Крит. Десять дней на родине Зевса. ч.6 - "Бухта Дьявола", монастырь Святой Троицы и Ханья

Предыдущая часть



23 июня, день восьмой.

«Бухта Дьявола», «Пляж Сатаны», «Чёртова гавань» — это самые известные варианты перевода (на мой взгляд – отчасти вольного) названия небольшого, скрытого скалами, пляжа Stefanou, или по-другому — Seitan Limania. Турецкое Seitan, собственно, и предопределило этот «жизнерадостный» перечень. Кому как, а мне определённо захотелось взглянуть собственными глазами на это «развесёлое» местечко. Противоречивые сетевые отзывы о сложности автомобильной дороги в том направлении добавляли интриги и подхлёстывали желание. Последнее сомнение рассеяла реплика нашего гида обронившего, что на машине туда не добраться – дорога очень опасна, лучше заказать катер. После этого сомнений не осталось – едем. Экскурсионный план на заключительный день автопутешествия составили с таким расчётом, чтобы исключить длительные перегоны между запланированными пунктами. В итоге получилось так: Seitan Limania beach – монастырь Святой Троицы (Agia Triada Tzagarolon) – Ханья. Расстояния между пунктами 8 и 12 километров, соответственно. Начали, естественно, с дальней точки – пляжа. iPad уверенно проложил маршрут до того места, которое было обозначено на картах Goоgle, как парковка в районе «дьявольской» бухты. 70 километров по А75 преодолели быстро, за деревней Platani навигатор увёл нас вправо, в сторону Ханьи — второго по величине критского полиса, и по утверждениям туристов и самих островитян – самого красивого. Город расположился в основании полуострова Акротири, украшающего северо-запад Крита эдакой «головой гуманоида». Вдоль дороги установлены щиты с надписями: «Запретная зона», «Фотографировать запрещается» — в бухте Суда базируется натовская военно-морская база. Наш путь пролегал вдоль побережья бухты, в восточную часть Акротири, ибо там находилась начальная цель поездки. Огибая залив, дорога медленно уходила вверх, открывая его красивую панораму. Обзорной площадки, чтобы остановиться и сделать фотографию, я так и не нашёл, возможно из-за наличия вышеупомянутой базы ВМС. Отклонившись вглубь полуострова, с правой стороны открылись виды на взлётные полосы аэропорта «Иоаннис Даскалояннис» — морская гавань сменилась на воздушную. А дорога уводила нас дальше и дальше от Ханьи, петляя между фруктовых и оливковых садов, непостижимым образом, казалось бы, зеленеющих на скалистой почве, и соединяя непродолжительными отрезками одну небольшую деревеньку с другой. На одном из поворотов заметил указатель на интересующий нас монастырь Святой Троицы, сделав себе заметку на обратную дорогу. И вот, слева показалась небольшая церквушка Святого Спиридона (Ekklisia Agios Spiridon):



Миновав её, как отправную точку, попадаем на умопомрачительный «адский» серпантин…



… ведущий в гости к «дьяволу», то бишь в его бухту. А попасть нужно вон на ту крохотную площадку, где уже «греется» несколько машин:



Провожавшая нас перед спуском симпатичная аборигеночка, казалось вот-вот перекрестит в спину и смахнёт скупую слезу:



Спускаясь с уклоном градусов в 20 и разворотами практически на 180, да ещё без единого отбойника — не расслабишься:



Но впечатления – чумовые! Для меня — полный восторг, для Любляны… Сложно судить, однако держалась героически. Заметный уклон на территории, служащей парковкой, заставил, для пущей верности, подложить под колесо камень:



Установленная неподалёку крохотная часовенка – проскинитари, с фотографией юноши внутри, невольно напоминает о мрачном названии этого места:



На Крите они часто встречаются возле автодорог, как напоминание о произошедших авариях и во благодарение Господа за спасение, реже с фотографией внутри – в память о погибшем.
Высокая скалистая светло-рыжая гора, скрывающая от нас морской простор, разрезана напополам глубоким ущельем:



А вот чтобы полюбопытствовать насколько глубоким, нужно сделать несколько шагов к нему:



Преодолев это короткое расстояние и увидев открывшуюся взгляду картину, вопреки названию, из груди вырвалось: «Боже, какая красота!». Уж не знаю, кто приложил руку к созданию этого великолепия, но оно прекрасно: и чертовски (прости, Господи), и божественно! Увы, в моём литературном лексиконе отсутствуют слова, способные передать полноту чувств на бумаге, поэтому просто представлю фотографии:






Несколько минут мы находились в заворожённости, наслаждаясь увиденным. Всё это время я непрерывно фотографировал и снимал видео, словно боялся, что яркая картинка исчезнет. Когда, наконец, «отпустило», решил изучить местность в поисках спуска — ведь не зря же здесь организована стоянка. Оказалось, что тропинки есть и слева и справа, различной степени сложности. Если спуск в Балос, как я уже говорил, сложно назвать экстремальным, то здесь это определение как раз к месту. Любляна отказалась спускаться категорически, предоставив мне право поступать по желанию. А желание искупаться в этой сказочной лагуне было огромное. Но, понятное дело, оставить супругу в одиночестве я не мог. Да и спуститься вниз на пару минут, чтобы окунуться и карабкаться обратно… Не вариант.
Бухту покидали с противоречивыми чувствами и непреодолимым искушением на ещё, как минимум, одно посещение, но уже по морю. «Жёпелек» без проблем поднял нас по серпантину обратно, правда, его медлительный «робот» заставил Любляну слегка поволноваться. Да уж – на неисправной «тачке» сюда лучше не соваться.
Маршрут до монастыря навигатор выбрал, минуя поставленную мною отметку. Он был на порядок короче, а в итоге привёл нас на территорию цементного завода, где наш «Сусанин» заблудился сам. И желаемая цель уже находилась в пределах видимости…



… но, как говорится, близок локоток… Когда, выбивающаяся из под колёс цементная взвесь, пригрозила сделать из машины подобие покрытого пудрой пончика, я понял — инициативу нужно брать в собственные руки. Её (инициативу) iPad отдал без сопротивления и послушно перепроложил новый маршрут, стоило мне только выехать с территории завода. Минут десять спустя мы уже были у монастырских стен Agia Triada:



Построенный в XVI веке братьями Тсагалорон (о чём упоминает название Agia Triada Tzagarolon), монастырь и по сей день является действующим. Это один из известнейших греческих монастырей, не прекращавший свою деятельность, даже во времена турецкой оккупации, однако разрушенный ими во времена греческого восстания. Заплатив 2,5 € за вход (жена со мной не пошла) я шагнул внутрь двора. Первое, что сразу заполнило внимание – трёхкупольное здание собора Святой Троицы:



Заметив открытые двери храма, не преминул возможностью полюбопытствовать и даже успел сделать пару снимков внутреннего убранства…




… прежде чем обратил внимание на возгласы за спиной. Один из служителей подавал мне знаки руками, давая понять, что снимать нельзя. Объявлений о запрете я не видел, но это не значит, что их не было. :(
Чем сразу понравился монастырский двор, так это ухоженностью и разноцветьем:




В глубине двора находится небольшая церковь Христа Спасителя, к которой ведёт живописная аркада:



Получаса мне вполне хватило, чтобы заглянуть практически в каждый уголок монастырского двора, ну, разумеется, из числа тех, в которые было можно:






Не хватило лишь интересного рассказа об истории обители, но поведать его, увы, было некому.
Ещё полчаса спустя мы парковали машину, около крытого рынка в центре Ханьи:



Оплатили через паркомат 3€ и получили талон на 3:45 полного времени стоянки. Ну вот, когда автомобиль пристроен, время установлено, пора и самим определяться — с чего начать. Начали, понятно, с базара. Сразу скажу — ничего необычного и примечательного мы не увидели, рынок как рынок, я даже был слегка разочарован. Из любопытства попробовали местный фраппе — на любителя:



Лавируя в скоплении покупателей и зевак, вроде нас, неожиданно почувствовал, что сверху на меня что-то упало. Сука, голубь — и это среди толпы народа! Я – избранный!
Сразу вспомнил случай тринадцатилетней давности, приключившийся в Пензе. Гуляя вечером по улице Московской, в часы, когда там яблоку упасть негде, я аналогично был выбран пернатой тварью в качестве мишени. Родственники тогда шутили: ты избранный, это – на удачу!
Как он меня нашёл-то через столько лет?! Или это и вправду улыбка Фортуны?
Как бы то ни было, но повезло сразу же. Едва устранили следы «бомбардировки», в магазинчике напротив приобрёл себе кожаную поясную сумочку, именно такую, как и хотел, да ещё со скидкой. Вот тебе и «манна небесная»!
Жена, помотавшись со мной предыдущие два дня, сегодня выглядела откровенно уставшей и моих эмоций от городских красот разделить была не в силах, просто с ними соглашаясь. Чтобы разжечь в глазах угасающие искорки, я повёл её в старый венецианский порт, по отзывам – самое запоминающееся и атмосферное место в Ханье. Рынок, возложенных на него надежд, не оправдал, ну разве, что история с голубем супругу слегка повеселила.
Ханья, это не просто красивый город, в недавнем прошлом ещё и островной административный центр, лишь в конце прошлого столетия (1971г.) передавший административные полномочия Ираклиону. Впервые столичные функции Ханья примерила на себя ещё в XIII веке, когда здесь разместилась резиденция венецианского ректора. Венецианцы переименовали его в Ла Канеа.
Смешение стилей в архитектуре Ханьи обусловлено немалым количеством побывавших в ней, в роли правителей, национальностей. Это прежде всего упомянутые уже венецианцы, а ещё турки, арабы, византийцы, генуэзцы, да и греки наконец. И, может быть, сложение столичных функций, сохранило Ханье её самобытность и избавила от излишней суеты, превратив, прежде всего, в туристическую примечательность. Без сомнения — исторический центр не может не понравиться, мне он чем-то напомнил Ретимно: те-же живописные улочки…




… местами узкие настолько, что с одного балкона, можно перебраться на противоположный:



Раскрашивающие тишину старинных улочек цокотом копыт лошади, коляски…



… придают городу средневекового (пусть и иллюзорно) очарования. Когда турист «не прёт», и возница и лошадь отдыхают от работы и солнца, спрятавшись в тенёчке:



Пробираясь в сторону порта, нам на глаза попадались старинные постройки различной степени сохранности:




Развалины, особенно безнадёжные, чаще вызывают грусть, а вот здешние придавали городу романтического флёра. Вскоре мы дошли до зданий венецианских арсеналов, сохранившихся с XV столетия: Они протянулись вдоль портовой набережной, куда выходят своим фасадом:




Сам порт – это сердце города, это район, где зарождалась древняя Кидония — предок Ханьи. Здесь же, на холме Кастелли, позже выстроили свои укрепления византийцы, а после расширили венецианцы, сделав Кастелли зажиточным округом. И не удивительно – место очаровательное!
Останки византийских укреплений здесь вписаны в портрет современной Ханьи:




Акваторию порта (это я уже про наше посещение) бороздила прогулочная субмарина:



На якорях лениво покачивались, дожидающиеся своего часа, катера и яхты:



Желающих совершить морскую прогулку, ожидает судёнышко, готовое к отплытию, как только «команда» будет укомплектована:


Мечеть Янычар, стоящая на берегу, сейчас функционирует в качестве картинной галереи:



Один из немногих мусульманских храмов, построенный турками от фундамента и до вершины минарета, а не переделанный из христианского. Вот только минарета сейчас не увидеть – последствия немецких бомбардировок.
Моё внимание привлек отель, носящий имя знаменитого французского актёра:


Целая россыпь ресторанов дожидалась своих посетителей, кандидатов в которые тут множество, и мы среди них:





Главная «жемчужина» порта – это его панорама, которую украшает старый маяк:



Картина и вправду запоминающаяся: если абстрагироваться от сиюминутности и убрать из кадра современность, то вполне можно представить себя современником венецианцев:



Жара на улице достигла апогея, захотелось найти какое-нибудь уютное заведение, и отдохнуть, наслаждаясь окружающей атмосферой критской Венеции. Любляне, глаза которой вновь заблестели от красочной обстановки, я и предложил выбрать местечко на её вкус. И, надо сказать, предпочтение она отдала совершенно не той вывеске, на которую смотрел я. Предложенное меню пестрело вкусными названиями, вот только кушать в такую погоду охоты не было. Мы заказали просто лимонад, и не прогадали – он был замечательным.
Отдохнув и восстановив силы, прежде чем покинуть Ханью, решили взглянуть на ассортимент местных бутиков. По пути от порта в «бутиковую» зону, на площади Афинагора (рlatia Athinagora) посмотрели на кафедральный собор (Chania Cathedral) или собор Трёх мучеников:



Примечательно, что его колокол отлит в 1897 году на пожертвования российского императора Николая II. На площади установлены два памятника: Вселенскому Патриарху Афинагору I…



… и, напротив, борцу за независимость острова колоритному Анагностису Мантакосу:



Годы жизни на постаменте указывают, что сей уважаемый муж прожил почти век! Порывшись в интернете из любопытства, вычитал: в декабре 1913 года в возрасте 94-х лет (!) Мантакос, вместе с «юным» Хатзимихалисом Яннарисом, которому на тот момент было (всего-то) 81 год, подняли греческий флаг над крепостью Фиркас, извещая критян о присоединении Крита к Греции и о снятии турецкой оккупации. Вот это я понимаю — «не стареют душой ветераны»!
Магазины нас ничем не удивили и не обрадовали, так что уехали налегке, предварительно минут десять проветривая, раскалившийся от солнца, «жёпелёк». Возвращаясь в отель, попутно заехали в «Lidl», прикупили «санкционки» себе и детям. Припарковавшись на гостиничной стоянке, на прощание пожал «лапу» «баранку» «Опелю», смахнув с глаз предательски навернувшуюся слезу — всё-таки три дня вместе, как-никак. Эх, становлюсь сентиментальным. :)
Три дня самостоятельного автотрекинга закончились. С учётом заключительного дня, в общей сложности накатали 834 километра. Но какими дорогами…
Признаюсь — самое большое удовольствие на Крите я получил именно от них. Не от пляжей, кухни или вина, а от шороха шин по островным дорогам. Впереди оставались ещё два дня отпуска, но самый его классный этап был уже позади.

Продолжение...