Италия от Венеции до Сиракузы за 15 дней на самолётах, поездах, паромах, автобусе и автомобиле. Часть 8.

Часть 7

Неаполь

Три часа в комфортабельном вагоне пролетели незаметно, и в половине пятого пополудни нас вместе с шумной толпой неаполитанцев и гостей города выплюнуло на платформу центрального вокзала Неаполя. До забронированного места постоя не очень далеко, около получаса пешей прогулки, но решили добираться на метро. Во-первых, надоело таскаться с багажом (этакий караван вьючных верблюдов), во-вторых запланирован подъём на фуникулёре на холм Вомеро, т.е. всё равно нужно покупать билеты на общественный транспорт. Билет, действующий в течение 24 часов можно купить в киоске прямо напротив входа в метро на Линию 1 станции Гарибальди. Стоит он, по моему, три с половиной евро.

Метро в Неаполе, нужно отметить, с этаким кандибобером. Каждая станция со своим. Нам выходить на станции Данте.


В пяти минутах ходьбы от метро, на пересечении улиц Benedetto Croce и S. Giovanni Maggiore Pignatelli, забронирован номер в гостинице «Medea». Номер светлый, просторный





с выходом на террасу.



Терраса общая, и разделена только зелёными ширмами.



Но вечернему заседанию с бутылкой вина это никак не мешало. Однако рассиживаться времени нет. Нужно успеть попасть в замок Сант-Эльмо (Castel Sant'Elmo). LP вещал, что замок работает до 19-30, поэтому, мы как раз успеваем со смотровых площадок замка полюбоваться Неаполем в лучах заката (самое выигрышное освещение города с этой точки).

До станции Монтесанто (Stazione Napoli Montesanto) откуда отправляется вагон фуникулёра 15 минут прогулочным шагом. Несмотря на позднее время рыбный рынок «Top Fish Sas Di Tecchio Raffaele E C.» работает.





В других городах, встречавшиеся нам рыбные рынки уже в середине дня работу сворачивали.

Внимание! Со станции Монтесано отправляется как как фуникулёр, так и пригородные электрички, поэтому нужно зорко следить за указателями, что бы не получился «нежданчик».

Но у нас «нежданчик» таки случился чуть позже. Подходим мы, значит, к стенам этого брутального замка



с запасом времени в полчаса. Как раз, что бы со смотровой площадки пофотографировать Неаполь, ведь находящийся в замке музей современного искусства нам «ни и за деньги не нать, и даром не нать». А тут нам стражник: «Стой, кто идёт»? Баста – говорит — приходите завтра. Смотрю расписание, и точно, запускают только до 18-30. Вот же, я балда, не дочитал в LP информацию до конца. Один киношный персонаж из увольнения опоздал потому, что бегемотов в зоопарке рассматривал, а мы рыбу на рынке, да по бокальчику вина в баре пропустили.

А замок классный, во всяком случае, снаружи. Конец 13 века.



Но под стенами замка тоже есть смотровая площадка, с которой открываются шикарные виды города.



Вниз, конечно же пешком, по крутому спуску.





А здесь я озадачился. Как сюда можно подъехать, например мебель подвезти, а, не дай Бог, скорая помощь или пожарная?!



Зато в этих местах можно поймать хороший ракурс.



Этому неаполитанцу



наши ракурсы «до фени». Скорее бы хозяева пришли, да покормили.

Вот и нам нужно покормиться. Мы ведь в Италии, более того в Неаполе, так сказать, на малой родине пиццы. Ужинать конечно же в пиццерию. До самых знаменитых заведений не дотянули. Побродили-побродили, целых минут 15, и набрели на пиццерию «Le Sorelle Bandiera» на Vico Cinquesanti, 33 a.

Заведение без претензии. Когда мы пришли, ещё было несколько столиков свободных, а когда уходили, уже стояла очередь.







Обстановка, нужно отметить, спартанская.



Какую пиццу в Неаполе заказывать? Естественно «Маргариту».



А для разнообразия (а скорее, потому что там был намёк на мясо) кальцоне.



Неплохо и недорого (с салатом и вином 30 евро). Мы в Италии были ещё 8 дней, но это была последняя наша пицца здесь. Дальше только мясо, рыба и морские гады. Пицца, всё таки, не наш формат.

А мы с бутылкой вина наперевес идём на нашу террасу, где должен быть утверждён план мероприятий на завтра. Паром на Сицилию у нас отправляется в 20-15, таким образом, на осмотр города у нас целый завтрашний день.

Неаполь шумный город. Уже в 9 утра на площади Gesù Nuovo уже много людей.



Эта колонна «Непорочного зачатия», самая высокая из трёх чумных колонн Неаполя.

Утром наскоро перекусили в первом попавшемся кафе на площади San Domenico Maggiore. Кафе называется «Pasticceria Giovanni Scaturchio». Заведение дорогое (два бутерброда, два капуччино и ромовая баба – 17 евро), но ни времени, ни желания искать что-нибудь другое не было.

На эту площадь алтарной частью выглядывает одноимённая с площадью церковь.



С неё мы и начнём. Необычный фасад этой церкви выходит в тихий переулок.


Церковь начали строить в 1283 году в готическом стиле, а позже в 16-17 веках неоднократно перестраивали в модном тогда барочном стиле.







Эта церковь была королевской церковью Анжуйской династии до их изгнания из Неаполя испанцами.

Пока искали капеллу Сан-Северо, встретили крёстный ход.



По всей видимости, праздник весёлый, люди громко пели, играли на гитарах, приплясывали.

Искомую капеллу безошибочно нашли по длинной очереди, теряющейся за углом.



Эта капелла была построена в конце 17 века как семейная церковь и усыпальница знатного неаполитанского рода Сангро.

Вход в капеллу 7 евро. Фотографировать категорически запрещено. Следят очень строго. Не получается ни как, ни от бедра, ни в прыжке, ни из-за спины, ни с двух рук. Что печально, т.к. главная жемчужина капеллы скульптура Джузеппе Санмартино «Христос под плащаницей» меня не просто поразила – ошарашила.

Фото не моё, ворованное из сети.







Уму не постижимо, как можно сделать такое из камня. Такое ощущение, что Христос накрыт марлей. После путешествия минуло полгода, и я могу уверенно сказать, что это было самое яркое впечатление двухнедельной поездки по Италии.

Что бы немного снять эмоциональный заряд от капеллы пройдёмся по улице San Gregorio Armeno.







Здесь можно полюбоваться неаполитанским «presepe». Традиция делать рождественские вертепы распространена по всей католической и протестанской Европе. Однако в Неаполе это искусство достигло совершенства. Неаполитанская знать для изготовления вертепов нанимало лучших скульпторов. Сейчас местные мастера тоже стараются не ударить лицом в грязь.





Куклы делают здесь же в магазинах-мастерских.





Двигаясь по улице Святого Григория Армянского нельзя пройти мимо монастырского комплекса его имени. По одной из легенд монастырь на этом месте в 8 веке основали монахини, которые привезли сюда из Армении мощи Святого Григория Просветителя (Григор Лусаворич), который является крестителем Армении. В дальнейшем монастырь неоднократно перестраивался и расширялся. Во второй половине 16 века была проведена капитальная реконструкция церкви Святого Григория Армянского (Chiesa di San Gregorio Armeno), результаты которой мы можем сейчас наблюдать.







Почти напротив церкви Святого Григория располагается церковь Святого Лаврентия (Basilica di San Lorenzo Maggiore). Эту церковь начали строить в 1235 году францисканские монахи, конечно же, в духе времени, в готическом стиле. Несмотря на дальнейшие перестройки тот дух сохранился. Насколько интерьеры этой церкви отличаются от предыдущей!









По легенде в этой церкви Бокаччо влюбился в Марию Анжуйскую, прообраз Фьяметты. А Петрарка некоторое время жил в этом францисканском монастыре.

К сожалению сегодня воскресенье. Сожаление от того, что у многих достопримечательностей сокращённый рабочий день, а многие вообще не работают. Не работает Новый замок, а замок Яйца работает только до 14 часов. Что бы попасть в замок нужно торопиться, но, поскольку мы в этом районе города забежим в два места, пропустить которые нельзя. Сначала небольшая церковь «Благочестивая гора Милосердия» (Pio Monte della Misericordia).

Интересна история этой церкви. В 1601 году семь неаполитанских дворян создали благотворительное общество, которое назвали Pio Monte della Misericordia. Каждую пятницу они приходили в больницу и ухаживали за больными. В 1606 году члены общества построили небольшую церковь. Для главного алтаря за 400 дукатов у Караваджо была приобретена картина «Семь деяний милосердия», которая никогда не выносилась из этого здания. Фотографировать нельзя. Только от бедра, поэтому криво.



В церкви семь алтарей и в каждом шедевр живописи.



Теперь в главный собор Неаполя — Дуомо. Благо он рядом.

Этот фасад сделан в конце 19 века.





Изначально в 4 веке на месте языческого храма Аполлона, была построена раннехристианская базилика, потом рядом было построено ещё несколько небольших часовен и только в тринадцатом веке началось строительство главного храма города. Некоторые старые церкви были встроены в здание собора, некоторые разобрали. Неоднократно собор частично разрушался, в основном из-за землетрясений. Первый раз в 1349 году из-за землетрясения были разрушены фасад и колокольня. Последний, во время Второй мировой войны в результате авианалётов союзной авиации. После этого реставрационные работы были закончены только в 1972 году. Поэтому, когда смотришь на фотографии интерьеров, кажется что это разные церкви.















Полчаса прогулки по неаполитанским улицам и мы под стенами Нового замка (Castel Nuovo).



Этот замок был построен в 1282 году по приказу Карла 1 Анжуйского. С тех пор и до 2006 года это был политический центр Неаполя. Т.к. до 2006 года здесь заседал городской совет. Как я уже писал ранее сегодня замок закрыт для посещений.

Наконец-то мы дошли до цели — Замок Яйца (Castel dell'Ovo). Теперь можно перевести дух, до закрытия ещё 50 минут.



Это старейшее укрепление Неаполя. На небольшом острове греческие колонисты основали поселение ещё в 6 веке до нашей эры. В 5 веке нашей эры римляне построили первые фортификационные сооружения. Первый замок здесь построил Роджер Норман, после завоевания Неаполя в 1140 году, который стал его резиденцией. Более века этот замок был резиденцией правителей Неаполя, пока Карл Анжуйский не построил Новый замок. Потом здесь было казначейство, суд, тюрьма. Своим нынешним видом замок обязан масштабной реконструкции, начатой в 1975 году.











На мой взгляд, самая главная ценность этого замка, это прекрасные смотровые площадки.

Полагаю, что это остров Капри.



Район Кьяйя.



Замок Сант-Эльмо нависает над городом.



Какой же Неаполь без Везувия.



Всё, план минимум на сегодня выполнен. Самое главное успели в Замок Яйца.



Теперь можно неспешно прогуляться по солнечному городу. С набережной,
с любой точки хорошо виден символ Неаполя Везувий. Так и не пойму, не то покровитель города, не то его крест.



Теперь можно не спеша рассмотреть экстерьер Нового замка.



Здесь весёлая шумная набережная


превращается в загаженные портовые задворки.



Откровенно говоря, в России давно я такого свинства не видел. Уж лучше побродить по узким неаполитанским улочкам.





Однако приходится здесь ходить, т.к. нужно найти причал, от которого отправляется наш паром на Сицилию, что бы потом не метаться в поисках. Причал нашли, в кассе узнали, что имеющиеся у нас ваучеры на билеты менять не нужно, а просто предъявить их при посадке. От отеля, где остались на хранение вещи, до причала двадцать минут идти неспешным шагом.

До отправления парома ещё четыре часа, он отчаливает в восемь вечера, Но нам нужно решить одну проблему. Впрочем, это не проблема, но только не в Италии, нам нужно пообедать, а рестораны не работают, сиеста. Нельзя сказать, что поиски харчевни были очень продолжительны, но обстановка была нервная, на грани голодного обморока. Как говориться в одной очень умной книге: «…ищите и обрящете, толцыте и отверзется вам…». Вот и мы в каком-то закутке на пересечении Piazzetta Nilo и Vico Donnaromita нашли неприметную тратторию «La Campagnola». Здесь было много людей, половина столиков была сдвинута для большого семейного обеда, что было косвенным признаком неплохого заведения.



Когда мы подошли, освобождался столик, поэтому в очереди стоять не пришлось. Ресторанчик очень понравился. Персонал внимательный, обслуживают быстро, готовят вкусно. Не дорого: жаренные на гриле овощи (баклажаны, перец и грибы), просто жаренная рыба, креветки и барабулька во фритюре, литр белого вина, два кофе и вода – 42 евро вместе с коперто. Для центра Неаполя оччччень демократично. Да ещё и хозяин еретик, сиесту не соблюдает, на наше счастье.

Теперь на паром. Билеты были куплены на паром компании «Tirrenia». Паром вполне приличный.





Есть бар.



Есть недорогое кафе-самообслуживания. Ужин с бутылкой вино коло 30 евро получился.



Есть ресторан. Какие цены не зафиксировал, но, думаю, дорого.

Каюта с иллюминатором, небольшая, но вполне комфортабельная.





Со своим полноценным санузлом.



Так сказать два в одном: и гостиница и средство передвижения за 161 евро.

Это было наше первое большое морское путешествие, поэтому не без налёт романтизма.





До свидания Неаполь, через неделю увидимся.



Держим путь на Сицилию.