Швейцария: вспомнить все. Часть 7. Невшатель, Фрибур, Грюйер,Монтрё, или Парле франсе

Часть 1. Винтертур, Штайн-ам-Рейн, Рейнский водопад, Шаффгаузен, Баден
Часть 2. Базель, Золотурн, Люцерн
Часть 3. Цуг, Хергисвиль, Бюргеншток, Швиц, Альтдорф, Штанс, Рейхенбахский водопад, Майринген и Вильгельм Телль
Часть 4. Аарское ущелье, Чертов Мост, перевалы Фурка и Сен-Готард, Церматт.
Часть 5. Поезд идет на Юнгфрау
Часть 6. Тун, Берн
Часть 7. Нёвшатель, Фрибур, Грюйер, Монтрё, или «Парле франсе»
Часть 8. Женевское озеро, Веве, Лозанна, Женева. Заезд во Францию — на Монблан
Часть 9. Сьон, Локарно, Лугано
Часть 10. Давос, Кур
Часть 11. Фельдкирх (Австрия) и Аппенцель (снова Швейцария)

Из заголовка к этому рассказу недвусмысленно понятно, что речь пойдет о франкоговорящей части Швейцарии.
О «смене ориентации» мы поняли уже в отеле в городке под названием Сен-Блез / Saint-Blaise, что находится в каких-то сорока километрах от Берна.

Даже если не брать во внимание, что хозяин говорил по-французски, об этом недвусмысленно свидетельствовал ряд фактов.
Во-первых, двуспальная кровать, как ей и положено, состояла из двуспальной кровати и одного матраса во всю кроватную ширину. А не так, как было до этого в северной и центральной Швейцарии: две односпалки сдвинут – и спокойной ночи.
Во-вторых, поменялся характер завтрака. Вместо круглых булочек с сыром и шпеком наутро нас ожидали тающие во рту крошечные круассаны с батареей мелких джемовых баночек и кофе.
Завтрак нам показался малоубедительным, поскольку день, как обычно, обещал быть долгим, и открытий предстояло немало.
В этот день надо было:
— сбыть мечту по поводу посещения музея Гигера;
— накупить знаменитого сыра грюйер;
— увидеть место языкового деления;
— и «шоу мастгоу ан».
В результате мы все это освоили, но при этом застряли сначала на вонючкином фуникулере, а потом на парковке, увидели, как ловят шпану французские полицейские, и еще я поперла из чужого сада грушу. И съела.
Но – все по порядку.
Отель du Cheval-Blanc («Белая лошадь») у нас был такой настроенческий, но недешевый – 129 франков:



Минут двадцать после чек-аута побродили вокруг отеля, но ничего интереснее вот этого сооружения не нашли:

Поэтому за колоритом отправились в Нёвшатель – старинный город, сегодня известный своей часовой и ювелирной промышленностью, а также привлекающий внимание туристов «прекрасно сохранившимися образцами средневековой архитектуры».
Слегка помудрив с парковкой (заграница выдала очередной способ оплаты: сначала надо выбрать номер парковочного места, затем бросить искомую сумму: 0,5 франка за полчаса, максимальная продолжительность парковки – полтора часа. Итого – полтора франка. Под номером, за который вы заплатили, погаснет кружочек, пока он не загорелся – можно стоять спокойно), мы все-таки выбрались с вполне современной и скучноватой набережной Невшательского озера (самого большого в Швейцарии – 38 на 8 км) в старый город.
Историческая часть Невшателя сразу очаровывает уютными площадями со столиками кафе и причудливой архитектурой «с башенками»:



Кстати, здесь же мы увидели одну из целей нашего сегодняшнего дня — плоские круги знаменитого сыра грюйер:

Чем выше к замковому холму – тем интересней. Вот, например, фонтан «Грифон». Казалось бы, что в нем такого? А вот оказывается, что во время визита Чарльза Орлеанского (кто это?) и его брата (?) в 1688 году чаша фонтана была заполнена вином. О заслугах славных, но неизвестных массовому туристу персонажей уже давно забыли, а вот память о беспрецедентном по расточительности акте гостеприимства сохранилась:

Мне показалось отличительной особенностью Нёвшателя наличие множества каменных лестниц:

Поднявшись по лестнице на Замковый холм, обнаружили, что старинная церковь Коллегиаль в норманнском стиле закрыта строительными лесами:

Так что пришлось фрагментарно фотографировать разноцветную черепичную крышу:

Памятник прямо напротив входа в церковь напоминает о кальвинистском и протестантском прошлом города («Невшательский замок возник в Средние века как резиденция местных графов, которые с XIV века происходили из числа Урахов и Церингенов. В начале XVI века Невшатель перешёл к Лонгвилям, которые добились его признания княжеством. После смерти Марии Немурской (1707) остро встал вопрос о невшательском наследстве. Пока французские аристократы-католики судились друг с другом по поводу владения княжеством, бюргеры Невшателя, будучи кальвинистами, признали своими государями протестантов — прусских Гогенцоллернов. За исключением краткого периода управления наполеоновским маршалом Бертье, княжество продолжало находиться в личной унии с прусской короной до середины XIX века»):

А с противоположной, алтарной части церкви находится вход в совершенно замечательный замок:

Комплекс крепости в настоящее время используется как офис кантонального правительства:


Это информационный стенд во внутреннем дворе крепости:

По крепостным стенам замкового холма можно совершенно свободно прогуляться:

Оттуда открывается вид на Невшательское озеро:

И на противоположную часть города -более современную:

На обратном пути мы еще успели заглянуть в мрачную снаружи и внутри Тюремную башню (или Башню узников – по другой, тоже не сильно оптимистичной версии):

Насколько я помню, ни одного служащего здесь не было: для того, чтобы пройти внутрь, надо было кинуть монетку в автомат, а для выхода – просто пройти через турникет.

Со смотровой площадки на вершине башни можно было увидеть целиком весь замковый холм:

Вот таким теплым, солнечным и спокойным увидели мы Невшатель. Очень справедливыми показались слова Александра Дюма, утверждавшего, что Невшатель – «игрушечный» город, «словно вырезанный из масла».

Следующий город нашей программы — Фрибург или Фрибур: можно и так, и так, в зависимости от того, на каком языке вы говорите – немецком или французском (кстати, около пяти процентов здешнего населения говорят на итальянском, но они как-то обошлись без своего варианта произношения). Во Фрибурге/Фрибуре проходит уже упомянутый в этом отчете «рёшти»-раздел: в немецкоговорящей части Фрибурга едят этот картофельный драник, а во франкофонной части Фрибура- другие любимые авторы блюда.
Машину мы оставили на крытом паркинге вблизи одной из самых колоритных достопримечательностей Фрибурга — фуникулере (Funiculaire Neuveville – St.Pierre), работающем аж с 1899 года на использовании канализационных и сточных вод. Это последний в стране фуникулер, работающий с водным балластом, он занесен в список национального достояния Швейцарии:
«Две кабины фуникулёра двигаются в противофазе. Под верхней кабиной располагается цистерна, заполняемая сточными водами города. Вес отходов тянет верхнюю кабину вниз, одновременно поднимая другую кабину вверх. После прибытия кабины на нижнюю станцию цистерна опорожняется».
Выглядит эта конструкция следующим образом:

В данном случае замечательно то, что запахи на фото не передаются. Амбрэ стояло вокруг весьма гадостное. Мы когда выходили из машины в паркинге – носы зажали, такое ощущение было, что где-то прорвало канализационную трубу. Андрей наотрез отказался пользоваться вонючкиным фуникулером, и мы почапали вниз по лестнице. Параллельной чуду швейцарской техники. Соответственно, все вокруг было явственно пропитано этим гадостным душком. А вот склон сам был весьма живописным. Очень понравилась современная скульптура, изображающая «тотемное животное» Фрибурга – журавля:

Уже первый взгляд на раскинувшийся город подтвердил заслуженность репутации Фрибурга как города чрезвычайно интересного и привлекательного для путешественника:


Соглашусь с абсолютно справедливыми словами одного из путеводителей о Фрибурге: «… его уникальная архитектура не только очень хорошо сохранилась, но и очень гармонично сочетается вместе с его уникальной атмосферой и незабываемыми пейзажами». Действительно, единство природного и рукотворного здесь впечатляет с первого взгляда:

Позднеготическое здание Ратуши (Hotel de Ville) привлекает внимание туристов двойной внешней крытой лестницей и необычной башней с механическими фигурками, отбивающими каждый час:

Перед зданием Ратуши стоит один из множества городских фонтанов: в данном случае, он изображает Святого Георгия.
Отсюда, от площади, рукой подать до главной достопримечательности города — Кафедрального собора Святого Николая (Cathedrale Saint-Nicolas):





Строительство собора длилось с многократными перерывами с 1283 по 1490 год.
Но и в этом соборе не обошлось без влияния современного искусства:

На мой взгляд, современное вмешательство в таких случаях очень уместно и органично:

Выбравшись из величественного собора на улицу, упираемся в один из необычных музеев Фрибурга:

Помимо музея швейных машинок в городе есть еще музей кукол-марионеток – это кроме многочисленных выставочных залов и стандартных музеев.
Но музеи нам пришлось игнорировать, благо, вокруг было множество интересного. Например, всевозможные вывески:

Или же уличные фонтаны: «Дикий человек», «Верность», «Смелость», «Самсон», фонтан Св. Иоанна Крестителя, фонтан Святой Анны, фонтан Святого Петра — подозреваю, что это далеко не полный список!

«Во Фрибурге отлично сохранилась Фортификационная городская стена – один из самых значимых средневековых военных объектов страны, включающий в себя более двух километров крепостного вала, четырнадцать башен и большой бастион. Укрепления особенно хорошо сохранились на юге и востоке Фрибурга»:

На фотографии виден один из старинных деревянных мостов через реку Зане. Но прежде чем до него добраться, мы решаем отыскать местечко поуютнее для обеда. Тем более что места вокруг были очень даже заманчивые:

Нам, к сожалению, столика на террасе в этот воскресный день не досталось:

Но вот вид из окна – довольно впечатляющий:

Это, как мы понимаем, немецкая часть города. По сравнению с ней французский Фрибур выглядит более живописно, но совершенно неупорядоченно:

Реку Зане иногда называют RÖstiditch- канавой рёшти – между франкоговорящей и немецкоязычной частью Фрибурга.
Но мы повстречали еще и вот такой самый символический рёшти-раздел:

Из других достопримечательностей города запомнился деревянный крытый мост:


Самое удивительное, но через этот мост сейчас проедет вон тот красный автобус!
Здесь есть и сугубо пешеходный мост Pont de Berne, который был возведен в 1580 году,– вот там, на заднем плане, под более современным арочным мостом:

Это район Ауж, самый древний в городе за пределами крепости, преимущественно пешеходный – и ооочень живописный:



Это как раз вид с того самого узкого пешеходного мостика:

С моста видно крошечную церковь Сент-Беат, прижимающуюся к стене ущелья Готтерон:


Двигаем на призывный звук альпенхорна:

В целом, как и в абсолютном большинстве случаев, и этот швейцарский город мы покидали с мыслью, что можно было гулять и гулять.


Но мне всенепременно надо было попасть в Грюйер: в этой швейцарской деревне ныне уже покойный художник Ганс Гигер создал музей своего имени и творчества. Даже абсолютно не связанные с современным искусством люди непременно знают хотя бы об одном творении этого сумасшедшего на всю голову человека: именно Гигер стал создателем образа Чужого из знаменитой серии фильмов.
Мы, казалось, вполне успевали в Грюйер. Но меня толкнуло на действие, несколько усложнившее наши последние полчаса в городе. А именно. Когда мы уже подобрались к лестнице с фуникулером, оставалось только подняться к парковке. Я к тому времени устала, да и подниматься рядом с фуникулером по лестнице означало все равно вдыхать несравненные ароматы. В общем, я уговорила Андрея прокатиться на местной достопримечательности. Причем на билеты (касса фуникулера – автоматическая) он потратил последние четыре франка мелочью.

Сели мы в вагончик — помимо нас все пассажиры хихикают, зажимают носы и шутят на незнакомых нам языках. Только вагоновожатые проявляют профессиональное хладнокровие и привычку к побочным эффектам производства. Посидели минут так 10-15 – наконец, тронулись. Вагончик мчится со скоростью 1,2 метра в секунду — ну то есть время есть насладиться видами. И вот за пару десятков метров до финиша все это сооружение содрогается и глохнет намертво. И тут у всей почтеннейшей публики начинается истерический хохот. Несмотря на то, что практически рядом ступени вдоль рельсов и до верхней площадки рукой подать, нас в целях техники безопасности из ароматного вагончика не выпускают. Минут двадцать (а может и больше! Или меньше!) прошло в попытках персонала запустить столетний раритет – наконец, очередная попытка увенчалась успехам и мы под оглушительные аплодисменты благодарной публики на верхней площадке торжественно въезжаем к месту назначения.
Будучи еще под впечатлением от перенесенного инцидента, мы довольно скоро обнаружили, что наши приключения на этом не закончились. Паркомат мстительно требовал мелочи, которую мы с успехом потратили на вонючкин фуникулер (при стоимости парковки меньше 10 франков с некоторыми видами паркоматов такое бывает, а у нас как раз был льготный воскресный тариф парковки – те самые четыре франка, которые сожрал фуникулерный кассовый аппарат). Попытка заменить швейцарские франки на рубли или евро оказалась бесплодной. Вернув билет, мы направились в город на поиски размена. В противоположную от фуникулера сторону.
По закону подлости, в это время (вторая половина дня воскресенья) ни одного открытого магазина в пределах досягаемости не было! Ни одного! Ни с сувенирами, ни с продуктами, ни с очками на минус восемь диоптрий. Выручил открытый ресторан в десяти минутах ходьбы: мы хотели купить для размена хоть бутылку воды, но нас сразу понял официант и выдал горсть мелочи. И даже что-то на русском сказал.

Выехав из Фрибурга в Грюйер с почти часовым опозданием, я жутко нервничала, что не успею в музей Гигера. Я ведь даже в Москву на выставку ездила, специально, долгое время была под впечатлением: как же тут проехать мимо? Причем если бы мы не успели – виновата была бы я, однозначно: кто потащил нас на застрявший фуникулер, из-за которого нам пришлось бегать деньги менять? Андрей торопился, как мог, — в скоростных рамках, ограниченных законодательством. Поэтому мы в Грюйере сначала бросили машину на парковке и бегом домчались до музея, а уж потом решили посмотреть все остальное.

К моему нескрываемому разочарованию, этот музей не вдохновил. Наверно, все из-за того, что место в швейцарской идиллической деревне диссонирует с характером гигеровских фантазий. В пыльных залах со скрипучими половицами инопланетные уродцы выглядели нелепо и как-то совершенно неловко (в урбанистическом пространстве подвала московского планетария в мае 2013-го эти твари были намного более уместны). В зашторенный красным кумачовым ситчиком зал с порно-эротическими творениями мы даже не пошли. Магазин сувенирный был забит какой-то левотой, старые драные альбомы репродукций, какие-то гипсовые рожи. Я хотела какой-нибудь экстремальный ремень – ничего подобного и в помине не было. В общем, грусть.
Решили оторваться в Гигер-баре: я ж в интернете когда его увидела — прям размечталась туда попасть и хряпнутькоктейльчика. Сунулись в бар – там дым коромыслом, духота, гопники сидят в знаменитых стульях. В общем, разметало мечту мою прямо в прах. Самое мое большое разочарование от Швейцарии было в эту поездку. Очень жалко.

Зато, покончив с «обязательной программой», можно было приступить к «произвольным танцам». Мы успевали в замок:

Это совершенно классическое заведение для туристов – с башнями, каминами, гобеленами:




Я сейчас могла бы с умным видом начать рассказывать всякое из истории Шато де Грюйер – но моей заслуги в этом совершенно не было бы. По причине выданного вместе с билетами очень содержательного информационного буклета:


Так что экономлю слова – и делюсь личными впечатлениями. А самые впечатлительные из них – это просто фантастический вид из замка на окрестные владения:


И сад:

Эх, в такие моменты очень хочется быть графом каким-нибудь…



Вид на стены замка в маленьком ухоженном саду:

Прогуливаясь вдоль стены замкового сада, я обратила внимание на невысокие грушевые деревья. Груши на них висели – ну точно как из папенькиного сада «Осенняя Яковлева»: крупные, желтые, с рыжими подпалинами. Под деревьями валялся не один десяток этих спелых груш, уже подпорченных, догрызаемых осами. И так мне захотелось эту грушу – хоть плачь: настолько она была настоящей, и при этом – никому не нужной. Ну я себе потихонечку одну и поперла. Андрей меня стыдил, но когда я по дороге из Грюйера с наслаждением слопала неимоверно вкусную грушу — мне что-то вообще ни разу стыдно не было.
Из Грюйера мы уезжали нагруженные знаменитым сыром и еще кучей деликатесов типа альпийского шпека. Напоследок взгляд на главную и чуть ли не единственную улицу этой туристической мекки Швейцарии – и можно двигать дальше:


Нет, вот еще обитатель этой идиллической местности:


В этот день по первоначальному плану был еще и красавец Эгль с виноградниками – но было уже понятно, что это совершенно невыполнимая программа. Так что мы решили совершить вечерний променад по Монтрё, благо до него было всего-то сорок с небольшим километров.
К знаменитому Шильонскому замку мы добрались достаточно рано, чтобы увидеть его еще засветло, но уже поздно, чтобы посетить его с экскурсией:

Как и в большинстве случаев, про замок я что-то до этого слышала, и даже читала байроновскую поэму в институте по курсу зарубежной литературы соответствующего века – но дальше названия мои знания не распространялись. Но и почтительного прохаживания вдоль замковых стен было вполне довольно, чтобы впечатлиться суровым романтизмом этого места:



Конечно, потом мы и в интернете, и в путеводителе прочитали про связанные с Шильонским замком легенды – но пересказывать здесь смысла не вижу, только отмечу: мы решили вернуться сюда наутро.

Проехав от замка за пять-десять минут до центра Монтрё, нашли подземную парковку прямо на берегу озера вблизи знаменитого памятника Фредди Меркьюри. Когда выходили, я хотела заглянуть (так, из чистого любопытства) в расположенный рядом с входом в паркинг туалет. Тут мимо нас пролетает какой-то темнокожий чувак – и в искомое заведение. Ну очень торопливо. Я че-то засомневалась туда заходить, и, наверно, не зря: вокруг парковки с этим злополучным туалетом рыскали в кустах двое полицейских. Так что мы двинули от греха подальше сторонкой, а то кто их знает, как швейцарские стражи закона ловят местную шпану.
Возможно, из-за этого случая, а может, и объективно, но мы страшно удивились грязи и небывалому количеству бомжеватой чернокожей молодежи на улицах вдоль променада. Так дико: магазины идут сплошь респектабельных брендов, дорогие витрины с часами – и все тротуары сплошь в какой-то липкой дряни, будто колу разлили. Причем по соседству с дорогими магазинами – какие-то гангста-бары с утырками страшными…
В общем, вечером эти респектабельные улицы совершенно не так респектабельны!
На набережной озера было поспокойней и понарядней, везде какие-то чудики понаставлены:



Дошли до знаменитого своими знаменитыми постояльцами Гранд-Отеля:

Но, конечно, самое грандиозное и неоднозначное впечатление остается от памятника Фредди Меркьюри:

У подножия памятника лежат какие-то совершенно безумные подношения: початая на треть бутылка виски, цветы и даже стенгазета на русском языке о творчестве певца от поклонников из Оренбурга! (или другого города — уже не помню сейчас, но откуда-то из тех краев, или из Омска… не важно).

У города есть еще одна музыкальная тема: в 1971 году во время концерта Фрэнка Заппы в казино Монтрё от фейерверка загорелся потолок, а затем и все помещение. Ян Гиллан, солист DeepPurple, наблюдавший за дымом пожарища над Женевским озером из своего отеля, настолько впечатлился, что написал культовую песню Smoke On The Water.
У нас отель был забронирован попроще – но тоже на берегу Женевского озера, в Кюли. Порешив вернуться в Монтрё наутро, мы отправились в отель Lavaux (131 франк с парковкой без завтрака).

Маршрут 22 сентября 2013:


Продолжение