В край незаходящего солнца

Очередной «выдержанный» материал на тему автопутешествий. На этот раз поездка 1983 года за 66 параллель. Сравните с тем, что пишут современные авторы.

В КРАЙ НЕЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Думалось, что забраться на обычном легковом автомобиле за Полярный круг — безнадежное дело. Но совершенно неожиданно оказалось, что для интереснейшей поездки к Белому и Баренцеву морям, в Хибины и даже в самый центр Кольского полуострова не нужны ни цепи противоскольжения, ни самовытаскиватель, ни дополнительные канистры с бензином и маслом. При желании это путешествие можно совершить, почти нигде не съезжая с асфальта.
А совершить его стоит! Ни с чем не сравнить безбрежные холмистые дали тундры с глазами озер, устремленными навстречу незаходящему солнцу, мягкий мох, по которому идешь, как по ковру, огромные стада оленей, обилие ягод, грибов, туманные, словно нарисованные акварелью, вершины Хибин и вдруг — взметнувшиеся среди первозданной природы могучие корпуса промышленного комплекса.
В этой поездке, как ни в какой другой, ощущаешь «размаха шаги саженьи» Страны Советов.
Тысячелетиями безлюдный, дикий край в течение полувека преобразился: появились многолюдные благоустроенные города — ровесники нынешнего поколения, появилась стремительно растущая горнодобывающая и металлургическая промышленность, энергетика, транспорт. Асфальтовая лента теперь соединила воедино события, разнесенные в веках. Так, выехав из Беломорска, через час оказываешься в Залавруге, знаменитой своими «Бесовыми следками» — наскальными рисунками эпохи неолита. И всего через пять часов езды — чудо современной техники — Кольская атомная электростанция.
И еще один экскурс в прошлое нашего народа — поездка на Соловецкие острова: не совершить такое, будучи в этих краях, невозможно. Так же, как и не побывать в знаменитом Кандалакшском заповеднике и единственном в мире заполярном ботаническом саду. В целях охраны природы движение личных автомобилей на территории этих заповедников запрещено, однако общественный транспорт всегда к вашим услугам.
Итак, туда, где день длится все лето!

Подготовка к путешествию.
Лучшее время для поездки — с середины июня — до середины августа. Однако любители лыж, подледной рыбалки и охоты могут поехать в эти края в апреле — начале мая. Весеннее солнце, сверкающий снег, мягкий морозец и, как правило, тихая погода — это то, что надо!
Кемпингов на севере нет, но летом всегда можно остановиться в маленьких уютных гостиницах, расположение которых хорошо показано в Атласе автомобильных дорог СССР. Бензоколонок — достаточно, СТО — в Мурманске, Мончегорске и Кандалакше.
Но я бы все же рекомендовал палатку. Автомобиль плюс палатка обеспечивают гораздо большую автономию и возможности.
Север есть север, и, собираясь в дорогу, возьмите для каждого члена экипажа по свитеру, штормовке, паре резиновых сапог, но не забудьте и… плавки или купальник. Почва на севере влажная, поэтому под палатку необходимо подкладывать полиэтиленовую пленку. Для того чтобы привезти домой соленых грибов, нужны плотные полиэтиленовые пакеты (в отличие от банок, они не бьются). Во время походов в лесотундру или тундру в пасмурную погоду обязателен компас. Северные многочисленные озера — «мекка» для рыбаков, но нужна надувная лодка. И вы не раз пожалеете, если не возьмете с собой хороший бинокль.
Какой-либо особой подготовки автомобиля не требуется, так как плохих дорог можно избежать.
Мы, как всегда, запаслись средствами от комаров, но.., в течение месяца не видели ни одного экземпляра этого незаменимого для природы, но вредного для туристов создания: лето 1983 года было сухим.
Исходной точкой путешествия в Заполярье можно считать Медвежьегорск. Все дороги до него интересны. Самый короткий путь сюда из Москвы — через Вологду, Кириллов, Вытегру и Петрозаводск. Эта дорога, пожалуй, самая живописная, и ее стоит хотя бы коротко описать, однако тем, кто нигде не захочет съезжать с асфальта, лучше до Петрозаводска ехать через Череповец, Тихвин и Лодейное Поле. В Лодейное Поле идут также отличные шоссе из Ленинграда и Чудова.

Москва — Ярославль — Вологда.
О дороге до Ярославля говорить не требуется — она хорошо известна автомобилистам, да и о достопримечательностях Загорска, Переславля-Залесского, Ростова Великого и Ярославля написано достаточно много. Дальше шоссе более узкое, менее ухоженное. До самой Вологды всего три благоустроенные площадки для отдыха: на 61, 80 и 112-м километрах. По дороге — Грязовец со своими всемирно известными вологодскими кружевами. Сама Вологда — ровесница Москвы. В городе находятся замечательные памятники старины — Софийский собор (XVI век), Архиерейские палаты (XVIII век) и другие.

Вологда — Кириллов.
За Вологдой (0)* начинается очень ровное малозагруженное шоссе, идущее через поля. Справа, на протяжении почти пятидесяти километров, видно Кубенское озеро.
* — местонахождение различных пунктов на дороге указывается по километровым столбам в скобках. Перед дробной чертой — цифры, видимые по ходу движения.

3а 20 километров до Кириллова равнина сменяется большими, поросшими лесом холмами. Здесь уже чувствуется своеобразие Севера: встречаются крупные гранитные валуны, лес выглядит суровее. По краям дороги много малины.
Мы приближаемся к древним русским городам — Кириллову и Белозерску. В Кириллове (127) находится крупнейший архитектурный комплекс XV — XVII веков — Кирилло-Белозерский монастырь. Крепость монастыря, на которую открывается великолепный вид с Сиверского озера, поражает своей грандиозностью и монументальностью. В крепости расположены Успенский собор, построенный в 1497 году ростовским зодчим Прохором, Больничная палата (XVI век), другие культовые и гражданские постройки. Сейчас в помещениях монастыря размещен историко-архитектурный музей-заповедник. В киоске перед входом в музей можно приобрести открытки и памятные значки.
Недалеко от города — Ферапонтов монастырь, где сохранились уникальные фрески Дионисия — русского живописца XV-XVI веков.
В Кириллове приходится надолго расстаться с асфальтом. В дальнейшем, до Петрозаводска, будут встречаться преимущественно грунтовые дороги (как правило, укрепленные гравием), а также с гравийным или щебеночным покрытием.

Кириллов — Вытегра — Петрозаводск.
После Кириллова дорога довольно быстро приводит к переправе (156) через Волго-Балтийский водный путь (кстати, на этой переправе снималась финальная сцена из кинофильма «Калина красная»). Не доезжая до нее полкилометра, можно свернуть влево и подъехать к берегу в живописном месте, вполне пригодном для отдыха или ночлега. Здесь с возвышенности открываются безграничные просторы Волго-Балта: огромные водные пространства, лесистые островки, теряющиеся в голубой дымке берега.
Паром, по сравнению с другим общепризнанным «центром общения» на дороге — бензоколонкой, имеет неоспоримые преимущества. Приятная и неторопливая беседа с попутчиками под успокаивающий плеск воды — это не те несколько фраз, которыми вы в спешке перекинетесь на АЗС. Здесь течет другое время — медленное, располагающее к размышлению и созерцанию. Вы чувствуете себя частицей огромного мира, который, если оглядеться вокруг, так хорош.
Все переправы, встретившиеся на нашем пути, — бесплатные, обычно работают с 7 до 22 часов. Время ожидания, как правило, 10...30 минут.
Воспользовавшись паромом, через 13 километров оказываемся у второй переправы и возвращаемся снова на восточный берег канала. Некоторое время едем вблизи низменных берегов Белого озера. По сторонам — старый хвойный лес. Озеро видно лишь изредка и подъехать к нему трудно. За Липиным бором (193) дорога начинает «прыгать» по холмам, затем несколько «успокаивается». Примерно с 244-го километра дорога становится похуже: менее ровная, встречается несколько довольно шатких деревянных мостов. В Прокшине (263), расположенном на берегу живописной речки Кемы, — развилка. В сторону Вытегры продолжается грунтовая дорога, на 291-м километре которой впервые показывается Ковжское озеро. Своеобразная природа, обилие грибов и отличная рыбалка делают это место весьма привлекательным, в особенности для уставших от пыльных дорог автомобилистов. Кроме того, к озеру ведут хорошие подъезды: в нескольких местах (на 291, 293, 298-м километре) тракт проходит вдоль берега, а по проселочным дорогам можно добраться и до более уединенных уголков.
До Вытегры остаются 50 километров гравийной дороги, две переправы, а последние 20 километров — асфальтированное шоссе. Достопримечательность города — краеведческий музей, расположенный в здании собора ХIХ века. На выезде — мост через реку Вытегру, АЗС и, к сожалению, конец асфальта.
Поворот на Петрозаводск — за Оштой (0/155). В Вознесенье — паромная переправа через Свирь (16/139). На пути — великолепные образцы северного деревянного зодчества; церкви в Щеликах (33/122) и Гимреке (39/116). Примерно с 45-го километра местность становится холмистой, тракт начинает извиваться и менять цвет. Гравий на дороге (и пыль за автомобилем) становится то, кирпично-красным, то желтым, как на песчаных дорогах Средней Азии, то черным — будто едешь по черноземью Украины. Справа время от времени видны заливы Онежского озера. Здесь можно найти подъезды к нему, хорошее место для купанья и стоянки.
Петрозаводск, основанный в 1703 г., протянулся вдоль Онежского озера на 25 километров. Он сильно пострадал во время войны, но заново отстроен. Современный Петрозаводск — красавец-город с широкими, прямыми, спокойными улицами. С 1775 г. сохранился ансамбль Круглой площади (ныне — площадь Ленина). Недалеко от берега озера — памятник Петру I, сооруженный в 1878 г. Среди наиболее интересных в архитектурном отношении построек послевоенного периода — здания трех театров (Русского драматического, Финского драматического и Музыкального КАССР), Публичной библиотеки, клуба железнодорожников.
У Карелии славные революционные и боевые традиции, о них рассказывает экспозиция краеведческого музея. Каждый, кто приезжает в Петрозаводск, останавливается у памятников В. И. Ленину, С. М. Кирову, К. Марксу, Ф. Энгельсу, О. В. Куусинену, посещает мемориальный комплекс Братской могилы и могилы Неизвестного солдата с Вечным огнем.
Из Петрозаводска теплоход «Комета» за час домчит вас до всемирно известного музея-заповедника деревянной архитектуры — Кижей.

Петрозаводск — Медвежьегорск.
Шоссе Петрозаводск — Юст-озеро — Медвежьегорск (километры на нем отсчитываются от Ленинграда) асфальтировано, за исключением примерно 50-километрового участка перед Гирвасом.
В 20 километрах от Петрозаводска на живописном берегу Кончозера перед деревней Царевичи — оборудованная стоянка для автомобилей (466/178).
Жемчужина Карелии — заповедник Кивач. На его территории находится знаменитый водопад, воспетый Г. Р. Державиным. В музее природы широко представлены экспонаты, рассказывающие о природе Карелии, Поворот на Кивач — на 484-м километре, а дальше вас выведут указатели.
Из Кивача можно не возвращаться на основное шоссе, а ехать кратчайшей дорогой. Она хоть и не асфальтированная, но вполне сносная, идет в густом, богатом грибами и малиной лесу. Перед Медвежьегорском (646/0) по дороге встречается много озер: на 584, 589, 596 и 615-м километрах.

Медвежьегорск — Сегежа — Беломорск — Кемь — Кандалакша.
Итак, Медвежьегорск — уютный городок у подножья Медвежьей горы. Грозное военное время воскрешает в памяти стоящий на постаменте танк Т-34, первым ворвавшийся город при его освобождении. Сейчас в Медвежьегорске — климатичский курорт. Воздух здесь, действительно, вкусный, хвойный.
Но наш путь — на север. В пяти километрах от города, в лесу, поворот на Мурманск. Начинается великолепное асфальтовое шоссе, почти пустое на всем его протяжении (основной грузопоток идет по параллельной железной дороге). Интересная деталь — на километровых столбах указано расстояние до Петрозаводска и до Мурманска, однако сумма расстояний непостоянна. Более «стабильно» расстояние до Мурманска, поэтому в скобках указаны значения только с «мурманской» стороны.
До Сегежы дорога идет в лесу, Сегежа славится своим целлюлозно-бумажным комбинатом, основанным в 1936 г. Комбинат занимает ведущее место в СССР и Европе по комплексной переработке древесины. Постройка комбината дала новую жизнь до этого захолустному маленькому городку.
За Сегежей лес отступает. Сразу за мостом через речку Идель (837) — съезд вправо, где можно разбить палатку, искупаться, набрать грибов и ягод.
Беломорск находится в стороне от шоссе (605). Этот молодой город-порт расположен на выходе Беломорско-Балтийского канала в Белое море. Сюда стоит свернуть хотя бы потому, что, если повезет с оказией, из Беломорского порта можно добраться (разумеется, без машины) до Соловецких островов, на которых в XV веке был основан один из крупнейший монастырей России (ре-гулярных рейсов на Соловецкив острова из Беломорска не было).
О памятниках Соловецких островов сейчас много пишут. Сюда из Архангельска прибывают многочисленные экскурсии. Экскурсантам сначала показывают монастыри а потом организуется катание на лодках по системе озер и каналов, построенных монахами. На меня как инженера поразили два памятника истории техники, которые, к сожалению, находятся далеко не в лучшем состоянии. Это — первый в России сухой док и, возможно, первая гидростанция. Док представлял собой небольшой затон, отделяемый от моря воротами. Во время прилива судно заходило в затон и останавливалось над специально выровненной площадкой. Когда вода отступала, судно оставалось на площадке, а ворота закрывались.
К турбине гидростанции вода подавалась из озера по полукилометровому чугунному квадратному трубопроводу, а привод генератора тока осуществлялся через гигантскую ременную передачу. Безусловно, эти реликвии заслуживают внимания. Если Беломорск еще не отпраздновал даже своего пятидесятилетия, то расположенный севернее город Кемь существует уже пятьсот лет.
Здесь сохранился замечательный памятник деревянного зодчества — Успенский собор.
В Беломорске можно остановиться в маленькой двухэтажной гостинице, а в Кеми — в гостинице или на турбазе, откуда тоже организуются поездки на Соловецкие острова. Дорога идет дальше на север. Лес по сторонам становится все ниже.
И вот наконец долгожданная веха: слева от шоссе высится щит с надписью «Полярный круг».
Недалеко от этого места (345) съезд влево к озерку, где удобно расположиться на ночлег. Свернув в поселок Зеленоборский (300) вы попадете на красивейшее Кавдозеро. Еще одно удобное место для отдыха — Белое озеро (264) вправо от шоссе с чистейшей, хрустальной водой. И везде — брусника, черника, морошка.
Наконец поворот на Кандалакшу (249), где вы, безусловно, проведете не один день. Здесь находится южная часть знаменитого Кандалакшского заповедника, созданного в 1951 г. для охраны гнездовий морских птиц, в частности гаги. На острова заповедника, скалистые, покрытые лесом, из Кандалакши организуют экскурсии на небольших катерах и мотолодках. Вот где потребуется бинокль.
Слева от городка, на берегу залива под горой — пляж, где можно позагорать и искупаться в Белом море (вода в заливе летом нагревается до 16...17°С). Климат здесь особый: весна наступает примерно на две недели раньше, чем в окрестностях.
Много великолепнейших мест для отдыха и рыбалки можно найти на идущей вдоль берега дороге Кандалакша — Умба. Около 60 километров этой дороги — асфальт. В трех километрах от Кандалакши с горы открывается великолепный вид на бухту. Потом асфальт кончается, идет укатанная проселочная дороге (около 30 километров). Дальше она «портится»: становится ухабистой и каменистой, но все же по ней без труда можно проехать, и вы попадете в изумительные места.

Кандалакша — Апатиты — Кировск.
Снова пустынная лента асфальта несет на север, но уже по Кольскому полуострову. Начинается самое крупное из озер полуострова — Имандра с его многочисленными фиордами и островами (213). Дорога извивается, время от времени выходит на берег озера.
На 209-м километре — поворот направо, шесть километров асфальта — и вы видите могучее энергетическое сердце этого края — Кольскую АЭС. Глядя на это гигантское сооружение, трудно поверить, что всего 50 лет назад здесь почти не ступала нога человека.
Привал можно сделать, переехав через реку Широкая Свиема (199) и свернув через полкилометра влево, или на реке Пиренге (187), проехав вдоль берега вправо или влево.
Шоссе здесь чуть холмистое, с вершин холмов открывается велико-лепный вид на лесотундру (например, со 188-го километра). Дальше на север дорога ровная, по сторонам то низкорослый лес, то болота. Здесь расположен Лапландский заповедник, где в естественных условиях обитает северный олень.
Со 171-го километра дорога идет по холмам — начинаются предгорья Хибин. Поворот направо и через 20 минут — Апатиты, молодой современный город с многоэтажными домами, широкими улицами, оживленными магазинами, В 1935 г. в связи с началом добычи апатито-нефелиновых руд здесь возник поселок, преобразованный в город в 1966 г. Еще полчаса езды до Кировска — замечательного города в отрогах Хибин. И сам город, расположенный на берегу озера Большой Вузьявр и окруженный горами, и дорога к нему — красивы. Кировск не только промышленный центр Кольского полуострова. Здесь находится уникальный северный ботанический сад. Весной, когда лыжный сезон на юге уже окончен, сюда съезжаются горнолыжники со всех концов страны и из-за рубежа. Сейчас здесь строится крупнейший на севере комплекс для занятий горнолыжным спортом.

Апатиты — Мончегорск — Оленегорск.
Проезжаем седловину, и справа от шоссе — Мончегорск, молодой (основан в 1937 г.) зеленый город. К нему ведут три дороги (134, 130, 124). У средней развилки (130) -эстакада для осмотра автомобиля. От северной развилки (124) — очень красивый вид на город.
Перед Оленегорском — сложный разъезд. Если ехать по правой дороге (107), то этот маленький, очень компактный уютный городок останется в стороне. На центральной площади взметнулся вверх 30-метровый стальной обелиск.

Оленегорск — Ловозеро.
До этой «глубинки» от основной трассы (поворот 105/1300) всего 81 километр хорошей асфальтовой дороги. Уже можно готовить рыболовные снасти, а если среди вас есть этнографы — то магнитофон. В бесчисленных озерах, куда вас с удовольствием проводят местные жители, водится сиг, кунджа, а также семга, голец, однако для ловли ценных пород рыб нужно получить лицензию.
В центре кольских олемеводов-саами — поселке Ловозеро на горе Карнасурт установлен обелиск в память погибших летчиков. Его соорудили энтузиасты-досаафовцы из группы «Поиск». Они обследуют тундру на оленях, пешком, на вертолетах.
В глубины озер им помогает проникать местная секция аквалангистов. По крупицам собирают они остатки боевых машин, находят документы, разыскивают родных погибших воинов.
— Наша молодежь тянется к технике и техническим видам спорта, — рассказывал нам председатель районного комитета ДОСААФ Сергей Обревко. — В совхозе 20 тысяч оленей и сотни тысяч гектаров пастбищ. Без техники, без помощи машин вести такое хозяйство невозможно. Почти все наши молодые оленеводы окончили курсы механизаторов, умеют обращаться с мотонертами, снегоходами «Буран», рациями, переносными электростанциями. Недавно мы организовали в Ревде и Ловозере секции самавто, багги, летаем на дельтапланах. И это только начало.
В поселке Ловозеро высится чум. Не настоящий, а кафе, здание которого сделано в форме чума. Настоящий же чум здесь можно увидеть лишь в самобытном поселковом музее. Здесь собраны не только ставшие теперь уникальными предметы быта северян, но и великолепная коллекция естественных и искусственных кольских самоцветов.
С теплым чувством вспоминаются разговоры за чашкой ароматного чая с оленеводами-лопарями, этими спокойными, на редкость добрыми людьми, как-то подчеркнуто правильно говорящими по-русски.

Ловозеро — Мурманск.
От поворота на Ловозеро до Мурманска — широкое шоссе, идущее по холмам.
Редкий лес по сторонам, вдали соп-ки, озера. Остановку можно сделать на берегу речки Кице с очень чистой водой (45).
На въезде в Мурманск — долина Уюта. В конце марта здесь проводится Праздник Севера, на который съезжаются тысячи лыжников. А 2 мая, по традиции, здесь проводятся всесоюзные соревнования в честь закрытия зимнего сезона.
Сам Мурманск вытянулся вдоль залива на 22 километра при небольшой ширине (до 3 километров). Современный Мурманск ничем не напоминает довоенный деревянный город. Сейчас здесь можно увидеть лишь одно деревянное здание — бывшую гостиницу, оставленную как памятник прошлому. А рядом — новая высотная гостиница. Когда идешь по центральной магистрали города — улице Ленина, то не верится, что находишься за Полярным кругом: зелень по краям тротуаров настолько густа, что проезжающие автомобили и троллейбусы только слышны, но не видны. Дома — нарядные, окрашенные в яркие цвета: голубой, красный, желтый, зеленый. Поистине столица Заполярья!

Вокруг Мурманска.
К Печенге шагает по сопкам асфальтовое шоссе. По этой магистрали нельзя ехать без волнения.
Здесь шли тяжелые бои с немцаи, рвавшимися к Мурманску. Сейчас об этом напоминают братские могилы. Что ни высота — обелиск или монумент. На 85-м километре справа от дороги сооружен величественный мемориал Славы в честь, павших воинов, не пропустивших врага на Север. В сторону Печенги можно проехать около ста километров.
Другая дорога из Мурманска — вдоль реки Туломы. Начинается она в Коле. В этой стороне многочисленные турбазы, зоны отдыха. На Туломе развивается спортивное рыболовство (семга, кунджа, голец).
По асфальту в этом направлении можно проехать около 100 километров. Ландшафт вокруг дороги порой напоминает Швейцарию. В 20 километрах от Колы Тулома разливается, начинается край озер. Здесь можно разбить палатку и провести часть отпуска. Автомобильное путешествие по Заполярью — это незабываемые впечатления и прекрасный отдых. Только надо всегда помнить, что природа — наше огромное достояние, наше общее богатство, и наслаждаясь ею, делать все необходимое, чтобы сберечь, сохранить ее для потомков.

С тех пор, как мы совершили путешествие в край незаходящего солнца, прошло более трех лет. Наверно, за минувшее время что-то изменилось на нашем пути. И это надо иметь в виду тем, кто захочет проехать по этим мало с чем сравнимым местам.

О. ЯРЕМЕНКО
Сборник «Автомобилист» '86