Путешествие по Малой Азии на автомобиле 2015г (22)

Начало


День 25
Кратер вулкана Немрут – Догубаязит — Ардахан

Последним в нашем списке достопримечательностей в этой поездке был дворец Исхак-Паша (IshakPashaPalace39.520343, 44.129213). Меня очаровали фотографии и рассказы очевидцев о дворце, зацепившемся за самый край скалы, и украшенным замысловатыми каменными узорами. К тому же рядом должна быть крепость Баязет, знаковое место в истории русского оружия.

Наш путь лежал по западному берегу озера Ван. Да, не зря его еще называют Ванским морем. Оно огромно и протяженно, но в отличие от моря, искупаться в озере совершенно не тянуло. Сейчас даже не вспомню почему. Может, быть, из-за неказистых и редких пляжей, а скорее всего уже наступила стадия общего насыщения, и удивить меня могло только что-то из ряда вон выходящее. Само озеро в обрамлении гор с восточной стороны смотрится неплохо, но следы безалаберной хозяйственной деятельности местного населения все портят.

Не сильно подняли настроение и водопады Мурадие (39.056648, 43.756802). На фотографиях смотрятся гораздо живописнее, чем в жизни.



А это продолжение реки, которое не так уж часто попадающее в кадр. Довольно уныло.



Только стоило остановить машину на так называемой стоянке (39.056197, 43.757383), т.е на плохо укатанном пятачке среди леска, к нам тут же подошел очень деловой пацанчик лет 10 с квитанциями, и сообщил, что стоянка платная. Он мне очень напомнил реинкарнацию Остапа Бендера, с похожей книжечкой, продающего билеты в Провал. За что мы там заплатили малолетнему коммерсанту 4 лиры, мне так понять и не удалось. Единственная мысль была, что хоть машину из вредности не поцарапают, потому как не то, что охраны, но даже асфальта на «стоянке» не было.

А вот лавовые поля меня порадовали (39.443326, 44.009877). Я такого раньше не видела. Живьем выглядит гораздо интереснее, чем на фото.


К тому же удалось сфотографировать необычное в наших краях и такое обыденное в Турции транспортное средство. Нам часто на дорогах попадались люди, передвигающиеся на мотоблоках, но сфотографировать удалось только там.


Его Величество Арарат восхитил одновременно своей мощью и способностью парить над облаками. Фото не ахти, но представьте огромную гору с белой головой, которая отделана от тела земли и неясно проступает через голубизну неба.

Потом, мы приблизимся к Арарату, и он уже не покажется мне таки невесомым и бестелесным.


Путь ко дворцу пролегал через г.Догубаязит. Там меня накрыл «ужас, ужас».Теперь у меня есть город, в который я не хочу вернуться ни при каких обстоятельствах. По правде говоря, ничего уж очень страшного и тем более опасного в нем нет, но меня подкосила бедность и депрессивность всего и вся. Город не такой уж и маленький, с колоссальной исторической памятью чахнет и умирает прямо на глазах.


Это видно по всему. Состояние дорог и инфраструктуры города в плачевном состоянии, на улице полно народу слоняется без дела, основной вид деятельности – торговля, но очень мелочная, привычных нам магазинов и кафе почти нет, ни в одном отеле, даже в центре города я не хотела бы остановиться даже на ночь.


Уже не понятно, где беженцы, а где местные жители, оборванцев и детей на улице полно, не протолкнуться. Понятное дело, что туристов в этих местах считанные единицы. Во взглядах обитателей города читается не просто интерес, а надежда на подаяние, или желание срубить что-нибудь «на шару» с глупых иностранцев. Усилил негативное впечатление ушлый мальчик, который решил, что мы нуждаемся в его услугах при парковке у чудом найденного нами Мигроса, а потом требовал с нас за это денег повиснув на открытом окне машины. В общем, бедность и чужеродность происходящего доконали меня, хотелось уже поскорее убраться из Догубаязита, в связи, с чем из машины я зареклась не выходить. Но, это только у меня в тот момент так звезды сошлись. У Вас всё будет по-другому :).

Видео


А ведь много веков назад Догубаязит был богатейшим торговым городом, потому что выгодно располагался на отрезке Шелкового пути. Наглядный пример того, что торговля –дело очень не надежное. Караваны груженые, восточными специями, китайским шелком, слоновой костью и другими чудесами Востока давно уже ушли с этих дорог в сказки и предания, география торговых потоков изменилась с открытием Суэцкого канала, и Догубаязит остался брошенным и никому не нужным.

В июне 2015г. обилие военных баз, живущих у всех на виду прямо в городе за прозрачной сеткой-рабицей, не вызывали у меня ассоциаций с непредсказуемой и взрывоопасной обстановкой в тех краях. Сейчас же, в сентябре 2015г., на фоне начавшихся поджогов и разборок между курдами и турками даже на побережье, а так же из-за участившихся взрывов в Стамбуле и на курдских окраинах, турецкие вооруженные формирования в этом районе мне уже не кажутся такими миролюбивыми. Да и солдатики с танчиками у них настоящие…

Нам, наверное, повезло, за всю дорогу по Курдистану нас ни разу не остановил патруль, чего не скажешь о других путешественниках в тех краях, которые не поленились поделиться своими впечатлениями. Думаю, что и в нашем случае ничего страшного бы не случилось при проверке. Курды и турки очень благожелательно относятся к русскоговорящим путешественникам, да и к России в целом, но я рада, что этот опыт с жандармами не был нами освоен на практике.

Итак, вернемся ко дворцу Исхак-Паша. Благо до него от Дагубаязита всего каких-то 8 км. Я довольно отчетливо представляла, что хотела там увидеть. Во-первых, комплекс рукотворных построек, органично вписанных в природный рельеф, во-вторых, искусную резьбу по камню, в-третьих, крепость Баязет. Редкий случай, ожидания совпали с реальностью. Все было на своих местах.



Я была готова к тому, что у дворца в современном его виде не такая уж богатая история (с конца XIX века), он стоит совершенно пустой внутри, и что в процессе реконструкции было сделано много новодела.



По описанию, мне показалось, что каменной резьбой покрыты чуть ли не все стены. На самом деле это не совсем так. Но посмотреть есть на что.





Немного удивило, что во дворце мы были далеко не одни. Иностранных туристов в тот момент действительно не было, но машины с внутренними туристами регулярно подъезжали и отъезжали от ворот. Я уже отвыкла от компании, но, к счастью, дворец большой, все мы разбрелись и не так уж и часто попадались друг другу на глаза.

То, что дворец популярен среди местных, можно сделать вывод из надписей на камне и деревянных балках.





Учитывая, что на улице адская жара, бродить в тени каменных стен было приятно. Не так чтобы захватывающе, но мило.



Немного не хватало знания материала, надо было бы осилить хоть несколько серий из любого псевдоисторического турецкого сериала. Я несколько раз пробовала, но больше 20 мин. не выдерживала :).



Богато украшенных резьбой залов буквально считанные единицы. Больше всего однотипных, в современной отельной терминологии «стандартных номеров» с каминами и иногда с бассейнами.



Виды из окна меня не впечатлили. Я бы, наверное, от скуки умерла все время смотреть на такой печальный пейзаж.



Мне показалось, что дворец, это как кафе, в которое надо приходить «со своим», только не спиртным, а воображением. Если есть возможность ярко представить, кто и в каких нарядах ходил по этой анфиладе, какие вопросы решались, о чем шептались по углам, и как вообще тут жилось-былось нескольким сотням людей, то ходить по пустым залам гораздо интереснее.



В силу собственных представлений я как могла мысленно украшала стены из желтого песчаника. Кстати, внутри помещений украшение из резьбы по камню встречается не часто. Комнаты для осмотра казалось, что уже закончились, но я знала, что я еще не увидела. Мы проявили упорство, пошарились по «общежитию» еще раз и нашли то, что искали. Туалет, не простой, а «царский». Есть у меня слабость к истории канализации, ну, уж простите за такую странность.

Хотя, если задуматься, именно отношением к санитарным условиям и успехами в организации водоснабжения и водоотведения во многом определяется уровень культуры и цивилизации народа. Ведь мы до сих пор восхищаемся термами, и полами с подогревом в греческих и римских виллах, в отличие от привычки средневековых граждан городов выливать помои из ночного горшка прямо на улицы.

«Место для уединения с окошком» было на месте.



Но, к сожалению, присесть на камешки для раздумий и созерцания больше нельзя, хотя я видела фотографии улицы именно с этой точки съемки. Теперь путь к вожделенному пейзажу отсекает надежная решетка.



Если я ничего не путаю, это действительно остатки крепости Баязет. Я просто не понимаю, как ее можно было построить при том уровне техники и технологии, а как уж оборонять, или брать штурмом вообще для меня загадка. Она же часть отвесной скалы!



На осмотр дворца ушло не так много времени, как мы закладывали.Это был последний пункт экскурсионной программы, но не последняя точка в путешествии. Ведь до дома еще 1 400 км, а значит надо определиться с местом ночевки. Еще дома была мысль остановиться в кемпингеMuratCamping(39.520959, 44.125802), что почти около самого дворца. Но, жара… Кемпинг, как не крути, курдский, на полянке ни одной палатки нет… Что-то расхотелось. Захотелось поскорее убраться из этих мест. Вернуться обратно в северо-восточную часть Турции, к зеленым альпийским лугам, вкусной еде, чистым гостиницам и вообще, поближе к уже привычной нам, не столь восточной цивилизации.


Догубаязитна обратном пути проскочили на всех парах, вырвавшись из плена неустроенности и бедности. Призом за нашу волю к победе показался красавец Арарат, на этот раз гораздо ближе. Спасибо, что ты есть, подумала я, настроение заметно улучшилось.



Не доезжая Ыгдира по натужному звуку двигателя машинки и закладыванию ушей поняли, что забрались высоко. После подъема вышли на плоскогорье, и как будто попали в другую страну. Кончились так надоевшие мне колючки, песок земля и глина, чахлые кустики и частые деревни с большим количеством детей на улицах. Мы наконец-то остались в одиночестве, среди зеленых холмов, и до сих пор цветущих лугов. Даже овец в округе не было видно.



Жара заметно спала, стало легче дышать, и воздух приобрел вкус. Одно плохо, дорога измельчала и обзавелась кочками и ямками. Мы за этот месяц уже привыкли колесить по четырех-полосным, качественным магистралям, и возвращаться обратно к «одноколейке» не хотелось. К хорошему, как известно, привыкаешь быстро :).

Олег. Наконец сделаю ремарку по поводу дорог и водителей Турции. Дороги очень разные, встречались и убитые 4 полосные, и обычные для нашей глубинки двухполоски с кочками. Но, всё же, бОльшая часть, особенно крупных дорог, находятся в отличном состоянии. Тоннелей, если не брать дорогу Артвин-Эрзурум, неожиданно мало для горной страны. Полиция встречалась мне, в основном, в виде экипажей, искусственно сужающих дорогу и проверяющих почти у всех наличие «лицензии водителя», т.е. прав, по-нашему. Моё ВУ старого образца не вызвало ни малейших сомнений. Останавливали и жандармы. Тех не интересовали права, их интересовали паспорта и документы на авто. Все были предельно вежливы. Никто не пользовался никакими жезлами, их у них просто нет, всё руками.
Стиль вождения у турок… я бы сказал хаотичный, но, если подумать, понятный и разумный. При этом с правилами это не сочетается никак. Развороты через сплошную, обгон перед полицией, непропускание пешеходов – в порядке вещей. К концу поездки я с тревогой думал о том, что привык уже не обращать внимания на сплошные, как бы в России не попасть с этим! На дорогах масса камер. Просто очень много. Но для чего они – загадка, честно говоря. В населённом пункте после ограничения в 50 км\ч при наличии камер местные водители снижают скорость с 120 до 100. Причём стоящая на обочине полиция абсолютно равнодушно наблюдает за этим. Ни разу не видел, чтобы перед камерами кто-то снижал скорость, кроме меня в начале пути!
Что мне понравилось у нас больше, чем у них – это дублирующие светофоры за перекрёстком. В Турции я таких не видел ни разу. Поэтому, чтобы видеть сигнал светофора, приходилось останавливаться за пару метров до стоп-линии. Причём многие турки делают так же. Иначе нифига не видно! А нетерпеливо сигналить тебе начинают ещё за секунду до включения жёлтого!
Но в целом на дорогах вежливы, гонок я не видел, подрезаний минимум, и те по необходимости. Аварии видел всего 2 раза, одна на перекрёстке, другая, видимо, вылет из-за скорости на обочину. Значительная часть трасс имеет разделительный барьер. Ну и вообще вне городов автомобилей на дорогах немного, поэтому водить весьма комфортно. Только вот, зачастую, нет возможности съехать на обочину «перевести дух», так сказать, банально негде!


Трясло нас довольно долго. Cунулись было в Карс, но осмотревшись по сторонам и вспомнив, что гостиницы там дороги и не ахти какие по качеству услуг, решил ехать дальше. Устали, просто устали. Даже до центра Карса не дотянули, хотя время позволяло. Надоело все. А именно перманентный бардак, мусор, неухоженность улиц и домов, большое количество людей. Все вокруг казалось чужим. По этой же причине просвистели мимо Ани. Остатки собора на равнине были хорошо видны и издалека, остальное дорисовало воображение, спасибо всем кто не поленился рассказать и показать фото о своем посещении этого места. Может быть в другой раз, подумали мы. Все объять невозможно, хотя зачастую очень хочется.

Раз проехали 188 км до Карса, значит, и до Ардахана 80 км как-нибудь уж доберемся. В Ардахане брони у нас не было, но Олег заранее подобрал подходящую гостиницу «ArdahanİpekyoluOtel 3*» (41.108294, 42.705289). Отель построили только в прошлом году, может быть поэтому я не нашла его на картах, хотя на букинге он есть.
Могу рекомендовать, совершенно новый отель, чисто, гостеприимно. Мы еще раз отработали схему одиночный полу-люкс за 100 лир на троих, вместо двух, или трех-местного номера за 120 или 130 лир. Донести до служащего нашу мысль нам помогли две горничные, отдыхавшие по случаю отсутствия постояльцев в холе рядом со стойкой администратора.

Разговорились. Оказалось, что они этнические турки, вынужденные бежать из Киргизии лет 10 назад. Так как они закончили русскую школу, говорят по-русски как мы с вами и культурно ближе к русской традиции, то в Киргизии они стали чужими, хотя там родились и выросли.В России, они тоже не свои – турки все же…в итоге они выбрали вернуться на Родину предков. Живут теперь в Ардахане, скучают по общению на русском языке и жалеют об убитой дружбе народов.

Сам Ардахан очень типичен для Турции. Каких-то объектов для специального исследования не представляет, зато дает возможность вкусно и недорого покушать, почувствовать себя вновь дорогим гостем, а взгляду отдохнуть на традиционной европейской одежде местных жителей. Все, мы покинули Курдистан, и вернулись в Турцию.


Окончание
Начало