ЮЖНАЯ ГОЛОВОЛОМКА - ч.6 "ВУЛКАНЫ И КАРАВАН-САРАЙ" (Баку-Гобустан-Шеки)

Вступление
Ч.1 СПб-Калмыкия ===> Ч.2 Элиста ===> Ч.3 Калмыкия-Дагестан ===> Ч.4 Дербент
===> Ч.5 Баку ===> Ч.6 Грязь Гобустана и караван-сарай Шеки ===> Ч.7 Сигнахи-Тбилиси ===> Ч.8 Тбилиси-Ереван ===> Ч.9 Ереван и пригороды ===> ч.10 Гарни и Гегард

Для многих путешественников, комфортный ночлег — один из ключевых факторов, чтобы привезти домой хорошие впечатления от поездки. Честно признаюсь, я не принадлежу к их числу. Было бы место, где можно бросить надувные кровати, более-менее чисто и не слишком дорого… да, в конце концов, можно и в машине заночевать или в палатке, если других бюджетных вариантов нет. Ведь завтра — снова в путь, навстречу новым приключениям и желанной цели! Не дом, где всю жизнь прожить, выбираем… Собственно, я так же отношусь к проблемам и трудностям в повседневной жизни. Если мы воспринимаем наше земное существование как конечную станцию, то оно становится весьма неуютным и накладным. Если же это всего лишь остановка в пути, и нам нужно потерпеть мелкие неудобства по дороге к чему-то прекрасному, то терпеть становится куда проще.
Впрочем, в путешествиях мне почти всегда выпадают совсем неплохие приюты для пилигримов.

И однако бывают исключения в том, как я планирую наши ночевки. Ехать в азербайджанский городок Шеки меня убедили не славословия путеводителей в адрес местных достопримечательностей, а возможность заночевать в настоящем старинном караван-сарае, которому уже 300 лет. Дети с недоумением спрашивали меня, зачем нам ночевать в сарае? Но я их убедил, что раз у нас караван, даже Гранд-караван, значит, нам туда дорога. =)

И нам таки очень понравилось! Ночлег в Шеки мои дети запомнили как самый интересный за все путешествие. А если учесть, что по дороге к караван-сараю мы успели еще как следует вымазаться в грязи Гобустана (Qobustan), то можно понять, что этот день был настоящим праздником для 3/4 нашего экипажа.



Праздником надо попробовать поделиться… значит, в путь!

ДЕНЬ 7 (Ср 15.06.2016): Баку-Гобустан-Шеки

Еще утром этого дня мы гуляли по старым кварталам Баку. Выехали из столицы Азербайджана только в 14:20. На окраине города сумели заправиться газом — единственная успешная попытка во всем Закавказье. Штуцер у них тоже не подходил к нашему разъему, но заправщик подобрал переходник и с задачей справился. Газ в Азербайджане по 0.4 манат (16 руб.). Бензин (92-й) на всех АЗС стоит одинаково: 0.7 манат (~29 руб.) за литр.

К 14:40 по азербайджанскому времени наш караван покинул столицу Азербайджана и направился в сторону Грузии. Туда из Баку ведет роскошная автомагистраль. Если цель — просто доехать до Тбилиси, то это, конечно, оптимальный вариант.


трасса

Дорога отличного качества, но очень скучная. Только виды на море и нефтяные вышки изредка скрашивают ее монотонность.


море

Поэтому мы запланировали воспользоваться другой дорогой, которая тянется вдоль гор через древние Азербайджанские поселения, через Шемаху и Шеки. Однако сразу выбираться на нее не захотели. Во-первых, надо было обойти владения коварной Шамаханской царицы. Во-вторых, на основной трассе тоже есть одно примечательное место. Это Qobustan, прославившийся своими петроглифами и грязевыми вулканами.

Нужный поворот мы прозевали и были вынуждены немного проехать по трассе до ближайшего разворота. Но уже в 15:30, проехав к этому моменту 80 км от точки старта в Баку, мы съехали с магистрали в Гобустан.

Точных координат грязевых вулканов у меня не было, или они были надежно сокрыто где-то в груде прочей информации. Указателей мы тоже не заметили. Увидели скучающего таксиста, остановились. Еще не успели рта раскрыть, как он уже стал показывать нам, как проехать к музею петроглифов. Это, возможно, тоже интересно, но петроглифы мы видели в Норвегии, а времени было не так много. "Грязевые вулкаааны..." — протянул таксист. "Не, это сложно, вы сами не найдете". Ага, конечно. Будто я не знаю, чем зарабатывают таксисты в туристических местах. Мы заверили товарища, что очень способные, и двинулись дальше.
Навстречу по улице ехал еще один тарантас-такси, с тремя пассажирами. Водитель ударил по тормозам, встал посреди улицы и, высунувшись из окна, принялся объяснять нам, что музей тут рядом, за углом. Вот ведь прицепились с этими петроглифами! =\
"Куда? К грязевым вулканам? Нет, брат, сам не доедешь!". Водитель подумал чуть-чуть. "Ладно, брат, давай за мной, я уже все равно туда туристов везу".

Я неохотно поехал следом за тарантасом. Неохотно, потому что был убежден: когда доедем — таксист начнет вымогать вознаграждение за навязанные услуги. Но, должен признать, сами бы мы и правда не добрались до этих вулканов. И не потому, что не нашли бы, а из-за дороги (если ее можно так назвать). Таких заколдованных колдобин мы за все путешествие не видали. Кое-где мы объезжали участки дороги по полю — оно было не таким ухабистым, как эта автомагистраль. =\ Пыль, поднятая нашими автомобилями, порой скрывала от нас солнце и впереди идущее такси. Мы-то хоть могли задраить машину наглухо и кондей врубить на полную мощность. И все равно в салоне и багажнике все было покрыто слоем пыли. А наш Иван Сусанин своих пассажиров с открытыми окнами вез. После этого определить их расовое происхождение никакой антрополог не сумел бы. Напоследок, дорога взмыла вверх под таким углом, что я, от греха подальше, переключился на бензин. Все же на газе двигатель теряет в мощности, а здесь мне каждая лошадка была не лишней.

Сами бы мы просто сдались на полдороги. А тут, за провожатым, как-то стыдно было поворачивать назад. Приехав на место и высадив иностранных туристов, пожилой водитель все нам показал, рассказал про вулканы, посоветовал, каким (более удобным) путем выбираться назад на трассу. И уехал, даже не заикнувшись про деньги. Очередной стереотип был разрушен.


Гобустан

Теперь, стоило ли оно того? Есть ли смысл искать эти самые грязевые вулканы? Все зависит от того, что вы ждете от этого зрелища? Я читал много разочарованных отзывов от людей, которые надеялись на этакую камчатскую «долину гейзеров», фонтаны до небес или настоящие вулканические сопки с раскаленной грязью вместо огня. Реальность таких путешественников обескураживала, и они уныло рекомендовали беречь технику от грязи и ничего особенного не ждать. Вот мы и не ждали. Я детям так и объяснил: просто грязь, в которой газ булькает. Правильный настрой — великое дело. Нам грязевые вулканы ОЧЕНЬ понравились.

Грязевые вулканы, которых в Азербайджане, уж извините, как грязи, в основном, достаточно высокие (до 400 метров). В некоторых случаях, извергающиеся из вулкана газы и пыль могут подниматься на целый километр в воздух. Но потом он успокаивается, а на плоской вершине холма начинают образовываться мелкие детеныши-вулканчики. Именно семейством этих детенышей мы и любовались, заехав наверх.



Некоторые из вулканчиков совсем маленькие и лишь изредка брызгают крошечными струйками жидкой грязи. Другие — здоровенные, в их широких жерлах надуваются огромные пузыри и беззвучно лопаются. образуя затейливые узоры на поверхности черной грязи. Кое-где грязь вытекает по склонам маленьких холмиков и видом напоминает потоки лавы.




грязевые вулканы



видео-сюжеты из жизни вулканов

Все это бульканье геологи связывают со все теми же месторождениями нефти и газа в недрах Азербайджана. Газ, поднимаясь сквозь колоссальные толщи осадочных пород, и приводит к формированию вулканов без магмы. А самое замечательное — благодаря этому, грязь здесь совершенно холодная. В нее можно без всякого опасения окунуть руку! Чем наши дети с радостью и занялись, пока я беседовал с молодыми иностранцами (англичанином и французом), приехавшими с таксистом.





дети на вулканах

И руки, и ноги, и хвост — все в гейзерах побывало… они бы туда целиком прыгнули, но наш гид-таксист зловещим голосом поведал нам о том, что глубина вулкана достигает 400 метров и извлечь что-либо или кого-либо из такого «колодца» — абсолютно невозможно. Не знаю, правда ли это, но я в любом случае был очень признателен нашему проводнику за своевременные «страшилки». Мы и так потратили всю припасенную питьевую воду, чтобы смыть с отпрысков несколько тонн грязи. Водитель даже предлагал нам ехать на берег Каспийского моря, видневшийся вдалеке. Но, во-первых, времени не было, а во-вторых, море жалко. :) Поэтому дети сначала размочили грязь во все тех же вулканах, а потом мы ее смыли, как могли. Обувь просто упаковали в полиэтилен до места ночлега.

Экскурсия к вулканам отняла у нас меньше 1.5 часов. В 16:50 мы осторожно скатились с холмов и всего через 15 минут уже вновь были на трассе. А с дороги полюбовались настоящими грязевыми вулканищами, к которым, почему-то, туристов не возят.


нетуристические вулканы

Снова потянулись скучные километры пути по магистрали Е60. Дети развлекали себя планшетом, а чтобы не мешало яркое солнце — приспособили под самодельную шторку собственные куртки.


за занавесом

Примерно параллельно нашей дороге, вдоль гор вилась, как мы знали, куда более живописная дорога. Между собой эти две основные трассы, ведущие на северо-запад Азербайджана, соединены несколькими региональными дорогами. Одной из них мы и собирались воспользоваться, чтобы перебраться поближе к не такому скучному ландшафту.


трасса вдоль гор

В 19:00, проехав 160 км от грязевых вулканов, мы поворачиваем на Р10, чтобы перебраться поближе к горам. На карте эта дорога обозначена как вполне приличная. В реальности мы испытали некоторый шок. Отвратительная грунтовка, постепенно перешедшая в плохой асфальт. Мы даже не сразу поверили, что угадали дорогу. Лишь указатели да навигатор вместе сумели нас убедить, что нефтяных денег хватает лишь на самые важные автомагистрали.



трасса Р10

Впрочем, мы на эту дорогу не ради скорости съехали. Виды же, и правда, сразу стали заметно интереснее.



едем к горам

В какой-то из попавшихся на пути деревушек нас сопровождало целое стадо. Да не обычных, привычных уже, коров, а просто каких-то буйволов прямиком из Индии.




День клонился к вечеру, и закатное солнце добавляло красок надвигающимся на нас горным отрогам.


закатные горы

В 19:40 мы доползли до поселка Qaraməryəm, за 40 минут одолев лишь 20 км. Чтобы выбраться на дорогу Р9, которая прижимается прямо к хребту, нам бы пришлось проехать еще 30 км. Это имело бы смысл, если бы мы могли себе позволить вылазку в древнее селение Лагич (еще 30 км по совсем уж горным тропам). Оно, конечно, очень под туристов заточено, но детям было бы наверняка интересно посмотреть на горный Азербайджан и изделия местных ремесленников. Однако в такое время суток делать в этом городке было бы абсолютно нечего. А просто ради живописности дороги… что-то мне на сегодня региональных трасс уже хватило. Поэтому мы поворачиваем на М4 и устремляемся к месту нашего ночлега, в Шеки. Надо сказать, дорога (вполне приличного качества) нам и так кажется вполне «горной»



Останавливаемся возле «магазы», чтобы пополнить припасы провизии. Закупив необходимое, спрашиваю у продавцов: а карточки у вас принимают? Наивно, конечно, но выглядело это заведение с претензией на приличный супермаркет. Кассир, вздохнув, отвечает: Нет, до нас цивилизация еще не добралась...
И тут же, просияв гордой улыбкой, заверяет меня, что все не так плохо: Но зато, мы уже выбиваем чек при покупке!!! =)


супер-магаза

В 20:35, проехав по трассе 75 км, мы поворачиваем на М5. Дорога стала несколько хуже, но после наших сегодняшних приключений, все равно воспринимается как вполне приличная. В 21:30 наш караван въехал в Шеки. Оставалось найти наш «сарай».

Вернемся на сутки назад…

— Куда вы, собственно, собираетесь ехать? — поинтересовался азербайджанский пограничник, когда мы въезжали в страну. — В Баку, конечно?
— Сначала в Баку. А потом в Шеки.
— Куда???
— Ну в Шеки… или в Шечи? Как его там правильно произносить...

Этот вопрос для меня был не таким уж простым. Произношение азербайджанских слов не всегда совпадает с написанием. Скажем, Quba (первый крупный город после пересечения границы республики) в русскоязычных источниках созвучен названию «острова свободы», но на самом деле, это скорее Губа. Хотя на русское «г» этот звук тоже не слишком похож. Ну а как правильно произносить Şəki — я, тем более, не знал.

— Ну… мы там ночевать будем в караван-сарае...
— Ух ты!!! Karvansaray! — воскликнул пограничник в полном восторге. — Слышите (это уже своим коллегам)? Он знает про Şəki и Karvansaray! Оттуда будет очень удобно проехать в Грузию… вам понравится.

Он был прав, а то, что даже на границе знают про нужную нам гостиницу, обнадеживало. Однако, место ночлега мы нашли далеко не сразу. Дело в том, что здесь есть обычная гостиница под названием «Караван-сарай hotel», а есть собственно настоящий древний караван-сарай, который был нам нужен. Немного поплутав, мы принялись расспрашивать местных жителей. Но именно в Шеки, единственном месте во всем Азербайджане, встречавшиеся нам люди почти не знали русского языка. При этом настроены были жители города очень дружелюбно. Они отчаянно пытались помочь, объяснить дорогу, чуть ли не танцевали для большей убедительности. Один из сусаниных, изобразив направление движения, несколько раз повторил «Против! Против!». Мы сделали вид, что поняли, против чего человек протестует, и поехали в указанную сторону. Оказалось, что там, через пару перекрестков, «кирпич», дорога навстречу нам — с односторонним движением, что и пытался втолковать недогадливым гостям наш информатор. =\ Несмотря на все сложности, в 21:55 мы приехали к месту назначения.


Пробег за день 420 км, от выезда до финиша 7.5 часов, средняя скорость движения 79 км/ч

И вот в вечернем сумраке уточнили мы напоследок у таксистов, то ли это место? Выгрузили вещи, загнали машину на стоянку напротив (1 манат / 40 руб. то ли за сутки, то ли пока оттуда не уедешь). И направились в выбранный нами приют. А там… настоящая восточная сказка прямо с порога.




Вход в сказку

Камера у меня для ночной съемки не приспособлена, так что качество фотографий, увы… но поверьте, что дети как раскрыли рты и замолчали, так и шли молча до самого нашего номера. Мимо пальм, фонтанов, под ярким звездным небом над головой.

Иностранцев, судя по всем отзывами, которые мне встречались, в этой гостинице всегда селят в люксы на первом этаже. Обычно, на стойке говорят, что других номеров просто нет, но, возможно, верхний этаж используют для местных, а гостям стараются продать номера подороже. Мы видели жильцов II этажа, но в номера к ним не заглядывали, ничего сказать не можем. Впрочем, я не возражал против люкса. У этой гостиницы почему-то нет своего сайта в интернете, ее нет на booking, забронировать номер заранее практически невозможно. Так что мы радовались, что свободные номера вообще были. Тем более, что за двухкомнатный люкс мы отдали 60 AZN (2540 руб.). За такой ночлег — совсем не жалко.

В номере, где нас поселили, хозяева гостиницы умудрились вполне успешно совместить ощущение старины и все необходимое, для комфортного ночлега.



комнаты


древность и современность

Разместившись, мы озаботились ужином. Тут у наших предшественников мнение было единодушным: ресторан «Гагарин». Почему ресторан так назвали, для большинства их них оставалось загадкой, но все отдавали должное вкусной пище. С подсказки портье мы направились вверх по мощеной камнем улочке и вскоре углядели указатель на нужное нам заведение.



Место оказалось совсем не пафосное: в коридоре, через который мы зашли в ресторан, стояли ящики с овощами, дальше виднелась кухня. По-моему, мы были единственными гостями ресторана в этот поздний час. Но встретили нас очень приветливо, отвели в отдельную комнатку (обставленную в духе советских привокзальных столовок). Наш официант с удовольствием подсказал, что можно заказать из «местного колорита», и вдобавок объяснил, как именно эти блюда положено есть. Принесли нам знаменитые «шекинские биточки» (еще это блюдо встречается под названием Пити). Это, по сути, суп с бараниной и нутом (в Баку туда еще картошку добавляют). Но легким движением руки оно превращается в первое+второе. Сначала из горшочков сливают бульон, ломают туда лаваш и так едят. Очень вкусно! А потом едят собственно мясо: очень-очень вкусно! Дочке-вегетарианке принесли какой-то кисло-молочный суп. Она отнеслась к этому блюду без особого восторга, но мы у нее попробовали и одобрили.



ресторан Гагарин

Все это пиршество обошлось нам в 22 AZN (930 руб.) на четверых. Вместе с чаевыми, за которые официант рассыпался в благодарностях. При этом из ресторана мы выползли с некоторым трудом. Тем не менее, даже в осоловевшем состоянии мы не утратили наблюдательности и сумели на обратном пути разгадать тайну названия ресторана. Понятно, что Гагарина по всему бывшему Союзу чтут, но я уже стал задумываться: может, он сюда заезжал? В конце концов, город Шеки посещали такие небезызвестные люди, как Дюма, Толстой, а задолго до них — Афанасий Никитин (он, впрочем, успел на пути в Индию побывать и в Дербенте, и в Баку).

Но все оказалось проще:


разгадка тайны ресторана Гагарин

Ресторан, оказывается, назван в честь парка, а уж парк имени Гагарина у нас чуть не в каждом провинциальном городе есть.
Довольные своими исследовательскими успехами мы вернулись к своим верблюдам.


верблюжья мусорка

Отмыли обувь от гобустанской грязи и, полюбовавшись напоследок звездным небом во дворе, улеглись спать. Завтра нам еще собственно Шеки посмотреть нужно и до Тбилиси доехать.

ДЕНЬ 8 (Чт 16.06.2016): Шеки

Настоящий Шеки был одним из древнейших городов Закавказья, предположительно основанным в VIII веке до н.э. ираноязычными племенами саков. Был он и самостоятельным Шекинским ханством, и вассальным владением соседних государств. Был да сплыл. Смыло его двумя страшными наводнениями в XVIII веке. А объявивший о своей независимости шекинский хан под это дело перенес столицу в другое место неподалеку, подальше от бурных рек. Так что нынешнему Шеки лет 300 (по оптимистичным оценкам — 500). Ну и ладно. Рязань тоже стоит довольно далеко от древней столицы Рязанского княжества. Многие города за время своего существования переезжают с места на место. Зато новый Шеки — очень милый старинный городок, с крепостью, дворцом хана и двумя уцелевшими караван-сараями. Двумя из пяти, построенных в этом городе. Не случайно «новый Шеки» назывался раньше Нуха, от слова «дорога». Отсюда вели удобные торговые пути в Баку (и дальше в Индию), в Дербент (и дальше на север), в Грузию и к берегам Черного моря. Для караванов, которые шли через этот край, нужен был приют. Вот и строили здесь внушительных размеров гостиницы или то, что их заменяло в те времена.

Утром мы облазили все уголки нашего караван-сарая. Это вот, скажем, вход с улицы во внутренний двор:



Караван-сараи повсюду строились примерно одинаково. Если вы были в Питерском Гостином дворе или аналогичных постройках в других российских городах, то хорошо представляете, о чем идет речь. Прямоугольное здание с крытыми галереями, посередине большой двор. В теплых странах там во дворе размещались источники воды и плодовые деревья. В старину ночевали купцы на верхнем этаже, а в помещения нижнего (где теперь иностранцев селят) загоняли верблюдов и прочий скот, складывали товары. Иногда товары складировали в подвале — тогда первый этаж шел под торговые ряды (отсюда, я думаю, гостиные, т.е. купеческие, дворы и возникли). В случае необходимости, караван-сарай легко превращался в крепость с припасами, которая могла выдержать осаду, ну, не регулярными войсками, но уж осаду бандой разбойников — запросто.

Сейчас Верхний Караван-сарай целиком служит гостиницей. Не верхний этаж — просто уцелели два караван-сарая, один выше по улице, другой ниже. Оба — крупнейшие из сохранившихся в Закавказье.






караван-сарай

Из внутреннего двора через арку можно пройти в соседний сад, где разместился ресторан. Как там кормят — не знаю, но виды на сад и окрестные холмы — выше всяких похвал.





сад и ресторан

Даже если просто побродить по двору, обязательно наткнешься на что-нибудь забавное и привлекательное. Что из этого подлинное, а что новодел для туристов — совершенно не хочется выяснять. Как говорится, «если это и неправда, то хорошо выдумано». :)




находки во дворе

Но пора нам и к остальным достопримечательностям Шеки прогуляться. По взбирающимся на холм улочкам мы поднимаемся к старой крепости. И повсюду, на крышами домов, над крепостными стенами — зеленые склоны Большого Кавказа.




у крепости

Место, конечно, туристическое. Перед входом и внутри крепости уже разворачиваются прилавки с сувенирами и сладостями. Но мы пока игнорируем зазывал и решительно направляемся внутрь крепости.



Эти земли были когда-то территорией Кавказской Албании, одного из древнейших христианских государств. Неподалеку, в селении Киш, находится место, с которого по некоторым преданиям началось христианство на Кавказе. Ну а здесь, в Шеки, на территории крепости тоже стоит одна из заброшенных в процессе исламизации региона церквей. Сейчас в ней размещается небольшой и, говорят, не слишком интересный музей.



заброшенная церковь

В музей мы не пошли. Но возле церкви застряли, привлеченные неожиданным концертом. Уж не знаю по какому поводу, но здесь играл небольшой ансамбль, звездой которого, безусловно, был пожилой мужчина, извлекавший прекрасные звуки из загадочного народного инструмента. Или его современного подобия. Если кто знает, что это за инструмент — подскажите!




музыкант


концерт...


… и слушатели

Среди слушателей концерта попался нам и вот такой городской чудак, явно вообразивший себя добрым пастырем. За неимением паствы, он таскает на плечах игрушечного ягненка, но в остальном, кажется, вполне безобиден — ласково всем улыбается и предлагает погладить его овечку:


местный сумасшедший

Послушав импровизированный концерт, мы, наконец, дошли и до самого ханского дворца. Совсем небольшой, но очень богато изукрашенный снаружи и внутри дворец притаился в тени исполинских чинаров, некоторым из которых уже больше 500 лет. Он считается главной жемчужиной Шеки, хотя, как вы, наверное, уже поняли, нам больше всего понравился караван-сарай.




шекинский хан-сарай


как в зеркале

За вход во дворец мы заплатили 2.6 AZN (110 руб.) на всех. Фотографировать внутри, к сожалению, строго запрещено. Индивидуальная экскурсия стоила каких-то очень немаленьких денег, и мы пошли с азербайджанской группой. Надо было немного подождать, примерно через полчаса во дворец повели организованную экскурсию на русском — можно было бы все послушать без всякой дополнительной платы. Но кто же знал… в любом случае, прогулялись не без удовольствия. Хотя, конечно, картина с отрубленными головами врагов, которая должна прославлять победу шекинского хана над армией персов, произвела на наших детей не самое приятное впечатление.

Местные мастера прославились решетчатыми деревянными окнами с витражами — шебеке. Насколько я понимаю, сейчас они сохранились только здесь, в Шеки.


шебеке

Путеводители предлагают посетить мастерскую, где мастера по сей день обучают подмастерьев работать в этой технике. Ну а мы на обратном пути просто позволили себе глазеть на сувениры и прочую туристическую замануху.




сувениры

Среди прочего, один дедушка с достоинством убеждал меня, что лучший сувенир — это набор советских открыток, посвященный Шеки. Там все их достопримечательности есть. Вполне возможно, но я уже выдал последнюю мелочь детям на карманные расходы. И, конечно, это не могло не закончиться приобретением сувениров на память:


осувениренные дети

Мы возвращаемся к месту ночлега, разглядывая вывески, затейливый дом местного имама, цирюльню, где процессом стрижки можно любоваться с улицы, и другими приметами жизни города.




путь назад

Впрочем, грошовыми сувенирами мы не отделались. Пришлось еще закупиться знаменитой шекинской халвой. Т.е. по нашим понятиям, это никакая не халва, а вовсе даже пахлава, но так уж ее здесь называют. В магазинчике у меня согласились принять оплату по карте, но в итоге им пришлось полчаса подзаряжать и разогревать свой терминал, чтобы он сработал. Наградой послужила возможность полюбоваться на процесс приготовления и расфасовки лакомства.



пахлава и другие деликатесы

Наконец, все дела закончены, сувениры расфасованы и надежно спрятаны от жары в потайных местах нашего доджа. Забираем его с парковки…


парковка

… и симпатичными улочками вдоль верхнего и нижнего караван-сараев покидаем очаровавший нас Шеки.


караван-сарай

Нам сегодня еще до Тбилиси доехать надо и по дороге что-нибудь на востоке Грузии посмотреть.