Тариф Новогодний. Часть 4. Замки, деревни и самолёты.

Часть 1. Успеть до полуночи.
Часть 2. Обустраиваемся во временном «гнезде».
Часть 3. Первая вылазка.

День восьмой. 5.01.2012. Четверг.

На сегодняшний день перед нами стояла задача развить достигнутые накануне успехи. Для этого следовало начать «экспансию» в западном направлении и завершить освоение северных территорий. Погрузив в машину подготовленную с вечера стопку информационной литературы, традиционный запас бутербродов, фруктов, овощей и термос, наполненный чаем, под аккомпанемент нудного дождя, сопровождаемого порывистым ветром, в 9.15 тронулись в путь.
Через десять километров – первая остановка. Цель – замок Хелмсдорф (Helmsdorf). Впрочем, назвать этот «домик» замком язык не поворачивается – не тот антураж. Примечателен он, пожалуй, лишь тем, что жил в нём, вероятно, один из последних миннезингеров Германии.

Сейчас здесь размещается местный яхт-клуб. Но на зиму все яхты предусмотрительно эвакуированы подальше от озера.

Следующая «точка» куда как более интересна – это городок Имменштад (Immenstaad am Bodensee). Остановились мы на площади перед Ратушей. Вряд ли кто-либо не согласится с тем, что городская администрация должна располагаться в центре города. В период позднего Средневековья, когда штат бюрократического аппарата рос как на дрожжах, чиновников нужно было где-то разместить. Поскольку из-за высокой плотности застройки возведение новых зданий было крайне затруднительно, город попросту выкупал у согласных граждан их дома, которые переоборудовались под офисные помещения. В крохотном Имменштаде поступили нетрадиционно. Особняк у одного из местных бюргеров здесь тоже был выкуплен. Но его площади оказалось, видимо, недостаточно, а денег в бюджете в избытке, поэтому через несколько лет к нему пристроили ещё парочку корпусов.

Меня аж распирало от самодовольства, вызванного столь логичными и, не побоюсь этого слова, остроумными умозаключениями. Но триумф длился недолго. Стоило нам бегло ознакомиться с информацией, добытой в местном турофисе, и схема, казавшаяся незыблемой, рухнула. Виной тому — старая Ратуша, расположенная по соседству. Вот она, в соответствии с «традиционной схемой», и была когда-то выкуплена городом. Только не у частного лица, а у Тевтонского ордена. Стоит заметить, что у рыцарей здесь размещались как администрация, так и винные погреба – такое соседство для многих из мечты.

Ну, а новая Ратуша обрела свой нынешний вид всего 20 лет тому назад.
На площади перед ратуш-ами мы натолкнулись на стеклянный куб, внутрь которого помещён часовой механизм. Подумаешь – часы, ну кого этим можно удивить? Но Имменштад – это такой городок, в котором преждевременные выводы опрометчивы. Оказалось, что этот часовой механизм был создан выдающимся механиком и часовщиком Иоганном Маннхардтом. Разработанными им механизмами были оснащены многочисленные часовые башни, как во всей Европе, так и в США. Имменштадский экземпляр в начале 20-го века был снят с колокольни одной из церквей, а после реставрации выставлен на всеобщее обозрение в качестве культурно-исторической ценности.

Имменштад оказался очаровательным городком. В этом мы убедились буквально с первых шагов. Дома разных эпох здесь удачно сочетаются друг с другом.

Фахверковые сооружения смотрятся совершенно естественно, а не торчат как бельмо на глазу. Возможно, это связано с тем, что «живут» они полноценной современной жизнью, «перепрофилировавшись» с учётом требований времени. Как, к примеру, гастхоф «Alte Vogtei».

Вообще, любуясь обычными старинными домами и получая от этого эстетическое удовлетворение, мы крайне редко задумываемся над тем, что у каждого из них своя неповторимая история. Порой — непримечательная, порой — довольно занимательная. Вот, к примеру, дом Михаэля – самый старый (1461) в Имменштаде — через триста лет был разделён на две половины. А в конце 20-го века – вновь воссоединён. Очень похоже на семейную драму. Только вот интересно, как он был разделён – по горизонтали или по вертикали? Лично я ставлю на «горизонталь». Поскольку создаётся ощущение, что верхняя мансардная часть была очень плотно заселена, ввиду чего и вдавила дом в землю по колено. Да так, что деревянный каркас перекосило.

У дома семьи Швёрер история уже не драматичная, а, скорее, опереточная. «Соляной дом», «Дом винного пресса», «Дом священника», «Пороховой дом» – комментарии излишни. Кстати, это здание характеризуется определением «ходульное». Если к нему присмотреться, то действительно кажется, что дом держится на ходулях.

О том, что в этих краях культ вина явно преобладает над культом пива, свидетельствует и фонтан с фигурой мужчины похожего на подростка, который пьёт вино из ведра. Пить вино вёдрами – сейчас это кажется несбыточной мечтой.

Чтобы закончить с винной темой Имменштада в частности и его историческими объектами в целом стоит упомянуть о доме «Торкельхауз». Сейчас это кондоминиум, а изначально он находился во владении монастыря. Но «лучшие» годы, видимо, пришлись на промежуток между этими функциями, когда здесь были установлены два огромных винных пресса.

Дождь усилился, поэтому нам требовалась передышка в комфортной обстановке. Взглянув издалека на приходскую церковь св. Ядока (именно с неё был снят ранее упомянутый часовой механизм), мы поспешили к машине.

Впрочем, как следует подсохнуть у нас не получилось, потому как через пять минут – следующая остановка. Замок Херсберг (Schloss Hersberg) XVI века – бывшая частная резиденция, когда-то принадлежал известному монастырю Охзенхаузен. Сейчас в нём размещается учебный центр какого-то паллоцинского ордена. Замок очень выигрышно смотрится снизу, поэтому мне пришлось пробивать путь через виноградники, чтобы его запечатлеть.

Ну, а от подножия замка Херсберг открывается великолепная панорама на Имменштад и Боденское озеро. Ради этого даже в дождь здесь стоит притормозить.

Едем дальше. И снова недолго – минут десять. Останавливаемся около ещё одного замка – Кирхберг (Schloss Kirchberg). Это бывшее поместье XIII века было выкуплено цистерианцами из монастыря Залем и перестроено в летнюю резиденцию. Там, где за дело берутся монахи, всегда есть на что посмотреть.

Увы, но посмотреть можно лишь снаружи, поскольку теперь здесь кондоминиум и даже во двор войти не получится. Впрочем, обойти замок вокруг, чтобы заглянуть во все щёлочки, не возбраняется.

Этим мы воспользовались сполна. Рассматривая детали внутреннего двора, не забыли и про ёлочку, украшенную лишь скромными огоньками.

Изучили всё – постройки, хоздвор, насаждения.

Без труда «разобрались» с жилыми помещениями – всё очевидно. А вот какие функции выполняет сейчас главный корпус, в котором, видимо, размещались церковные иерархи – осталось загадкой.

А ещё меня мучил вопрос о том, насколько по местным меркам престижно и дорого жить на таком «хуторе». Я бы точно, несмотря ни на что, не отказался. Скучновато, поди, но зато view обалденный — даже зимой.

Напоследок я снова пробрался сквозь виноградники, чтобы запечатлеть замок с самого выгодного ракурса.

Замок Кирхберг нам очень понравился. Мы ещё неоднократно проезжали мимо него в течение всей поездки, поэтому Кирхберг стал её своеобразным символом.

Двигаем дальше. Мы уже втянулись в привычный ритм, поэтому непогода не в состоянии повлиять на тягу к новым впечатлениям. Ни один из пунктов маршрута не должен быть пропущен. Следующая остановка – славящийся своими уникальными виноградниками Хагнау-Бодензее (Hagnau am Bodensee). Городок буквально пропитан винными парами винным духом. Куда ни глянь – всюду символы, указывающие на специализацию Хагнау: герб города, вывески, витрины.



Только вот нигде нет ни продавцов, ни покупателей, ни местных жителей. Никогда не думал, что в период новогодних торжеств жизнь в немецкой провинции не то чтобы замирает, а попросту отсутствует. Но нас это не смущает – все объекты нашего интереса на месте.
Сначала мы ознакомились с 250-летним гигантским Баумторкелем – деревянным давильным прессом.

Но удивляют не столько габариты этой махины, сколько информация о том, что когда-то в Хагнау их было 30 штук.

Эксклюзивом Хагнау можно считать Хофы – шикарные торговые дворы, которые были основаны виноторговцами из ближайших монастырей. Размеры сооружений колоссальны. Некоторые из них похожи на замки, поэтому и названия носят соответствующие. Например, Вейнгартенише Шлосс, в котором сейчас расположена ратуша.

Самый старый дом Хагнау – это тоже бывший Хоф. Принадлежал он могущественному аббатству Залем, в которое мы сегодня планируем заехать. Толщина его стен составляет два метра. Возможно, именно в этом и кроется секрет долговечности средневековых сооружений.

Забавно, что многие жилые дома Хагнау, явно относящиеся к разным эпохам, по форме очень похожи на традиционные хофы.

Такие же узкие и необычайно длинные.

Нашли мы в Хагнау и ёлочку, стоявшую на кукольной покатой площади. Но на этот раз её красота не могла выдержать конкуренции со стороны чумового фона – фахверкового гастхауза «Лёвен». О том, что у этого здания богатая история, свидетельствуют два герба, размещённых на его фасаде. Повеселили меня информационные доски с меню – для ознакомления с текстом нужно стать на колени или присесть на корточки.

На обратном пути ненадолго зависли в чудном арборетуме. Даже показалось, что на мгновение мы попали в лето.

Притормозили у приходской церкви св. Иоганна Баптиста – «невиноградного» символа Хагнау. Внутрь не пошли. Я уже давно заметил, что интерес к храмам у меня проявляется не с первого дня поездки, а постепенно. Да и фигура покровителя церкви на тот момент отсутствовала. Это, кстати, связано с занимательной традицией. В феврале 1963 года, когда озере замёрзло, 4000 человек со швейцарской стороны, пройдя по льду, забрали св. Иоганна к себе в церковь городка Мюнстерлинг. Вернут его при очередном замерзании озера, но подобный природный катаклизм происходит один раз в несколько десятков лет. Предпоследний случай — в 1880 году.

Покинув симпатичный Хагнау, мы ненадолго заскочили в Меерсбург (Meersburg). Этот город – один из самых лакомых кусочков на Боденском озере, поэтому его тщательное изучение мы оставили на десерт. Здесь находятся сразу два замка, и у нас была надежда посетить хотя бы один из них.

Сегодня же я хотел лишь ознакомиться с расписанием и тарифами паромной линии Меерсбург-Констанц, услугами которой тоже планировал воспользоваться.

Получив нужную информацию и убедившись в том, что шторм не является помехой для паромного сообщения, мы отправились дальше.

Отложив на время дальнейшее продвижение в западном направлении, мы рванули вглубь «материка». Кульминация сегодняшнего дня – осмотр бывшего цистерианского аббатства, а ныне замка, Залем (Schloss Salem).

Средневековые монастыри – это настоящие минигорода с хорошо развитой инфраструктурой. Аббатство в Залеме, основанное в XII веке и со временем ставшее самым богатым в регионе, ярчайший тому пример. Чтобы попасть на его территорию, нужно преодолеть громадные входные ворота, некоторые из них скорее похожи на роскошные особняки.


Пройдя сквозь арку, словно витязь на распутье, невольно теряешься: куда пойти, что предпочесть?

Гостевые дома, различные мастерские, винодельческий «комплекс» и даже бывшая тюрьма кучно сосредоточены вокруг собственно здания монастыря.


Но главный корпус бывшего аббатства, безусловно, наиболее притягателен.

С учётом его гигантских размеров можно предположить, что 300 монахам жилось здесь достаточно комфортно.

Аббатство Залем стало «замком» после секуляризации в начале XIX века. Именно тогда оно было преобразовано в резиденцию маркграфов фон Баден. Повезло. У нас, после схожих процедур, церковная собственность, как правило, превращалась в хлев, конюшню либо дурдом. Стоит заметить, что главный корпус монастыря свой нынешний вид приобрёл в начале XVII века – после катастрофического пожара его пришлось полностью отстраивать заново. Закономерно, что, в соответствии с веяниями того времени, внешний облик монастыря стал барочным. А одной из фирменных «фишек» отделки стали декоративные рамки оконных проёмов, выполненные в технике тромплёй.

Во время пожара уцелел лишь готический кафедральный собор. Именно этим и объясняется, кажущееся на первый взгляд нелепым, слишком близкое соседство столь разностильных сооружений аббатства.

Жизнь на территории монастыря отсутствовала. Воспользовавшись ситуацией, мы попытались инкогнито проникнуть внутрь главного корпуса. Наша «экскурсия» закончилась едва начавшись. Первая же внутренняя дверь была наглухо заперта. Порадовало лишь то, что она оказалась стеклянной. Поэтому хоть какой-то интерьер удалось запечатлеть.

На территории аббатства много отдельно стоящих построек. Одни из них используются в качестве музеев, другие являются корпусами престижной школы-интерната.

Побродив среди них, мы направились к выходу. Пока я выбирал объекты и ракурсы для фотографирования, Маша вырвалась вперёд.

Будучи неподконтрольной, она воспользовалась своей фирменной непосредственностью и стала искать нетрадиционные пути. Как это довольно часто бывает, её тактика принесла успех. Калитка в замковый сад оказалась не заперта на ключ, и мы поспешили этим воспользоваться.

Регулярный парк оказался образцовым. Из него открывается превосходный вид на сам замок.

В одном из секторов устроены растительные лабиринты. Но мы там бродить не отважились. Кто же нас выведет, если вдруг заблудимся…

Для того, чтобы добраться до следующего сайта, нам нужно было подняться на высоту более семисот метров. Здесь уже царствовал туман, поэтому замок Хайлигенберг (Schloss Heiligenberg) предстал перед нами в мистическом ореоле.

Несмотря на фривольный ренессансный облик, замок смотрится грозным и неприступным. Он возведён на фундаменте старой крепости, на крутом склоне горного массива. И с остальным миром соединён посредством каменного арочного моста. Замок Хайлигенберг находится в частной собственности, но попасть в него несложно. Естественно, что только в летний период. Так что мы, традиционно поцеловав закрытую дверь, пошли бегло знакомиться с другими объектами курортной деревеньки Хайлигенберг.

По другую сторону моста находится подковообразный комплекс, который напоминает монастырь. Но это ошибочная мысль. На самом деле – это первый замковый двор. Подобная оторванность строений друг от друга делает замок Хайлигенберг если и не уникальным, то точно необычным.

Тем не менее, всё же существует своеобразное связующее звено между замковыми «корпусами». Это часовая башня, построенная в том же ренессансном стиле. Просто красавица!

Вернувшись на площадь, где мы оставили машину, я осознал, что небольшой ландшафтный парк у стен «лжеаббатства» тоже относится к замку Хайлигенберг.

Зная об этом заранее и начав наше знакомство с замком спокойно и последовательно, смог бы я распознать и рассмотреть необычность этого сооружения, о которой упомянул ранее?

Или всё это игра моего больного воображения?

Возвращаясь домой, мы на несколько минут остановились в деревне Вильгельмсдорф (Wilhelmsdorf). В её центре находится уникальное сооружение, являющееся памятником культурного наследия – молитвенный зал Евангелической церкви Германии.

Построена она в 1828 году и находится посреди оживлённой площади Заальплатц. За время наших путешествий я повидал не одну сотню круговых развязок. Но вот такую, украшением которой является небутафорский культовый объект, встретил впервые.

Вильгельмсдорф оказался единственным у нас на пути населённым пунктом, в котором присутствовала динамика. Вокруг Заальплатц постоянно сновали машины, у магазинов суетились покупатели, а окна таверн, словно приманка, источали мягкий и тёплый свет.

Программа нашего дня подошла к концу. Оставалось лишь доехать до Фридрихсхафена и предпринять новую попытку проникновения в музей Дорнье. На этот раз у нас в запасе было полтора часа, поэтому всё получилось. Маша осталась в кафе при музее, я же в одиночестве отправился знакомиться с экспонатами. Билет купил со скидкой — комбинированный. Он позволял посетить ещё и музей Цеппелина.


Специализацией авиаконструктора Клода Дорнье (со сбритыми усами он вылитый Ленин),
которая принесла ему мировую известность, стали летающие лодки. Свою карьеру Клод начал в компании графа фон Цеппелина. Быстро распознав талант своего подчинённого, Цеппелин создал дочернюю компанию специально под реализацию оригинальных идей Дорнье. Первым самолётом Клода стала цельнометаллическая летающая лодка Rs.I.

Далее последовали другие лодки, потом появились истребители. После Первой мировой войны Дорнье переключился на коммерческие проекты. Но компании, которые он возглавлял, втайне работали и над военными самолётами. В середине тридцатых годов появились даже тяжёлые бомбардировщики. После Второй мировой войны Дорнье вновь вернулся к коммерческим самолётам. Всего авиаконструктор создал около шестидесяти проектов. Но до серийного производства дело дошло не более чем в десятке случаев. Пожалуй, самым выдающимся самолётом Дорнье, опередившим своё время, стала летающая лодка Dornier Do X. Этот 12-ти моторный монстр, ставший самым большим в мире пассажирским самолётом, был построен в единственном экземпляре и совершил лишь несколько демонстрационных трансатлантических полётов, но шуму успел наделать немало.


В Музее Дорнье представлена лишь уменьшенная копия Dornier Do X, поэтому должного впечатления она не производит, но представление о самолёте всё-таки даёт.

Ангар музея небольшой и смог вместить лишь пять самолётов. Поэтому имеет смысл перечислить их все.

Самый старый – это пассажирский Do B Merkur I. Выпускался в нескольких вариантах. Первый полёт – в 1921 году.

Его пассажирский отсек явно рассчитан на людей, а не на быдло, поэтому чрезвычайно уютен.

Совместная разработка с французской фирмой Dassault Dornier Alpha Jet – лёгкий реактивный штурмовик. 1973 год.

Основоположник огромной серии — многоцелевой Dornier Do 28A-1. 1959 год.

И одна из его последних модификаций — экспериментальный Do 28 TNT Experimental. 1979 год.

Ну, и «звезда» экспозиции – экспериментальный реактивный транспортный самолёт вертикального взлёта/посадки Dornier Do 31 E1. Он по сей день остаётся единственным из когда-либо построенных реактивных транспортных самолётов подобного класса.

Среди прочих экспонатов музея моё внимание привлекли лишь дроны и их пусковые установки.

Свободное пространство музея оккупировали любители одной из самых популярных немецких забав – увенчанные глубокими сединами и просто лысые железнодорожные моделисты.

Я от такого занятия тоже испытываю огромный восторг и мечтаю посвятить ему старость. Но надежды на осуществление этой мечты призрачные – слишком дорогое удовольствие.

Музей Дорнье имеет и открытую площадку. Там представлено несколько бизнес-джетов, транспортные самолёты, истребители. Но разобраться с тем, все ли они относятся к компании Дорнье, мне помешал начавшийся ливень. Я лишь быстро, как смог, их сфотографировал и вернулся под спасительную крышу.



Вот так и завершился очередной сверхнасыщенный день. Пауз пока не предусмотрено, поэтому завтра нас ждёт не менее плотный график.

«Фишками» дня я, пожалуй, назову замок Кирхберг, деревню Хагнау и музей Дорнье – с ними нам удалось ознакомиться более основательно. 98 км – 3:40.

Продолжение