Многоликий Тенерифе: июль 2014. Часть 4. На Тейде, вокруг Тейде, под Тейде, по Тейде

Часть 1. Пуэрто-де-ла-Крус и Лоро-Парк
Часть 2.Самый красивый пляж, самые отвесные скалы, самая отдаленная деревня, все самое-самое…
Часть 3. Две столицы: Санта-Крус и Ла-Лагуна

Просто удивительно, чем приходится руководствоваться во время автомобильного путешествия. Обрывками интернет-впечатлений, курсивом во врезе текста из путеводителя, полузабытыми сведениями из когда-то виденных телепередач.
Но с таким планом нам пришлось столкнуться впервые!


Руководствуясь схемой, в течение трех минут набросанной официанткой в кафе городка Вилафлор на Тенерифе, мы обрекли себя на… хотя нет, давайте по порядку.
Необходимое пояснение. Канарские острова – это верхушки огромных вулканов, протянувшихся из глубин Атлантики:


На этой схеме понимаешь, поеживаясь, что отдыхаешь все-таки на вулкане. На Тенерифе доминанта острова – вулкан Тейде, самая высокая точка не только Канарских островов, но и всей Испании. Вот так-то:


Четыре климатических пояса Тенерифе – это все то же следствие вулканического происхождения острова. Равно как и черный песок, веселящий каждого ступившего на канарский пляж:


Поднимаясь вверх, к вершине Тейде, зримо видишь смену климатических поясов. Вот вместо банановых зарослей начинаются сосновые леса. Эта сосна – эндемик. Ее уникальная особенность заключается в том, что бедное растение, измученное атлантическими ветрами и отсутствием влаги, приспособилось жить на вулканической лаве и поглощать из воздуха воду длиннейшими иглами:


Облака разгоняются над Атлантикой и несутся, пока не столкнутся с громадиной Тейде. Мы замеряли несколько раз: пелена облаков висит над северной частью склона Тейде на высоте от 1000 до 1400 метров над уровнем моря (если верить указателям).




Облачное море над океаном – одна из самых впечатляющих картин на острове:




Но вот сосны становятся все реже и все тщедушнее – им на смену приходит «лунный пейзаж» с редкими кактусами и молочаями:




Временами кажется, что это поработал бульдозер в нашем родном Нечерноземье — и побросал все как есть.

Одолев крутые подъемы, дорога вырывается на простор и устремляется по долине внутри старого кратера. Наверно, так я представляю себе американскую Дорогу смерти:


«Здесь вам не равнина – здесь климат иной»:


«Здесь вам не равнина – здесь климат иной»:


«Здесь вам не равнина – здесь климат иной»:


«Здесь вам не равнина – здесь климат иной»:


«Здесь вам не равнина – здесь климат иной»:


«Здесь вам не равнина – здесь климат иной»:








А климат настолько «иной» — что закачаешься в прямом смысле этого слова. Особенно, если подняться на фуникулере почти на самую вершину вулкана:


Нам не повезло. Мы прособирались с утра кучу времени, так что попали в самую очередь. Чтобы зайти на фуникулер, пришлось прождать почти два часа. Так что быть в числе первых – совет далеко не праздный. Так же, как и настоятельная рекомендация ни в коем случае не пренебрегать головными уборами. В очереди на фуникулер облака остаются далеко внизу под ногами, так что получившую солнечный удар девушку при нас уводили близкие родственники. И еще: запаситесь бутылкой воды!
Вот, наконец, фуникулер устремляется вверх.






Публика торопливо хватается за фотоаппараты, упустив из вида, что самое красивое – наверху. На саму вершину Тейде подняться нельзя: оставшиеся 170 метров можно преодолеть только по очень специальному разрешению.


Для всех остальных – две пешеходные тропы. Мы пошли налево. Ровность и гладкость тропы поначалу внушает обманчивый оптимизм.




На самом деле даже уже привычная тяжесть фотоаппарата на высоте 3500 метров становится непосильным грузом. Дышится тяжело, ноги заплетаются. В этих условиях особо порадовала туристочка из числа соотечественниц, преодолевавшая маршрут на каблуках. Конечно, при полном макияже на Тейде только на шпильках!




Виды с почти вершины Тейде – из числа космических и нереальных:








Мы не стали рисковать и спустились на предпоследнем фуникулере, побоявшись, что второй маршрут, даже частично, нам уже не преодолеть.
Оставшееся время логично посвятили лазанию по подножию Тейде в районе старого кратера:


























Кстати говоря, дорога к Тейде ведет через крошечный городок Сантьяго-дель-Тейде– ближайший населенный пункт к вулкану. Его главные достопримечательности находятся в шаговой доступности друг от друга: это церковь Сан-Фернандо и статуя представителю коренного населения острова – полностью исчезнувшему и ассимилировавшемуся племени гуанчей (о них подробно — в следующей части).









Теперь самое время вернуться к схеме из начала рассказа. Мы в своем путеводители вычитали, что «в трех километрах выше» (это как?) от селения Вилафлор есть пешеходная тропа к уникальному природному ландшафту, названному «Лунным ущельем» — PaisajeLunar. Проехать туда нельзя, а вот пешком – велкам. Неспешный темп тенерифского отдыха располагал к пешим прогулкам на открытом воздухе, так что мы к середине нашего отдыха решили поискать это местечко и посвятить ему полдня.
Забили внавигаторВилафлор и километров за 4-3 до цели стали искать, куда сворачивать.
Наши поиски особым успехом не увенчались, так что мы решили ненадолго остановиться в городке, аккуратно принакрывшемся от солнца одеялом из облаков:


Как-то неожиданно возникла кафешка, не смутили даже пластиковые кокакольные стулья. Здесь, я думаю, кормят туристические автобусы, потому что официантки работали шустро и еда была подана молниеносно.

Маленькое лирическое отступление.
Канарские соусы мохо – гордость и роскошь островной кулинарии. Оранжево-кораллового или зеленого цвета, соус мохо способен придать взрыв вкуса самому прозаическому блюду. Например, к папас арругадас — «сморщенному картофелю». Местную мелкую картошку (у нас такую в голодный год в лучшем случае на семена отбросят) варят в кожуре с добавлением большого количества соли: на три килограмма картофеля – полкило соли. Отварив до готовности и не повредив кожуру, картошку сливают и ставят на маленький огонь на несколько минут, чтобы соль выступила на поверхности кожуры мелким инеем. Едят такой картофель с добавлением мохо, а если есть, что рядом еще положить – так совсем хорошо. Рыба? Класс. Мясо? Да любое.


В Вилафлоре нам довелось попробовать ароматной тушеной козлятины. Что еще раз подтвердило наше глубочайшее убеждение, что испанцы и жители испаноязычных стран – самые гениальные люди по части приготовления любого мясного блюда. Невкусного мяса за пять наших поездок в Испанию нам так и не попалось. Не то, чтобы очень хотелось – просто констатирую факт.


Когда мы попросили счет, решили уточнить у официантки дорогу в лунное ущелье. Она согласно кивнула, отошла и углубилась в свой блокнот. Через несколько минут нашему вниманию было представлено два потрясших нас документа. Первый – это счет «аж» на 21 евро:


Второй – это схема, как добраться к ущелью.

Официантка даже весьма похоже изобразила щит, призывающий не разжигать костры! Это было получше абстракции путеводителя, так что уже несколько минут спустя мы въехали на грунтовую дорогу, решив сэкономить 45 минут пешего хода. Машину оставили возле указателя:


Как видно, до лунного ущелья вели две тропы: налево – 3,6 км, направо — 3,7 км.
Мы посовещались и наобум побрели по левой тропе. Дорожка весьма круто стала карабкаться наверх:






Идти под палящим солнцем на высоте (облака, прошу заметить, остались далеко внизу) было совсем нелегко, хотя у нас с собой было всего лишь по фотоаппарату. Мы даже воду не стали брать с собой: ну, попили перед дорогой, подумаешь, 45 минут туда, 45 минут назад. За полтора часа не помрем, а тащить с собой лишнюю тяжесть – нееее…




Метров через пятьсот после начала нашего подъема я опомнилась и включила шагомер. Ну, чтоб приблизительно представлять, сколько осталось до конца. Дорога пыльная, каменистая, идет сквозь сосновые леса. Но вот что странно: хвойного запаха совершенно не чувствуется. Висит какая-то вязкая сухая жара и в ушах пульсирует… В общем, сорока пятью минутами этот маршрут даже и не пахнет. Может, надо было резвее маршировать – но сил не было. Так что мы не упускали любой повод притормозить.
«Видишь суслика зайчика? Нет? А он есть»


Наконец, появился указатель, свидетельствующий о близком окончании нашего пути:


Вот только дорога пошла совсем никакая: подъемы, спуски, перепады…




Наконец: пабааааам!
Пришли!
Что это?! Ради этого?! Мы полтора часа брели?! И все?!




Все. Это и есть лунное ущелье. Не, конечно, красиво. Но виды со смотровых площадок, куда мы заскакивали на нашей Ибице, были ну не хуже!
Обратно решили идти по другой дороге. Ну, по той, где указатель был 3,7 км. Посмотрели на часы, на шагомер, двинули назад. Идем. Идем. Прошел час. Идем. На шагомере пошел шестой километр. На часах – почти шесть часов вечера. Идем. Я проклинаю свой опрометчивый отказ захватить бутылку воды. А еще читанные в детстве рассказы вызывают в памяти тревожные ассоциации: «Васюткино озеро, без соли и спичек в тайгу не суйся…» Андрей – тоже. Внезапно заговорил: «Меня пугает кролик. Пищевая цепочка. Если есть кролики – значит, их кто-то здесь ест?» Полтора часа ходу, шесть километров, никого вокруг. Устали так, что ни одной фотографии не сделали. В голове мысли: должно прийти второе дыхание, где оно? Через три с половиной часа после того, как мы оставили на дороге нашу машину, мы все-таки к ней вышли. Проклиная все указатели мира и собственную любознательность, выпили воды. Больше всего теперь хотелось окунуться в океан. Потому что выглядели мы вот так:


Почему-то решили искупаться на пляже главной туристической резервации Тенерифе – в городе Лас-Америкас. Туда и рванули, приходя в себя от своего марш-броска. Шагомер показывал 8,7 км, это с учетом того, что мы еще не сразу его включили. Поскольку на пляже после шести вечера все туалеты были закрыты, мы со своими черными-пречерными ногами были вынуждены зайти в гламурный бар на пляже, делая вид, что это не мы. Паравосьмиевровых коктейлей, состоящих, преимущественно, из чистейшего льда, вернула наши организмы к жизни. Так что мы еще и в океан окунулись, несмотря на облачную погоду. Солнце-то осталось там, наверху, рядом с Тейде!
На обратной дороге воспользовались скоростной магистралью, так что из Лас-Америкасдо родного Пуэрто-Крус домчались за час без всяких происшествий.

P.S. Через несколько дней на экскурсии на остров Гомера узнали, что на Канарских островах хищников нет. И ядовитых гадов – тоже. Так что кроликов-зайчиков никто не ест!

В следующей части: сначала извели – затем памятник поставили, как увидеть закат дважды за вечер и почему все-таки Тура Хейердала «со товарищи» понесло на папирусной лодке через Атлантику?