутро.
Хорремабад является одним из первых мест обитания людей в Иране. Доклады и результаты исследований доктора Фрэнка Ху, китайского профессора американского университета Райса, и его коллег рассказывают о том, что в долине Хорремабада проводились работы более 40—50 тысяч лет назад. Многие исследователи считают, что основателями Хорремабада были эламиты (3200—2700 до н. э.). В XIV веке город был полностью разрушен. Осталась только башня, которая являлась источником воды, поэтому здесь начинали строить дома, которые в будущем образовали город. Во время династии Сефевидов (1502—1736 годах) город получил расцвет и являлся одним из важных центров Ирана.
Кирпичный минарет.

Крепость «Фаляк-оль-Афлак» или крепость «Шапур-Хаст» — крепость, расположенная на вершине большого холма в городе Хорремабад, была построена во времена правления династии Сасанидов (224-651 годы). «Фаляк-оль-Афлак» переводится как «небо рая». Во времена правления династии Пехлеви (первая половина XX века) крепость использовалась как тюрьма, а в 1968 году была преобразована в музейный комплекс.

Основной строительный материал крепости — глиняный кирпич (как обычный, так и обожженный). Некоторые части здания построены из камня и древесины. Ученые, изучающие «Фаляк-оль-Афлак», с удивлением обнаружили, что в крепости была продвинутая система осушения воздуха. Это было связано с тем, что большая часть строительных материалов крепости могла испортиться от влаги. Именно поэтому крепость была построена в самой высокой точке города (около 40 метров над городом)— ветер постоянно сушил фундамент постройки. В 2010 году была завершена реконструкция крепости. В рамках восстановления объекта культурного наследия были проведены реставрация каменных плиток, замена глиняных кирпичей, восстановление арок внутри здания и реставрация окон.

Когда мы гуляли по крепости, к нам подошел сотрудник музея и предложил нам рассказать о городе и крепости на английском языке, он был очень удивлен и обрадован, что мы из России.

Пространство постройки разделено на четыре больших зала, множество небольших комнат и коридоров. Изначально крепость имела двенадцать башен, однако на настоящий момент сохранилось только восемь. Вход в здание расположен в северной стене. Внутри крепости есть колодец глубиной около 40 метров. Большая часть колодца высечена в скале.
Внутренний двор.

Залы музея антропологии внутри крепости.

Иранский костюм.

Макет иранской деревни.

Сцены из жизни иранцев.


Ткацкий станок.

Демонстрационный зал музея.

Вид на город с самого верха крепости в одну сторону…

… и в другую. Город окружают горы Загрос.

Экскурсовод в крепости рассказал нам, что в городе есть еще остатки других старых сооружений. Этот «объект круглой формы был когда-то в составе очень высокой стены крепости, сделан из камня», это мой «вольный» перевод с английского текста с таблички, которая была установлена рядом.

В центре города Хорремабад находится красивое озеро Киё.

Из Хорремабада уехали в город Боруджерд.
Виды вдоль дороги. Уехали с юга, появилась «зелень»…

… и поля.

«Облака живут в горах». Наш максимум высоты в горах — 2600 м.

В придорожном кафе официант научил меня есть иранскую похлёбку. Рис уже изрядно поднадоел.

Приехали в Боруджерд, город чуть поменьше Хорремабада, тоже старый, окрестности города были заселены по крайней мере с 3000 года до н. э.
Это сооружение называется «Имамзаде Джафар» — это мавзолей, построен в 1789 году, кто в нем захоронен точно неизвестно.

Купол мавзолея.

Мы шли к мавзолею через какие-то «задворки», увидели остатки какого-то сооружения.

После Боруджерда приехали в следующий иранский город — Хамадан, где нас встретил древний «Каменный лев», возраст льва исчисляется со 2-го века до н.э. Раньше в городе было два таких льва, эти каменные львы были сооружены по приказу Александра Македонского в память о его известном военачальнике по имени Хнайшаюн на двух сторонах его могилы. Сейчас остался один, который и стоит в небольшом парке города.

По оценкам историков, город Хамадан был основан около 3000 лет до н. э., хотя надпись первого ассирийского царя говорит, что строительство приходится на 1100 год до н. э. Город основали мидийцы, и он стал столицей Мидийского царства под названием «Экбатана». Во время Тимуридов (с 1370 до 1507 года) город был разорён и почти уничтожен. Печальным было положение города и при Сефевидах. В XVIII веке город ненадолго занимали османские турки, однако Надир-шах смог отвоевать город, который по мирному договору отошёл к Ирану. Через город проходил Великий шёлковый путь, поэтому город долгое время был в центре торговых путей. Центральная площадь Хамадана -площадь Имама. Она была спроектирована немецким архитектором Карлом Фришем. Несмотря на ее древность, составляющую около века, эта площадь до сих пор сохраняет связь с улицами и базарами Хамадана. План улиц Хамадана составлен таким образом, что, несмотря на значительный рост города, площадь все равно остается его центром. Площадь относится к периоду правления династии Пехлеви. Она в 2001 году была включена в «Список национального наследия Ирана». Когда мы приехали на неё, она вся была перекопана, шёл ремонт.

Гробница Есфири и Мардохея — надгробие и помещение, построенное вокруг надгробия, расположенные там, где согласно традиции была погребена библейская царица Есфирь и её двоюродный брат Мардохей.

Усыпальница состоит из двух помещений.
Первое представляет собой молельню, где вдоль стоят семисвечники, расставлены стулья, а в висящем на стене шкафу хранится огромная Тора.

Во втором располагаются гробницы Эсфири и Мардохея. Первоначально их надгробные плиты были деревянными, но после обветшания и пожара они были заменены на традиционные иранские куполообразные надгробия, покрытые драгоценными тканями.

Захоронение Мардохея.

Мечеть «Джамэ» (пятничная), 13 век.

Вход в мечеть.


Внутренний двор мечети и мечеть…

… со всех сторон.

Мавзолей Alavian Dome — памятник исламской архитектуры конца XIV века. Первоначально здание являлось мечетью с куполом и минаретами. Позднее оно было преобразовано в мавзолей с фамильным склепом семьи Alavian.


Внутри мавзолея.

Рядом с мавзолеем было небольшое музейное помещение.

На территории города Хамадан есть руины древнего города, территория огорожена, было уже около семи вечера, и мы не захотели идти на территорию, уже устали. Мы уехали из Хамадана в следующий город Зенджан, в который приехали где-то к 12 часам ночи. Была ночь с пятницы на субботу, «город гулял», иранцы гуляли в парке развлечений, в ресторанах, перемещались по улицам пешком, на машинах. В попытке найти отель обратились к молодому человеку, он на своей машине был проводником, сопроводил нас к отелю, помог нам в него устроиться, и, как уже обычно в Иране, не взял никаких денег, сказав, что он просто помогал нам. С утра мы поехали смотреть интересное в городе Зенджан.
Первое место, куда мы приехали, был музей «Рахтшуянэ» (это слово в переводе с фарси обозначает «Район стирания одежды»).

Здание музея в старину использовалось для стирки белья. Его и возвели с целью помочь женщинам стирать белье позднею осенью и зимою, чтобы они не страдали от холода. Построено здание было в позднекаджарский период.


Сейчас в здании находится этнографический музей…

… и мастерская народных ремесел.

А эта экспозиция и показывает, как женщины стирали одежду в этом здании. Вода бежит настоящая, женские фигуры — манекены из воска.

Дворик музея.

Мост «Мир-Баха-уд-Дина». Он был построен в период правления Насер-ад-Дин Шаха Каджара (четвёртый шах Ирана из династии Каджаров, правил с 17 сентября 1848 года. 47-летнее правление Насер ад-Дина — самое долгое в новой истории и третье по продолжительности во всей трёхтысячелетней истории Ирана).

Из Зенджана мы решили съездить в небольшой городок Сольтание, который находится в 35 км южнее Зенджана. Город строился в 13 — 14 веках. В этом городе находится выдающийся памятник средне-иранского зодчества — мавзолей «Олджейту».
Мы припарковались и собрались идти осматривать мавзолей, к нам подошли молодые иранцы, пообщались с нами на английском и попросили сфотографироваться с ними, что мы и сделали.

Здание мавзолея находилось внутри крепости, периметр которой составлял примерно 2000 шагов. Постройки сильно пострадали при землетрясении в начале XIX века.

Восстановленные остатки крепости.

Руины крепости около мавзолея.

Мавзолей увенчан высоким заострённым куполом с двойной оболочкой. Купол был окружён восемью стройными башнями наподобие минаретов. Это самый ранний в Иране пример двухслойного купола, а также один из крупнейших в мире куполов, построенных из кирпича. Строился мавзолей с 1307 по 1313 год.

Наряду с турецкой мечетью Святой Софии и собором «Санта-Мария-дель-Фьоре» во Флоренции, мавзолей является одним из самых больших кирпичных зданий в мире, которое записано в список Всемирного наследия Юнеско. Нам с Павлом посчастливилось посмотреть все три этих сооружения.
Окна галереи.

Внутри мавзолея.

Из Сольтание мы отправились дальше на север Ирана, в город Тебриз.
«Плюшевые» горы вдоль дороги, такие мы когда-то видели в Турции на территории, которая как раз недалеко от той области, где мы ехали по Ирану.

Разноцветные горы.

«Лапы огромных животных».

Вид гор меня всегда восхищает.

Мы приехали в Тебриз. Город ведет свою историю с 3 века, он трижды был разрушен (в 858 году, 1041 году и 1721 году) из-за мощных землетрясений, а также сильно пострадал в ходе боевых действий во время ирано-иракской войны 1980—1988 годов. Сейчас — это четвёртый по величине город Ирана с населением 1,4 млн. человек.
На фото представлено практически всё разнообразие машин в Иране: свои (справа), их большинство, старые «Пежо» (когда-то работал завод в Иране), китайские. Встречались еще немного «КИА» и «Хундай», дорогих иномарок почти не видели (один «Мерседес» и один «Ягуар»).

Еще один распространенный вид транспорта — мопед, встречался повсеместно.

В Тебризе мы устроились, наверное, в самый комфортный отель за все время пребывания в Иране. На счет отелей в Иране. Найти отель, снять номер, нам с мужем показалось, что не составляло большого труда. Можно было найти и недорогие варианты номеров 30 — 40 долларов, правда и условия попроще, примерно, как в нашем самом первом отеле в Иране, мы останавливались в номерах за 50 — 90 долларов с очень приличными условиями, со всеми удобствами и с завтраком. Номер в Тебризе стоил 80 долларов за сутки, представлял из себя апартаменты или мини-квартиру.
Гостиная-столовая.

Санузел №1. Гостевой (сразу при входе в номер).

Кухня.

Спальня №1, с выходом в санузел №2.

Санузел №2 с полным набором сантехники.

Спальня №2.

Так как в Тебриз мы приехали не поздно, то мы еще отправились гулять.
Парк «Эль-Голи» – это большой популярный парк в Тебризе. Он представляет собой квадратное искусственное озеро, окруженное по периметру пешеходными тротуарами. Посередине озера расположено здание, построенное в традиционном архитектурном стиле Тебриза. Вокруг озера, в самом парке располагаются рестораны, чайханы, ну и, конечно, аттракционы.

Мы приехали к «Голубой мечети». Мечеть «Кабуд» («Голубая мечеть») была построена в 870 году по приказу Шаха Джахана – правителя династии «Кара-коюнлу», который и сделал Тебриз столицей своего царства, в которое входили основные части современного Ирана, Азербайджана и Турции. Он был убит Узун Хасаном (правителем «Ак Коюнлу») и похоронен в гробнице в подвале мечети.

Главное здание мечети и гробницы имеют большой внутренний двор, в котором раньше находились школы, бани, монастырь, библиотека, которые не сохранились до наших дней. Землетрясение 1779 года полностью все разрушило, после чего только несколько столетий спустя была начата реконструкция арки и фундамента. Восстановление памятника продолжается до сих пор.

Район вокруг мечети весь обнесен строительным забором, строится какой-то большой торговый центр (как мы поняли), мы долго искали, как подъехать, мечеть видели, но подъехать, подойти к ней не могли, я уже хотела лезть через стройку (на каблуках), муж остановил, потом все же нашли подъезд, но припарковаться смогли только подальше. Когда шли от машины к мечети, встретили девушку — иранку, с которой мы поболтали на английском, она рассказала нам немного о городе, показала свои фото на своем телефоне, напоследок попросила Пашу нас с ней сфотографировать на её телефон. Мы пошли в мечеть, а девушка села в автобус. Наше общение с ней было похоже на общение девушек-приятельниц, было интересно.
Вход во внутренний двор мечети.

Вход в мечеть.

Большая часть плитки, которой облицована мечеть – синего цвета, отсюда и пошло ее название.

Внутри мечети.


Так спокойно, тихо, почти никого не было. «Я отдыхаю».



Обломки изразцов с облицовки мечети.

Мы так много видели красоты, но мне почему-то очень понравилось в этой «ободранной» мечети!

Здание азербайджанского музея. Он находится рядом с мечетью, нам о нем тоже рассказала девушка-иранка, с которой мы пообщались по дороге.

Вернулись в номер. Наше вечернее чаепитие.

27.08.2017 года. Этот день мы тоже провели в Тебризе и его окрестностях.
С утра мы приехали к армянской апостольской церкви Святого Саркиса, которая была построена в 19 веке.



После посещения армянской церкви еще немного прокатились по городу. Набрели на старые здания, во дворе висела табличка, на которой было написано, что это «Караван-сарай Мирзы-Абулхасана». Но, вообще, эти здания относятся к огромному комплексу базара Тебриза.

Базар в Тебризе — крытый, занимает просто огромное пространство, ныне базар состоит из 28 мечетей, восьми медресе, семи небольших рынков, пяти бань и одного спортивного салона. Базар объявлен в 2010 году одним из памятников Всемирного наследия.


Одна из мечетей на базаре.

По религиозной традиции позади Тебризского базара было сооружено несколько мечетей.
Самой известной из них является пятничная мечеть.

Исторический комплекс базара в Тебризе.

Внутренний дворик исторического комплекса базара.

После прогулки по городу, мы отправились на озеро Урмия, которое находится в 100 км от города Тебриз. Озеро очень большое и через него тянется очень длинная дамба с мостом, мы проехались по дамбе до конца, развернулись и поехали обратно.
На горизонте — озеро, дамба и мост.

Сперва берег озера был вот такой — бледно-желто-зеленый,…

… затем все стало серо-белым.

В озере добывают соль, продают тут же огромными кусками и мешками. Кто-то купается.

Виды какие-то фантастические!

28.08.2017 года. Мы уезжаем из Ирана. Из Тебриза мы отправились на границу с Арменией.

Дорога опять пролегала в горах: горы, жарко, масло выплескивалось из трубки вентилятора картера, тормозные колодки дымились — слишком крутые спуски, немного (правда совсем немного) было грунтовки в Иране. На горной дороге на спуске мне пришлось резко затормозить, так как на дороге валялись камни, а на обочине встречной полосы стояла машина со сломанным колесом, валялся колпак колеса, я-то затормозила, а вот молодой иранец, который и ехал-то вроде не «впритык», затормозил поздновато, въехал нам в задний бампер, помял номер, да бампер немного поцарапал. Так как я не знала, прописана ли какая-нибудь страховка в нашей бумаге на машину (бумага была оформлена на фарси), ущерб минимален, разъехались мило. Вот и всё, Иран, до свидания! Не смотря на те моменты некоторого неудобства, которые возникали в Иране, не смотря на небольшое ДТП в последний день, я хотела бы еще сюда приехать, Павел — тоже.
(Продолжение следует).