ЮЖНАЯ ГОЛОВОЛОМКА (КАЛМЫКИЯ-ДАГЕСТАН-ЗАКАВКАЗЬЕ) - ч.2 "Прогулки по Элисте"

Вступление
Ч.1 СПб-Калмыкия ===> Ч.2 Прогулки по Элисте ===> Ч.3 Калмыкия-Дагестан ===> Ч.4 Дербент
===> Ч.5 Баку ===> Ч.6 Гобустан-Шеки ===> Ч.7 Сигнахи-Тбилиси ===> Ч.8 Тбилиси-Ереван ===> Ч.9 Ереван и пригороды ===> ч.10 Гарни и Гегард ===> ч.11 ХорВирап-Халидзор ===> ч.12 Татев-Хндзореск ===> ч.13 Севан-Дилижан-Фиолетово ===> ч.14 Дилижан-Мцхета-Баку-Хасавюрт

Путешествуя по России, я всякий раз поражаюсь, как мало мы знаем о своей собственной стране! В нашем путешествии на Урал меня потрясла Тотьма — затерянный в северных лесах городок, давший начало отдельному архитектурному стилю и активно поучаствовавший не только в торговле с Аляской, но даже в освоении Калифорнии. В экспедиции же 2016-го года первым из таких самобытных регионов на нашем пути стала Калмыкия. Наверное, если бы я до того в Монголии побывал, впечатления были бы не такими яркими. А может — и наоборот. Одно дело — увидеть монголов в Монголии или хотя бы где-нибудь поблизости. Совсем другое, обнаружить монгольские племена и крупнейший в Европе буддистский храм — в европейской части России.



Почему калмыков так называют — точно неизвестно. Сами они себя обозначали названиями четырех разных племен. Причем и по сей день принадлежность к определенному племени не потеряла значение. С нами в Элисте все за руку здоровались, даже совершенно не знакомые люди. Но в какой-то момент мы увидели, как два калмыка бросились обниматься и общаться, как давно не видевшиеся близкие родственники. В каком-то смысле, так и было. Они оказались единоплеменниками и сразу почувствовали особое родство. Все эти племена относятся к ойрат-монголам. Чуть не каждый местный житель считает себя прямым потомком Чингисхана, буддистские служители из Монголии пользуются особым авторитетом, да и все места, куда монгольские армии успели за века дойти (тот же Пятигорск), здесь втихомолку воспринимают как родовые калмыцкие земли. Вообще, в нашем путешествии нам везло на небольшие народы, гордые своей древней историей. Ну и замечательно. Таких людей всегда интересно послушать, даже с учетом неизбежных преувеличений.

Так вот, слова калмык в монгольских языках нет. Предположительно, это тюркское слово с корнем «оставшийся». Возможно, связано такое наименование было с тем, что эти племена, расселившиеся в Средней Азии, воспротивились исламизации, остались в своей вере. Не исключено, что этот конфликт был одной из причин, побудивших калмыков-монголов к переселению в Поволжье и на Каспий.

Став подданными Российского царства, калмыки приняли христианство и исповедовали его на протяжении почти ста лет. В это время им выделили новые земли на юге империи и построили город Ставрополь, который должен был стать столицей нового ханства. Впрочем, в городе кочевники не прижились. Да и веру всерьез восприняли немногие. Проблему христианства в России — «крещены, но не просвещены» — сформулировал еще Лесков, причем, даже по отношению к коренным русским жителям. Вернувшись обратно, калмыки в массе своей отказались от христианской веры и вновь приняли буддизм, смешанный с язычеством.

Впрочем, христиане тут, как и везде, есть, и совершенно замечательные. Мы были заочно знакомы с коренным калмыком и христианином Эдуардом. Узнав о нашем визите, он разместил нас на ночлег в здании баптистской церкви в Элисте.

Въехав в город к концу третьего дня путешествия, мы остановились неподалеку от статуи «Золотого всадника» — былинного богатыря из калмыцкого эпоса Джангар. В темноте всадник казался не позолоченным, а просто темным, но внушительным. Вскоре подъехали встречавшие нас друзья. «Тут развернуться надо» — объяснили они. — «Вы как, через двойную сплошную разворачиваетесь?».
«Нет» — растерянно ответил я.
«А… ну тогда вам придется проехать пару перекрестков, там развернуться, и назад. Мы вас здесь подождем».
Я выполнил указанные маневры и встал на красный свет перед светофором. За мной тут же выстроились машин пять. Подождав пару секунд и убедившись, что я не собираюсь нарушать ПДД, каждый (!) из водителей обложил меня отборными гудками, объехал по обочине и рванул на красный свет через перекресток. Похоже, легендарный южный стиль дорожного движения начинается задолго до Кавказа или, тем более, границы Грузии.

Дорожные указатели на «Хурал», экзотические памятники кочевым воинам — все это, безусловно, привлекало внимание. Но то, что мы видели на каждой улице, было совсем не местной экзотикой:


первые впечатления

Хозяева (семья баптистского пастора), на ужин к которым нас вскоре привезли, подтвердили наши наблюдения. Правда, по их словам, пивные заведения — это модная фишка среди молодежи. Что-то вроде ночных клубов или кальянных в больших городах. Алкоголизм среди местных жителей — большая проблема, но пьют без затей — водку.

Нас накормили, позволили смыть дорожную пыль и отправили спать — сил набираться. Дочери пастора приватизировали мою Лию. Они все постарше, так что с удовольствием принялись ее наряжать и развлекать. А мы с пацанами отправились в здание церкви и вполне комфортно там устроились. Завтра посмотрим повнимательнее, куда это нас занесло.

ДЕНЬ 4 (Вс 12.06.2016): Элиста

Здание церкви, где мы ночевали, с архитектурной точки зрения, ничего особенного из себя не представляло. Изыски вообще не слишком свойственны евангельским церквям. Но все тут было каким-то опрятным, уютным и радующим глаз. Даже туалет, возле которого начинался оживлявший двор сад.




ночлег

Утро было воскресное, и вскоре в здание начали подтягиваться люди — кто обед для прихожан готовил, кто гимны репетировал. Публика была явно пестрая и многонациональная.


репетиция

Вскоре подошел наш друг Эдуард и жена пастора церкви. Как выяснилось, цветник во дворе — ее детище, так что она с удовольствием провела для нас экскурсию по своим «владениям»:


гуляем с хозяйкой




цветник

Особенно наша хозяйка радовалась тому, что ей здесь удалось вырастить редкие «зеленые» розы. На мой-то взгляд, зеленые — значит еще не созрели. ;) Но знающие люди восхищенно ахали.


зеленые розы

Однако на службу мы остаться не смогли, т.к. Эдуард попросил меня выступить в другой церковной общине, куда он с семьей обычно ходит. Среди ее прихожан гораздо больше калмыков, и даже в крыше строящегося нового здания отчетливо видны мотивы «национального калмыцкого жилища»:


строящееся здание


«монголочка»

Пока же богослужения проводятся в небольшом здании, временно построенном лет так дцать назад. Там особого национального колорита я не заметил, но все очень мило.



в церкви

Службу вел пастор Александр — коренной степняк, как он сам отрекомендовался.



Служба шла на русском. На нем говорят практически все местные, больше половины калмыков уже вовсе и не знают родной язык, а свободно владеют им лишь около 20%, в основном, пожилые люди. Но к тем, кто может сказать на калмыцком хотя бы несколько слов, отношение очень уважительное. Поэтому часть молитв в церкви произносятся на обоих языках. Кстати, забавный факт: калмыцкий обрел свое бессмертие в мировом кинематографе — на нем говорят похожие на мишек эвоки в «Звездных войнах. Возвращение джедая»:


калмыцко-тибетская речь эвоков

Еще калмыки, с детства слыша о воинских подвигах своих предков, очень ценят спорт, особенно, борьбу. Прежний пастор церкви как раз обладал то ли каким-то поясом, то ли чемпионским титулом по боксу. Думаю, очень полезный навык, при общении со строптивыми прихожанами. :) Да и наш друг Эдуард раньше активно занимался и преподавал боевые искусства. Увидел, что ученики, научившись бороться, лишь чаще лезут в драки и попадают в неприятности, и задумался о важности духовного воспитания, а не только физического. Но, по-прежнему, ищет пути применения своих навыков, работает с неблагополучными детьми. Наших пацанов тут же научил вырываться из захвата, показал, как легче победить в армрестлинге. Это, разумеется, уже не в церкви, а во дворе — не таком облагороженном, как у баптистов, но, по-своему, тоже довольно живописном:




во дворе церкви

Наши дети передружились с местными детьми (особенно, с сыном Эдуарда) и быстро освоили нехитрый трюк, при помощи которого колосок местного степного сорняка карабкается по руке взад-вперед, как живой:



После службы нас принялись кормить прямо в здании церкви.



Заодно выпала возможность угоститься «калмыцким чаем». Такие или аналогичные напитки по всей Средней Азии, в Монголии, на Тибете делают. В чай добавляют масло (или бараний жир), соль, жирное молоко… уж не помню, где такой чай попробовал когда-то мой папа, но он дал мне очень ценный совет для дегустации: если воспринимать этот напиток как чай, то он, с непривычки, покажется нам редкой гадостью. Если же пить его как суп или бульон, то мы сразу поймем, что это очень питательное и согревающее блюдо. =)

Так и получилось. Вопреки ожиданиям наших хозяев, я с удовольствием отведал предложенный «чай».


калмыцкий чай

Это все замечательно, но надо же, наконец, и город посмотреть. Пастор Александр и наш друг Эдуард охотно вызвались погулять вместе с нами. Местные жители вообще свой город любят и всячески опекают:


возьмите опеку над городом

Вот и нас, туристов, под опеку взяли.

Элиста, действительно, для города республиканского значения — еще совсем ребенок, ему всего 150 лет. Кочевникам-то все эти города были без надобности. Просто царю Николаю I захотелось степь облесить. Слишком уж она была просторная, степная какая-то. Людей, которые этим занимались, надо было где-то размещать, и присланный сюда для строительства одного из 15 лесотехнических поселений русский крестьянин, по совету друга калмыка, выбрал балку Эльста (песчаная). Забавно, что в советское время село Элиста сначала стало столицей калмыков и лишь через несколько лет после этого, в 1930 году, было объявлено городом.

Новорожденный город Элиста был практически полностью уничтожен во время Великой Отечественной. На этом несчастья калмыков не закончились. Хотя ряд местных жителей получили на той войне звание героя Советского Союза, целый народ был обвинен в предательстве и депортирован в Сибирь и другие весьма отдаленные места. Выжила после депортации лишь половина населения, а Элиста тем временем была переименована в Степной и практически заброшена. Однако, калмыков при Хрущеве реабилитировали (за что местные его очень уважают), народ вернулся домой и стал восстанавливать вновь обретенную столицу. И довольно успешно. Так что несмотря на тотальный новодел, здесь есть чем полюбоваться.

Национальный колорит Калмыкии заметен даже на окраинных улицах Элисты, по которым мы идем к ее центру.




на улицах Элисты

В конце 90-х в городе проводили так называемые биеннале, международные конкурсы, в рамках которых именитые и начинающие скульпторы украшали Элисту своими творениям. Некоторые оказались очень удачными и вошли в ряд наиболее симпатичных достопримечательностей города. Вот например, такая замечательная семья на низкорослой монгольской лошадке.


памятник «У источника»

По замыслу автора, скульптура должна повествовать о мирном прошлом калмыков. Ну, не знаю… и прошлое было не слишком мирное, и с ребятенком на коне по степи скакать — это тебе не безмятежным созерцанием заниматься. Скорее уж, мне этот памятник как раз о кочевых днях, о вольной степи напоминает. Был у моей мамы случай, далеко отсюда, в Сибири. Приехали к ним в экспедиционный лагерь каюры на оленьих упряжках, стали разгружать поклажу и обнаружили, что по дороге ребенка потеряли. 8-\ От оленя отвязался. Ничего, вернулись по собственным следам, нашли, обратно привязали. =\ Это так, просто вспомнилось.

Созерцанием тут, по моему, другой персонаж занимается. Ну, он монах, ему положено:


статуя «Странник»

Но ничего не могу поделать со своим больным воображением. Ну согласитесь, что это дедушка Ленин, просто для маскировки принявший буддизм?! ;)

А вот это уже экзотика более высокого уровня! Часто вы встречаете на улицах наших городов женщин в национальных костюмах?!



Дамы с удовольствием попозировали для фотографий. Мы же задумались о поводе для таких нарядов… ба! Сегодня же 12 июня, праздник этого… как его там… суверенитета. Или независимости? День России, в общем! Нет, ну здорово же, в день России оказаться в таком необычном ее уголке?!

Центральная площадь им. Ленина (все-таки я точно раскусил того каменного «созерцателя») была полна народа в «многонациональных» костюмах. Хотя калмыки и составляют уверенное большинство населения в своей столице, здесь множество и других национальных диаспор, причем, похоже, весьма активных. Под бодрые объявления ведущих праздника по площади маршировали представители казачьих дружин, фольклорных коллективов, дагестанских и прочих землячеств, а из толпы их поддерживали соответствующие зрители.








День России в Элисте

Особенно активно на празднике выступали дагестанцы. Многие из участников парада, закончив выступление, деловито складывали взятые на время флаги, плакаты и национальную атрибутику.


после праздника

Но не дагестанцы! Они сгрудились вместе и принялись танцевать лезгинку. Причем сначала выступали профессионалы, а потом подключились все, кому хотелось сплясать.


дагестанцы отрываются

Даргинцы (одна из народностей, населяющая соседнюю республику) — третья по численности после калмыков и русских национальная община в Калмыкии. И калмыки, и дагестанцы — довольно воинственные народы, поэтому трудно удивляться, что периодически здесь вспыхивают межнациональные молодежные драки, а порой и льется кровь. Поэтому большая часть полиции на площади Ленина кучковались именно возле дагестанской тусовки.

Впрочем, в этот раз все закончилось довольно мирно. Хотя горячие кавказцы так увлеклись своими танцами, что не заметили, как на трибуне начал выступать глава республики. Пришлось ему произносить речь под громкое скандирование «Дагестан! Дагестан!» с края площади. На дагестанцев косились неодобрительно, но веселиться не мешали.

Я так подробно именно об этих жителях Элисты пишу, в т.ч. потому что дальше нам предстояло ехать в Дагестан. Для нас это был предпросмотр ожидавшего нас впереди региона. Что ж… снова повторюсь, мне всегда нравятся люди, ценящие свои традиции и культуру.

Слушать долгие речи нам было не интересно, и мы отправились гулять вдоль главной улицы Элисты.




через арку на прогулку

Несмотря на жару (о чем это я — нам ведь уже объяснили, что +30 — это очень холодно для июня), прогулка получилась приятная. Зелень, нежные цветы вокруг, забавные и интересные памятники и изображения.


нью-васюки

Калмыки считают, что их повышенный интерес к шахматам — порождение двух факторов. Во-первых, пастухам надо было чем-то заниматься, проводя долгие дни и недели возле своих стад. А во-вторых, игра-то стратегическая, тренирует военное мышление, что хорошо укладывалось в образ мыслей воинственных кочевников. В 90-х Кирсан Илюмжинов исполнил давнюю мечту Остапа Бендера и построил в Элисте Нью-Васюки Сити-Чесс, для проведения шахматной олимпиады. Говорят, что сейчас этот район сильно обветшал и особого впечатления не производит, но врать не буду — мы туда не дошли.

Зато на обратном пути, на пл. Ленина попытались принять участие в местном чемпионате. Мои мальчишки, хоть и не калмыки, но тоже эту игру любят, Семен уже на II взрослый разряд претендует. А в центре города для игры создали все условия — мимо шахматных фигур тут, в буквальном смысле, трудно пройти.




шахматный турнир

Увы, дедушки-аксакалы быстро захватили игровую «доску» или скорее поле, позволяя мальчишкам только фигуры для них передвигать. Как нам объяснили, на выходных — прорваться к шахматам тут нереально, уважение к старшим не позволит. Нужно в будние дни приезжать, может быть, тогда… с тех пор, мой Семён поставил перед собой задачу снова приехать в Элисту в будний день — сыграть все-таки в «великанские шахматы»!

Но это мы вперед забежали. Пока что мы продолжаем наш путь вдоль ул. Ленина прочь от пл. Ленина. А вон показался и памятник Ленину… нет, даже лучше! Памятник Гэндальфу. :)


статуя «Белый старец»

Белый старец, на самом деле, монгольский и калмыцкий языческий бог, впоследствии, одна из фигур буддистского пантеона. Хотя шаманы его и после «обращения в буддизм» очень уважали. А во время христианизации восточных народов, многие из них узнавали родной образ в Николае Угоднике, чем объяснялась огромная популярность этого святого среди степных племен. Но для современного человека, воспитанного книгами и фильмами Толкиена, «белый старец» — это кто? Вот! Не, ну вообще-то так Сарумана называли, но поскольку Гэндальф уже лишил его посоха и белого цвета, то мы сразу отдадим памятники старцу (а их в Элисте несколько) — достойнейшему белому магу.

Чуть дальше встречаем масштабную скульптурную композицию, посвященную самому почитаемому эпосу калмыков — «Джангар». Точнее даже не самому эпосу, а джангарчи — исполнителю этих песен, без которых не обходилось раньше ни одно празднество, ни одна встреча степняков. Эдуард, наш друг-калмык, как христианин видит в «Джангаре» вложенную Богом в людей тоску по бессмертию, вечной молодости, вневременному миру, который там ищут герои. А наши слегка безголовые отпрыски увидели в памятнике отличное место, чтобы полазать. Мы их, конечно, оттуда сняли, но поразмяться они уже успели на все 100.



сказитель джангарчи и вандалы

Закончили мы прогулку в эту сторону возле военных памятников. Калмыки с давних пор участвовали в войнах, которые вела Россия. Случались, конечно, и конфликты, в которых кочевники грабили русские поселения, но, в основном, они охотно становились отдельной и очень боеспособной частью царской армии. Местные патриоты, тот же Эдуард, во всем видят калмыцкие или монгольские корни. В частности, они убеждены, что в происхождении клича «Ура!» тоже их соотечественники отметились. Мол, в армии Петра I кричали «виват!», но под Полтавой калмыцкие отряды спасли самого царя от окружения шведами, и царь приказал принять на вооружение их боевой клич. Ну, в википедии версии другие, но точного происхождения клича никто не знает, а у монголов он, и правда, с древних времен присутствовал. Все может быть. В любом случае, показательное предание.

В Великую Отечественную многие калмыки сражались против фашистов, шестеро получили звание героев Советского Союза. Но, в основном, они воевали вперемешку с солдатами других национальностей. Была попытка создать национальную кавалерийскую дивизию из калмыков, но уже в первый год войны она оказалась в окружении и была почти полностью уничтожена немцами. Националистически настроенные калмыки гораздо охотнее сражались против советской власти, 2-3 тысячи калмыцких казаков составили Калмыцкий кавалерийский корпус, сражавшийся на стороне немцев до конца войны. Что-то подобное тогда происходило повсюду, вспомним РОА генерала Власова.
Не дожидаясь конца войны, после освобождения Калмыкии власти депортировали весь калмыцкий народ. В Элисте есть мемориал, посвященный страшному периоду депортации, но туда мы не добрались.
А память тех, кто героически сражался против фашистов, здесь чтут. Басан Городовиков, дослужившийся до генерала советской армии, в Калмыкии — национальный герой. Наш друг Эдуард в детстве мечтал быть на него похожим.


памятник Басану Городовикову

Неподалеку и мемориал погибшим в войне, тоже с национальными особенностями.



вечный огонь

Возле довольно странно окрашенного барельефа — цитата из все того же Джунгарчи о готовности умереть за Родину.

Поворачиваем в обратный путь. Удивительно нежные цветущие кусты вдоль дороги очень трудно запечатлеть моей несчастной мыльницей.


нежность

Миновав центральную площадь, мы продолжили свой путь к самой известной из новодельных достопримечательностей города-ребенка Элисты. С 90-х годов местные власти активно возрождают и пропагандируют в Калмыкии буддизм, в котором видят национальные культурные корни народа.


девочка и Будда

В 2005 году с этой целью в Элисте была построена «Золотая обитель Будды» — крупнейший в России и Европе буддистский храм или хурул. С крупнейшей в России и Европе статуей Будды. Ну и всем остальным, наверное, тоже крупнейшим. В нашей крупнейшей стране сейчас иначе не строят. Я не люблю все эти новодельные религиозные сооружения, с их имперской помпезностью, независимо от религиозной направленности, честное слово. Мне не нравится ХХС в Москве или Храм на крови в Екатеринбурге.

Но, не спорю, здание внушительное, яркое и для европейца — экзотичное. Не прогуляться вокруг было бы глупо.





Большой хурул


поклонение белому старцу

Внутрь мы не пошли. Не было желания, а с детьми — и наши местные друзья не советовали. Восточные представления о благочестии сильно отличаются от наших, привитых христианской культурой. Присутствие некоторых изображений довольно сложно объяснять несовершеннолетним.

Хотя я должен был отдать должное грамотному маркетингу хозяев буддистского храма. В такую жару (знаю, знаю, в такой редкий холод) прихожане должны были бы отовсюду к дверям обители слетаться:


А у нас мороженка!

Народу, впрочем, было немного. Да и внутрь заходить, посещая хурул, совсем не обязательно. Буддисты давно рационализировали молитвенный процесс, внедрив гениальное, на мой взгляд, изобретение: молитвенные барабаны:


барабаны

Идешь вокруг здания или по какому-нибудь паломническому маршруту на Тибете и крутишь колеса с написанными на них (и сложенными внутри) молитвами. Каждый оборот засчитывается за прочитанную молитву — наглядно, удобно и эффективно! :)

Наши невоспитанные мальчики быстро обнаружили еще одну удобную деталь комплекса — здесь удобно было бегать наперегонки вниз под горку.



А я тем временем сбегал через улицу, где прямо напротив хурула расположилось еще одно культовое сооружение, тоже не слишком распространенное в России: католический храм.


католический храм напротив

Говорят, он очень стилизован под восточные мотивы, то ли маскируясь, то ли, наоборот, стараясь привлечь местных жителей. Увы, костел оказался закрыт. Время уже позднее. Пора нам возвращаться к гостеприимным хозяевам. Там уже ужин ждет, долгое дружеское общение, а завтра — неблизкий путь до Дербента. В Элисту мы еще заскочим на обратном пути (хотя пока об этом не догадываемся). Но дети уже надеются — вдруг что-нибудь случится, и мы вернемся. Так что можем безоговорочно подписаться:


мы любим Элисту