ЮЖНАЯ ГОЛОВОЛОМКА - ч.13 "АРМЯНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ" (Севан-Дилижан-Фиолетово)

Вступление
ч.1 СПб-Калмыкия ===> ч.2 Элиста ===> ч.3 Калмыкия-Дагестан ===> ч.4 Дербент
===> ч.5 Баку ===> ч.6 Гобустан-Шеки ===> ч.7 Сигнахи-Тбилиси ===> ч.8 Тбилиси-Ереван
===> ч.9 Ереван и пригороды ===> ч.10 Гарни и Гегард ===> ч.11 ХорВирап-Халидзор
===> ч.12 Татев-Хндзореск ===> ч.13 оз. Севан — Дилижан — молокане в Фиолетово
===> ч.14 Дилижан-Мцхета-Баку-Хасавюрт



После головокружительных прыжков над пропастью и осмотра поразительного пещерного города, которые выпали нам накануне, хотелось чего-то умиротворяющего, идиллического. Но живописного! Ну а есть ли на свете более мирные пейзажи (среди горных стран, по крайней мере), чем Альпы? Там должны пастись коровы, сверкать горные озера, расти вымытая шампунем травка… Ладно, особой вымытости в Закавказье ожидать не приходится, но все остальное — будьте добры! Армянскую Каппадокию мы уже осмотрели. Даешь Армянскую Швейцарию! Тем более, что от места нашего предыдущего ночлега до ближайшего (и крупнейшего в Закавказье) горного озера — рукой подать!

ДЕНЬ 14 (Ср 22.06.2016): Мартуни-Айриванк-Севанаванк-Дилижан-Фиолетово

Ночлег в нашей незапланированной гостинице (если не ошибаюсь, называется она Алашкерт) обошелся нам в 4500 руб. на всех или 560 руб. с человека. Что-то сейчас пытаюсь вспомнить — нас, кажется, аж в три номера расселили, но дали хорошую скидку. Номера без изысков, но вполне симпатичные, как в хорошей советской гостинице. Причем заплатили мы рублями, т.к. армянские денежные знаки нас к этому моменту все единодушно покинули. Надо было исправлять положение, поэтому с утра мы с Наташей побежали к банкомату напротив здания.
Завтракали (как и ужинали предыдущим вечером) в той же гостинице, этажом ниже. Сильно накурено, как часто бывает в Закавказье, а в общем — вполне приличный общепит. Хотя на фоне стоимости номеров, выложить по 300 руб. за простенький ужин — немало.
Потом еще некоторое время потратили на попытку отремонтировать или заменить босоножки для нашей Золушки — Лии. Она подошву на одном тапке оторвала на горных тропах. Но ремонт обещал затянуться на пару часов (просто приклеить тяп-ляп — армянский сапожник отказывался наотрез), а за новую обувь на местном рынке просили какие-то бешеные деньги (может, на туристах навариться надеялись?). Вышли из положения просто — Лия оторвала подошву и на второй туфельке, да так и бегала на стельках до конца путешествия. Все ждала — когда прекрасный принц появится?

В итоге, выехали мы только в 11:30. А уже минут через 15 увидели озеро Севан.




первая остановка на озере Севан

Севан — самый большой водоем на всем Кавказе и в его окрестностях. Неудивительно, что как и Байкал или оз. Киннерет в Израиле, это озеро с древних времен называли морем. Тем более, что выходы ко всем остальным морям (Средиземному, Черному и Каспийскому) Армения утратила в незапамятные времена.



Гегамское море

Ну а морю положено быть бурным. И, действительно, пенные валы тут, куда ни глянь:



неспокоен седой Севан

Решили не ждать цивильных остановок (были у нас некоторые сомнения в их наличии на нашем пути) и просто прогуляться к берегу.



на берегу оз. Севан

Помочили ножки в ледяной водичке да и обратно пошли. Тем более, что кто-то из детей змеюку углядел в траве, после чего выбирались мы наверх — как по минному полю.


наш караван с берега

Лучше склонами через дорогу полюбуемся. Сочетание яркой травки и ржавых камней создает довольно необычную палитру.


склон напротив

Снова в путь, вдоль высокогорного озера. Оно все расположено на высоте почти в 2000 метров, что и сбило меня с толку вчера вечером. Впрочем, высота здесь не чувствуется. Благодаря множеству источников, бьющих со дна Севана, он не замерзает и зимой. А вокруг хватает гор и холмов, чтобы озеро казалось вполне нормальным, равнинным.


вдоль озера

Некоторые сюда вообще вон, на поезде добрались:



Нет, я конечно понимаю, что человеческое упорство дает поразительные результаты. Как там, у Стругацких:

У нас на вершине много неожиданных предметов. Задумает альпинист подняться к нам на мотоцикле и вот у нас мотоцикл, хотя и повреждённый… Гитары попадаются, велосипеды, бюсты разные, зенитные пушки… один рекордсмен хотел подняться на тракторе, но трактора не раздобыл, а раздобыл он асфальтовый каток. Если б вы видели, как он мучился с этим катком! Как старался! Но ничего у него не вышло, не дотянул до снегов. Метров пятьдесят всего не дотянул, а то был бы у нас асфальтовый каток...

Но кому (а главное — зачем) в голову пришло затащить сюда целый вагон, а потом бросить на берегу? По принципу — в хозяйстве пригодится?! =\

В 12:15 проезжаем Норатус — крупнейшее (после вандализма в Нахичеванской республике) собрание хачкаров. Но соблазнить наших слегка пресытившихся путешественников этими артефактами не удалось. Их куда больше впечатлил пасшийся рядом с дорогой какой-то совершенно дивной красоты конь. Жаль, сфотографировать не успели. А еще через 10 минут перед нами появился монастырь Айриванк (или, как его обозвал Google-maps, Хаяраванк).


Айриванк издалека

Наш маршрут вдоль Севана, на мой взгляд, очень удачно ведет нас от совсем диких мест — ко все более цивилизованным и туристическим. На следующей нашей остановке, возле другого монастыря — Севанаванк, нас ждет весь шум и гам туристической мекки. Айриванк же куда менее раскручен, хотя и расположен очень фотогенично. Известно о нем немного. В IX веке тут выстроили часовню, а в 1211 году два брата, Ованнес и Нересес Вардапетяны, перестроили и существенно расширили ее, так что вскоре тут уже стоял полноценный монастырский комплекс. Монастырь назвали «Айр Ованнес ванк» — монастырь отца Ованнеса. Нересес, наверное, очень обиделся, что братик папу приватизировал, и монахи, чтобы не провоцировать семейный конфликт, стали имя Ованнеса проглатывать, так что название сократилось до нынешнего. :)

Считается, что данный храм — черновик. По такому образцу потом стали строить церкви по всей Армении, а здесь просто потренировались. Что же, некоторые черновики, безусловно, стоит сохранять. А этот еще и разукрашен в ржаво-рыжий цвет местными мхами.





Айриванк

Суровый ветерок не дает нам долго любоваться озером. Но вокруг храма все очень мило и пасторально.


цветочки

По монастырю мы бродили, практически, в одиночестве, а вот на парковке обнаружили большую армянскую семью, которая весело гоняла мяч между хачкарами.


футбол на парковке

Возле этого монастыря мы провели минут 20, но с большим удовольствием. Снова в путь.


дорога

По дороге выяснили, что бочки — популярное, а вовсе не уникальное жилье в этих краях:



жилые бочки

Все же приходится поверить, что раньше вдоль Севана тянулась железная дорога. Иначе откуда тут не только вагоны, но и цистерны взялись?!

В 13:05 поворачиваем на М4, огибающую оз. Севан с севера. Дорога становится заметно хуже. Но нам ехать недалеко. Минут через 10 мы уже паркуемся возле самого раскрученного монастыря на «армянском море» — Севанаванк. С выезда из Мартуни позади осталось 75 км.


парковка

Пристроив наши машины, мы выбрались наружу к многочисленным заведениям и лавкам, паразитирующим на туристах.




Кто-нибудь догадается, чем на фотографиях выше дети занимаются? Видимо, крокодилов гоняют… а, ладно, не буду мучить.



Безветренная погода в этой части Севана позволила целым тучам мух атаковать наших отпрысков. Контратаки позволили детям выплеснуть лишнюю энергию, но ощутимых результатов не дали. Надо забираться куда-нибудь повыше, где ветерок дует. Собственно, туда-то нам и нужно.




выше и дальше

По пути я разглядываю какие-то совсем уж необычные, словно согнувшиеся от времени хачкары. Может, так и есть? Не знаю.


хачкары

Мы на полуострове Севан. Впрочем, на следующей фотографии можно легко представить себе, как тут все выглядело лет сто назад. Тогда это был никакой не полуостров, а самый настоящий остров Севан. Но в XX веке не только сибирские реки пытались развернуть. Кому-то в голову закралось нехорошее подозрение, что озеро Севан — слишком большое. Впадает в него 28 рек, а вытекает всего одна. С поверхности озера испаряется, без всякой пользы для народного хозяйства, слишком много воды. О том, что испаряющаяся вода, обычно, потом дождями проливается, авторы идеи, видимо, не слышали. Чтобы Севан зря не испарялся, его решили слить вниз, на равнины, уменьшить площадь с 1400 до 300 кв. км, а на освободившейся земле насадить всякие полезные растения. В 1933 г. пробили тоннели для стока воды, к 1961 г. успели снизить уровень на 15 метров, выкачав чуть не половину объема воды, и только тут забили тревогу. Осушенные земли оказались совершенно бесплодными, оставшаяся в озере вода начала стремительно портиться, живность в озере почти вся вымерла, а построенные на стоке ГЭС было куда выгоднее заменить тепловыми станциями. Пришлось строить длинные тоннели из еще более высокогорных озер, чтобы пополнить запас воды в Севане. Теперь вода потихоньку, по 30-40 см в год, поднимается. Глядишь, однажды монастырь опять на острове окажется.



остров-полуостров Севан

Монастырский комплекс на этом острове был основан в незапамятные времена. Считается, что первые церкви здесь построил лично Григорий Просветитель. Одна из них дошла до нас в полностью перестроенном в VIII веке виде, от другой остался лишь фундамент, но и это считается невероятной редкостью, поскольку в Закавказье храмов IV века даже в таком виде практически невозможно найти.

Понятно, что паломники к такому древнему и освященному месту, валом валят. Вон, аж в камнях следы оставили, впору голливудскую аллею звезд открывать:



Кроме того, молитвы верующих на протяжении многих веков сильно повлияли на местную флору. Она стала приносить богоугодные плоды.



чудо-дерево

Еще два храма (12 апостолов и Богородицы) были построены на островке в IX веке. Один из них в 1931 г. разобрали на стройматериалы, которые пошли на санаторий неподалеку. Другой уцелел. Так что сейчас здесь два древних храма и некоторое количество руин.




Севанаванк

В отличие от большинства других армянских храмов, эти построены, похоже, из базальта или чего-то подобного, а не из туфа. Черный цвет древнего монастыря породил народные легенды, что и озеро Севан названо в его честь — Сев-ванк, черный монастырь. Впрочем, поскольку сюда переселились многие армяне с озера Ван, существовало и предание, что переселенцы грустно вздыхали, глядя на мрачные воды: мол, черный у нас теперь Ван, черный. Ну, это понятно, эмигрантская ностальгия — дело обычное. Хотя судя по клинописным табличкам, найденным на берегах Севана, название его куда более древнее, от урартского слова «озеро» происходит.

Значит, озером и полюбуемся.



армянское море

Там и дорога видна вдоль берега Севана, по которой нам дальше ехать предстоит:




А пока что прогуляемся по тропинке, что уводит в глубь полуострова. Цветочный ковер, покрывающий холмистые склоны, здесь совершенно замечательный.




цветочный ковер

Чуть дальше и целый информационный стенд имеется, посвященный разнообразию местных цветочков.



А местные красавицы эти цветы по прямому назначению используют, т.е. для веночков. Потом любуются собой перед волшебным ай-зеркалом:


свет-смартфончик мой, скажи

Не будем дожидаться ответа зеркальца, а то, кто знает, какие кровавые драмы после него разыграются? Мы идем дальше, к самому краю островного полуострова.



Дети у нас наблюдательные, умудряются и под ногами что-то любопытное замечать. Может, муравья какого? А впрочем, для городских жителей, вроде меня, всякие причудливо сплетенные корешки да травинки — уже диковинка.



под ногами

Нагулявшись, отправляемся обратно — к монастырю и парковке.



Но вернуться не так просто. Севанаванк популярен не только среди богомольцев и праздных туристов, но и, как мы убедились, среди начинающих и продолжающих художников. Вся дорожка возле монастыря была ими густо обсижена.


художники

Да, я знаю, что на фотографии горизонт завален. Я и сам чуть не завалился, пока обходил служителей музы… да нет у них никакой музы, все девять античных муз заняты другими видами искусства, художникам и скульпторам ни одна не захотела покровительствовать! ;)

Но они как-то обходятся. Мастера, который вырезал поделки из камня я заприметил еще по пути наверх. А на обратном пути остановился, чтобы разглядеть его творчество повнимательнее.




И вот уж до сих пор не знаю, что на меня нашло, но я даже купил у него тяжеленную статуэтку очень странного вида. Понятно, что мне не нужно было беспокоиться о перевесе в багаже, но везти нечто непонятное через несколько границ… За без малого 2000 рублей! Никогда со мной такого не случалось, и вот — опять. :) Видимо, повлияло название скульптуры: «Любовь». По жене соскучился. Иначе я очень редкий для меня приступ щедрости объяснить не могу. После этого, конечно, и дети, и остальные родственники тоже всласть набегались по местным развалам, подбирая себе какие-нибудь сувенирчики на память.


возвращаемся к парковке

А мой «трофей» теперь стоит над рабочим столом рядом с еще несколькими загадочными и бесполезными артефактами, напоминая, что любви все возрасты туристы покорны.

Впрочем, это не единственное безумие, поразившее нас возле Севанаванка. Осознав, что вскоре мы распрощаемся с высокогорным морем, члены экспедиции потребовали визит на пляж. Проблем тут никаких не было, пляж обнаружился прямо рядом с парковкой.




пляж

Поразительно, но вид этих суровых волн не сумел напугать наших отважных моржей. Наташа с Дашкой решительно направились в воду, за ними неуверенно последовал и мой Семён. Ну, сына хватило лишь на то, чтобы ножки помочить, а закаленные девушки совершили свой героический заплыв, на глазах у ошалевших местных жителей.



купальщики

Проведя возле Севанованка почти два часа, мы трогаемся снова в путь. На выезде с автостоянки платим символические 250 драм (35 руб.) дедушке-парковщику. Как я уже упоминал, юридические основания для взимания поборов тут очень сомнительны, но дряхлому дедушке, старательно пытающемуся отрабатывать свой хлеб, «помогая» нам вырулить со стоянки, мелочь отдать не жалок.

Севан еще долго не отпускает нас, щедро предлагая свою продукцию в придорожной торговле.


вооот такие раки!

Но вскоре пейзаж меняется, и мы начинаем понимать, почему эти края называют Армянской Швейцарией.




дорога через «Альпы»

За перевалом меняется все — климат, растительность, пейзажи. Я не выдерживаю и останавливаюсь на широкой обочине серпантина, чтобы отразить в кадре хоть малую часть этих красот.




серпантин

В 15:50, проехав всего 35 км от Севанованка, мы въезжаем в Дилижан. Несмотря на ощущение, что мы, наконец-то, спустились с гор, высота здесь все еще в районе 1500 метров. Но защищенный со всех сторон горами, обильное орошаемый дождями — этот край хвалится густыми лесами в сочетании с горным воздухом. Не зря здесь построили первый в Армении туберкулезный санаторий, не зря здесь же до революции строили дачи для знати. Городок тихий, сонный и уютный, хотя вокруг, при желании, можно найти, что посмотреть.

Однако нам сейчас не до достопримечательностей. Дети уже здорово проголодались, нужно прежде всего позаботиться об обеде. Поэтому останавливаемся возле ресторана «Мимино» в самом центре Дилижана. Правда, припарковались мы на другой стороне довольно оживленной магистрали. Но ничего — для экстренных случае тут все же предусмотрен пешеходный переход:


для экстренных нужд

Как можно догадаться, ресторан с таким названием должен быть рассчитан на туристов. Но нам тут понравилось. Все заказали разное, все остались довольны. Попробовали несколько местных лимонадов — тут мнения разделились, мне все эти ностальгические напитки кажутся жуткой химией. Все это пиршество от пуза обошлось с чаевыми в 16,000 драм или 2150 руб. на восемь (!) человек. 270 руб. с человека, при очень вкусной и сытной кухне. Рекомендую.



ресторан Мимино

Название ресторана, разумеется, не случайно. Лучшую рекламу городу Дилижан сделал не Максим Горький, благожелательно отзывавшийся о его лесах, не поэт Добронравов, поставивший его выше Парижа и Еревана, а замечательный советский фильм режиссера Георгия Данелия «Мимино». Правда, упоминание о городе там на несколько секунд, но зато герой заявляет, что вода из кранов здесь самая чистая в мире, после Сан-Франциско. Фильм сразу раздергали на цитаты, многие из которых можно увидеть и по стенам ресторана:



кадры из фильма

Кроме того, в благодарность за последнюю цитату, в Дилижане поставили и памятник трем главным героям фильма «Мимино», пробующим ту самую воду:



Водокачка в составе памятника — рабочая. Местные жители и туристы приходят сюда потереть нос несчастному автору рекламной цитаты — Хачикяну, а заодно и водички набрать.

Ну и чтобы покончить с этой темой, вынужден разочаровать всех читателей своего отчета. Когда мы вечером заселились в гостевой дом, хозяйка первым делом предупредила нас: Только воду из под крана не пейте!!!
=(
Так проходит мирская слава…

Но до заселения еще есть время. Изначально мы планировали ночевать в Дилижане накануне, а сегодня выехать в Грузию, чтобы хоть немного показать родственникам соседнюю страну. Но график уже безнадежно поплыл, и, если честно, я этому рад. Было бы грустно, если бы озеро Севан мы посмотрели только мельком. Так или иначе, мы еще не устали. Родственники готовы посмотреть что-нибудь в окрестностях. Монастыри несколько поднадоели.
"А не поехать ли нам в деревню?" — предлагаю я. — "Называется, Фиолетово".
После веселого недоверия, уразумев, что я серьезно, и дети, и взрослые поддерживают эту идею с энтузиазмом. Нам же фиолетово, куда ехать. И в 17:50 мы выезжаем в очень интересное селение.



дорога на Фиолетово

Около 20 км проехали, и мы на месте. Деревня расположена в долине, навигатор предлагает скатиться вниз по очень сомнительного вида проселочной дороге. Еще больше сомнений у меня вызывают наши шансы выбраться обратно. Решили бросить машины на обочине и идти пешком. Постоянно меняющаяся облачность и пробивающиеся сквозь нее прожекторные солнечные залпы создают в долине под нами совершенно фантастическую картину.




деревня Фиолетово

На подходе к деревне встречаем очень мимимишных телят. Наташа как самая «сельская жительница» из нашей команды обучает остальных правилам общения с животными.



телята

А тут и пастух подоспел. К нашим заигрываниям с вверенным ему скотом он отнесся философски, и явно был очень рад возможности поболтать. Рассказал много интересного о деревне и ее обитателях, не отказался и сфотографироваться, что для этого необычного места — большая редкость (чуть дальше объясню, почему).



пастух

После чего мы продолжили спускаться вглубь селения.



Вокруг обычная сельская жизнь, кто-то пасется, что-то растет на крутых склонах…




Но примерно то же самое в любой деревне увидеть можно. Чего ради я сюда наш табор-то потащил? А вот ради чего:



тамбовские мы

Это надо пару недель кататься по Кавказу и Закавказью, чтобы понять, какая берет оторопь, когда вдруг обнаруживаешь белоголовых ребятишек, девушек в платочках и классических русских бабушек где-то в армянской глубинке. А местные при знакомстве тебе объясняют:
Мы-тоооо, сааами, тамбовские-то… это в Лермонтово, там вот вологодские...
А дедушка, с которым мы вскоре разговорились, рассказывает: Мы тут всегда жили, и при Екатерине, и при турках, и большевиках... И выглядит при этом так, что веришь: дедушка и сам Екатерину еще застал и с тех пор мало изменился. :)

Дело в том, что Фиолетово, и правда, очень необычная деревня. Мы, в большинстве своем, очень мало знаем о религиозной истории собственной страны, после ее крещения князем Владимиром. Это в Европах всякие реформации с инквизициями были, а у нас разве что старообрядцы, да и то непонятно, чем они отличаются от православных. Для меня было шоком когда-то узнать, как много разных религиозных течений возникало в православной России в прошлые века. Были у нас и свои протестанты: духоборы, «духовные христиане», «иудействующие», штундисты, евангельские христиане. Был «великосветский раскол» в Петербурге, когда знатные семейства превращали свои дворцы в импровизированные молитвенные дома.

Одним из таких русских «протестантских» движений были молокане. Среди множества народных версий происхождения этого названия (вроде, «мало вас кануло, надо было побольше сгубить»), наиболее вероятным представляется, что так их прозвали православные соседи за употребление молока в пост. Это вообще типичная история: как само слово «христиане», так и название многих конфессий (вроде, квакеров, баптистов и прочих) изначально было насмешливым прозвищем, а потом прижилось. Молокане решили считать, что питаются «чистым молоком Божьего слова», и против клички возражать перестали.

Выделившись в самостоятельное течение в XVIII веке, молокане к XIX столетию насчитывали около полумиллиона последователей. Царское правительство отнесло их к «особо вредным ересям» и всячески прессовало. В качестве одной из мер молокан стали выселять на окраины империи. В частности, многих из них отправили за Кавказ, в надежде на то, что, оторванные от своих корней, там они растворятся среди местного населения.

Однако, этот расчет не оправдался. Молокане построили в Армении несколько десятков деревень, жили там очень обособлено, не вступая в браки с местными и не принимая никаких новых обычаев. Получилось что-то вроде амишей в Америке, если кто в курсе. В XIX веке их численность на армянских землях достигала 50,000. Сейчас осталось меньше 5,000. Многие убежденные молокане вынуждены были бежать от преследований и вторжений, кто в Россию, кто в Америку. Деревень тоже сохранилось только две, причем уже упоминавшееся Лермонтово наполовину заселено армянами и курдами. Фиолетово пока держит прежний обособленный уклад.



фиолетовое Фиолетово

Здоровое чувство юмора местным жителям присуще. Они охотно обыгрывают название своей деревни в выборе краски для ворот многих усадьб. У этого топонима своя история. Казалось бы, все просто: русская деревня — русское имя. Ан нет. Самое забавное, что это не оригинальное название. Деревня изначально называлась Никитино. Переименовали ее уже в советское время в честь одного из 26 бакинских комиссаров — Ивана Фиолетова.

С комиссарами, уж извините за отвлечение, тоже все непросто. Они в бурные революционные годы руководили обороной города Баку против азербайджанских (!) и турецких войск. Потом их сместили, город обороняли англичане (!) и пророссийские меньшевики. А комиссары попытались из Баку удрать морским путем. Но их догнали, вернули и посадили под арест. За что, как вы думаете? Так вот, официальным обвинением было, что они покинули город, не отчитавшись в израсходованных народных средствах! Я теперь всем своим помощникам по бухгалтерии этот случай в пример привожу: прежде чем удрать — отчет сдай! =)

Но вернемся к нашим молоканам. Русские протестанты были строгими трезвенниками и тщательно соблюдали данные обещания. Эти необычные черты, а также крепкая община с ее взаимопомощью, привели к тому, что молоканские деревни в Армении были очень богатыми и процветающими. С ними охотно торговали, их с радостью нанимали на любую работу. Деревня и сейчас не бедная, как мне показалось:



богатая деревня

Хотя десятилетия советской власти не прошли даром. Религиозная община, неизбежно, размывается со временем. Встроиться в современную хозяйственную жизнь этим твердолобым консерваторам не так-то просто. Немного выручает квашенная капуста — ее отсюда везут фурами, в т.ч. в Россию. Наше посольство в Армении немного помогает, по крайней мере, очевидно, что в деревне очень надеются на дружбу с Россией. И, кстати, березки выращивают, по-моему — чтобы родину не забывать.



Амиши в Америке отлично зарабатывают на туристах. Мне кажется, что этнографический заповедник в Фиолетово тоже можно было бы здорово раскрутить. Но вот беда, такое решение всегда оборачивается утратой самоидентификации. Прелесть молокан в Фиолетово именно в том, что это не аттракцион. Они совершенно не понимают, почему ими интересуются туристы? Зачем их фотографировать? Дедушку, заставшего Екатерину, нам так на фотографию уговорить и не удалось. Кто-то к себе гостей пускает, но в целом на нас поглядывали с явным недоумением, хотя и с любопытством.

Это не значит, что здесь отказываются от всего современного. В отличие от амишей, молокане спокойно пользуются автомобилями (при нас местный житель легко одолел напугавшие нас улочки на брутальном внедорожнике). Вот ТВ и интернет — под строгим запретом. Но не очень я верю в возможность надолго законсервироваться в такой коммуне, изолироваться от внешнего мира. Посмотрим, чем закончится этот любопытный исторический эксперимент.


дом разутого

Сделав круг по деревне, выбираемся на шоссе на некотором расстоянии от машины. Идем к ней, а из деревни выскакивает очень свободолюбивая корова и улепетывает на противоположный склон.


побег кавказской пленницы

Вскоре, появляются и преследователи — девочка и старенькая бабушка. Беглянку они выследили, так что участь ее была предрешена.


погоня

А возле машины нас поджидает еще один местный житель.



Разговорчивый, как похоже все крестьяне, он рассказывает нам местные байки, показывает далекие горы, куда на несколько месяцев в году откочевывают односельчане, промышляющие скотоводством, угощает каким-то местным «борщевником» (не путать с ядовитым борщевиком). Невкусно, но интересно.
В ходе разговора собеседник выдает некоторые местные фразы, принесенные с «исторической родины»:
Мой кутёк за садушкой утиркой завязан...
Ну, знатоки великого и могучего, а также его тамбовской разновидности! Переведете? =)

А мы бросаем прощальный взгляд на так понравившуюся нам деревню. Все же вокруг очень красиво, даже независимо от религиозно-этнографических особенностей Фиолетово.


горы вокруг

В 19:30 выезжаем обратно двумя машинами. Через 40 минут, потеряв друг друга возле памятника Мимино, заблудившись пару раз в Дилижане и созвонившись с хозяевами, находим нужный нам гостевой дом.



гостевой дом в Дилижане


Пробег за день 145 км, от выезда до финиша 8.5 часов, средняя скорость движения 50 км/ч

Длинный день подходит к концу. А с ним подходят к завершению и наши армянские приключения. Завтра разделится наш караван: родственники двинутся к Еревану, а мы начнем долгий путь домой. Но по дороге, уверен, сможем показать вам еще немало интересного.